In tram sulla linea 3, attraverso la valle di Sarajevo

Non avevo intenzione di scrivere di un tram. Ci sono salito perché mi facevano male i piedi e pioveva leggermente su Baščaršija, e sono rimasto a bordo per quattro fermate più del necessario, poi per altre otto, perché dal finestrino Sarajevo continuava a spiegarsi in un modo che camminare non riesce mai a rendere del tutto.

Cosa compra il biglietto

Il meccanismo è quasi comicamente semplice. Un biglietto dall’edicola vicino alla maggior parte delle fermate costa circa 1,80 KM, poco meno di un euro, ed è qualche fening più economico rispetto a comprarlo dal conducente una volta a bordo. Si sale da qualsiasi porta, si infila il biglietto nella piccola macchinetta convalidatrice fissata vicino all’ingresso, e questa timbra l’ora. Nessuno lo controlla spesso, ma quando un controllore sale a bordo, non avere un biglietto convalidato è un modo costoso per scoprire che il sistema si basa sulla fiducia quasi sempre, e sulle multe il resto del tempo.

Ciò che mi ha colpito per primo non è stato il prezzo, ma l’età della cosa sotto di me. Sarajevo ha in funzione i tram senza interruzioni dal 1885, quando erano trainati da cavalli, e la rete fu elettrificata nel 1895 - il che la rende, a seconda di quanto strettamente si definisca “senza interruzioni”, il sistema tranviario urbano più antico d’Europa ancora in servizio quotidiano.

Il tram su cui ero seduto non era certo quello del 1895, ma le rotaie sotto le ruote hanno portato qualcosa di simile per oltre 140 anni, attraverso un impero, un regno, una federazione socialista, un assedio, e qualunque cosa sia questo attuale assetto di cantoni ed entità. È molta storia a cui non pensare mentre si controlla il telefono, e per la maggior parte del tempo ci sono comunque riuscito, finché non ho alzato lo sguardo.

Dove va davvero la linea

La linea principale percorre il fondo della valle della Miljacka, più o meno in linea retta, perché le montagne su entrambi i lati non lasciano spazio per altro. Dall’estremità della città vecchia vicino a Baščaršija e alla Vijećnica, passa davanti agli edifici governativi e all’università intorno a Marijin Dvor, attraversa i quartieri residenziali di Grbavica e Otoka, e infine raggiunge Ilidža all’estremità occidentale della città, abbastanza vicino a Vrelo Bosne da poter finire il tragitto a piedi o in bicicletta lungo la Velika aleja, il viale bordato di pioppi.

Vale la pena controllare il numero dipinto sul frontale prima di salire, dato che l’ente tranviario di Sarajevo riassegna quale numero copre quale tratto della rete più spesso di quanto un visitatore si aspetterebbe.

Il cambiamento nella città oltre il vetro non è affatto sottile, una volta notato. Vicino alla città vecchia, gli edifici mantengono ancora i cornicioni elaborati e gli intonaci pastello della Sarajevo austro-ungarica, lo stesso periodo che ha dato alle vetrine del corridoio di Ferhadija il loro aspetto. Poche fermate dopo, senza alcuna cesura evidente, l’architettura diventa più sobria e più alta: palazzine dell’epoca socialista, del tipo con le ringhiere in ferro dei balconi ormai arrugginite alle giunture, panni stesi tra un edificio e l’altro, antenne paraboliche puntate in angoli strani.

Più avanti ancora, oltre Grbavica, le insegne dei negozi iniziano a mescolare gli alfabeti, caratteri latini accanto al cirillico su saracinesche e insegne di panetterie, un piccolo promemoria quotidiano del fatto che il confine tra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Republika Srpska passa più vicino a questi binari di quanto qualsiasi mappa turistica si preoccupi di mostrare. Nessuno sul tram lo considera degno di nota. È semplicemente ciò che mostra il finestrino.

Il tratto di cui nessuno parla con leggerezza

C’è un tratto del percorso, lungo l’ampio viale che gli abitanti chiamano ancora Sniper Alley, dove il tram sta facendo qualcosa di silenziosamente carico di significato. Durante l’assedio di 1.425 giorni, esattamente questo corridoio era uno dei più esposti della città, osservato dalle colline circostanti, e il servizio tranviario stesso fu sospeso per lunghi periodi perché farlo funzionare significava far correre un bersaglio lungo una strada aperta.

Riprese non appena fu possibile farlo in sicurezza, il che dice qualcosa su quanto questa linea sia centrale al funzionamento stesso della città, non come monumento a nulla ma come il modo in cui la gente arrivava al lavoro. Non mi sono soffermato su questo ad alta voce con la persona seduta accanto a me. C’è un luogo adatto per apprendere i dettagli di ciò che è accaduto qui, ed è una visita guidata, non il commento di uno sconosciuto sul trasporto pubblico. Ma stare seduti sul tram, su quel tratto, non è neutro, e far finta del contrario sarebbe disonesto.

