Met tramlijn 3 door het dal van Sarajevo

Ik was niet van plan om over een tram te schrijven. Ik stapte in omdat mijn voeten pijn deden en het licht regende boven Baščaršija, en ik bleef vier haltes langer zitten dan nodig, en daarna nog eens acht, omdat de stad door het raam zichzelf bleef uitleggen op een manier die wandelen nooit helemaal voor elkaar krijgt.

Wat het kaartje je oplevert

Het systeem is bijna komisch eenvoudig. Een kaartje bij de kiosk naast de meeste haltes kost ongeveer 1,80 KM, iets minder dan een euro, en is een paar fenings goedkoper dan hetzelfde kaartje bij de chauffeur kopen zodra je aan boord bent. Je stapt in via elke deur, stopt het kaartje in het kleine valideerapparaatje bij de ingang, en het stempelt de tijd erop. Zelden wordt er gecontroleerd, maar wanneer een controleur wél instapt, is een niet-gevalideerd kaartje een dure manier om erachter te komen dat het systeem meestal op vertrouwen draait en de rest van de tijd op boetes.

Wat me eerst opviel was niet de prijs, maar de leeftijd van het ding waarop ik zat. Sarajevo rijdt sinds 1885 onafgebroken tram, toen nog met paarden getrokken, en het net werd geëlektrificeerd in 1895 - wat het, afhankelijk van hoe streng je “onafgebroken” definieert, het oudste nog dagelijks in dienst zijnde stadstramnet van Europa maakt. De tram waarin ik zat kwam natuurlijk niet uit 1895, maar de rails onder de wielen dragen al meer dan 140 jaar zoiets, door een keizerrijk, een koninkrijk, een socialistische federatie, een beleg, en wat deze huidige constructie van kantons en entiteiten ook mag heten. Dat is nogal wat geschiedenis om niet aan te denken terwijl je je telefoon checkt, en dat lukte me ook grotendeels, tot ik opkeek.

Waar de lijn eigenlijk naartoe gaat

De hoofdroute volgt de bodem van het dal van de Miljacka, min of meer in een rechte lijn, omdat de bergen aan beide kanten geen ruimte laten voor iets anders. Vanaf het uiteinde bij de oude stad, bij Baščaršija en de Vijećnica, rijdt hij langs de regeringsgebouwen en de universiteit bij Marijin Dvor, door de woonwijken van Grbavica en Otoka, en bereikt uiteindelijk Ilidža aan de westelijke rand van de stad, dicht genoeg bij Vrelo Bosne om de tocht te voet of per fiets af