Se volete la storia raccontata correttamente invece che intravista a metà da un sedile del tram, una guida realmente specializzata nel periodo vale i soldi spesi. Ho fatto il

Beyond the Headlines guided walking tour

qualche giorno dopo, a piedi, e ha colmato esattamente i vuoti che il giro in tram aveva aperto senza rispondere.

I filobus prendono il testimone dove finiscono i tram

I tram restano sul fondovalle perché è lì che ci sono le rotaie, ma Sarajevo sale ripidamente su entrambi i lati, e una buona parte della città vive su quei pendii. È il compito del filobus: gomme, fili aerei per l’alimentazione, e un percorso che sale a tornanti verso quartieri come Vratnik che i tram non raggiungeranno mai. Ne ho preso uno verso Trebević in un pomeriggio diverso, soprattutto per vedere come i due sistemi si passano il testimone, e la risposta è: senza intoppi. Si scende dal tram a una delle fermate di interscambio centrali, si attraversa la banchina, e il filobus accetta lo stesso biglietto, lo stesso tipo di macchinetta convalidatrice, e una strada decisamente più ripida.

Un modo economico per capire la forma della città

Nulla di tutto questo ha richiesto un piano. Non ho consultato un orario se non per dare un’occhiata al numero sul frontale del tram, e l’intero viaggio di andata e ritorno, biglietto in edicola incluso, è costato meno di un caffè nella maggior parte delle capitali europee. Quello che mi ha dato invece è stato un senso della forma della città che tre giorni a camminare tra luoghi noti non avevano dato: quanto sia davvero stretta la valle, quanto rapidamente cambi l’architettura, come l’infrastruttura ordinaria per andare al lavoro porti il peso di una storia che nessuno ha smussato. Per un primo orientamento su come Sarajevo è organizzata prima di fare qualcosa di più strutturato, una panoramica guidata come il

visita guidata a piedi del centro storico

copre lo stesso terreno a piedi con qualcuno che sa nominare ciò che si sta guardando. Ma il tram vi dà per prima cosa la geografia, per meno di un euro, il che non è un cattivo modo per cominciare.

Se il vostro itinerario vi porta verso Ilidža più avanti nel viaggio, il capolinea occidentale vi mette abbastanza vicini da poter camminare fino a Vrelo Bosne direttamente, oppure da prenotare qualcosa che copra il percorso per voi, come il

Stojčevac and Vrelo Bosne Roman bridge tour

che parte da dove finiscono più o meno le rotaie.

Domande frequenti sul tram di Sarajevo

Quanto costa un biglietto del tram a Sarajevo?

Circa 1,80 KM (circa 0,90 EUR) in edicola, leggermente di più se acquistato dal conducente a bordo. Convalidatelo nella macchinetta vicino alla porta appena salite.

Quale linea del tram percorre tutta la valle?

La linea principale va dall’estremità di Baščaršija passando per Marijin Dvor, Grbavica e Otoka fino a Ilidža, e ritorno. I numeri delle linee vengono riassegnati di tanto in tanto, quindi controllate il numero sul frontale del tram invece di affidarvi a una fissa linea 3.

Serve il resto esatto per il biglietto?

Le edicole vicino alle fermate di solito riescono a cambiare una banconota normale. A bordo, anche i conducenti vendono biglietti, ma un importo esatto o quasi esatto è apprezzato.

Qual è la differenza tra tram e filobus?

I tram corrono su rotaie lungo il fondovalle. I filobus viaggiano su gomma e prendono energia da fili aerei, salendo verso i quartieri alti che i tram non possono raggiungere per via della pendenza.

Il tram è sicuro e facile da usare per chi visita Sarajevo per la prima volta?

Sì. È il trasporto quotidiano di tutta la città, passa spesso, e il percorso non lascia mai la valle, quindi è difficile perdersi. Tenete d’occhio le borse nelle ore di punta, come su qualsiasi mezzo pubblico cittadino.

Il tram passa vicino a Sniper Alley?

La linea principale corre lungo il viale noto durante l’assedio come Sniper Alley. Il servizio tranviario lì fu sospeso per lunghi periodi durante l’assedio di 1.425 giorni perché il percorso era esposto alle colline circostanti, e riprese non appena fu possibile farlo in sicurezza.

Posso usare il tram per raggiungere Ilidža e Vrelo Bosne?

Sì. Ilidža si trova circa all’estremità occidentale del percorso, e Vrelo Bosne è una breve passeggiata, pedalata o giro in carrozza da lì lungo la Velika aleja.

Vale la pena salire sul tram fine a sé stesso, senza una destinazione?

Per un primo pomeriggio in città, sì. Costa quanto un caffè, richiede più o meno la lunghezza della valle per essere completato, e fa più per spiegare come è organizzata Sarajevo di quanto riescano a fare molte guide in un intero capitolo.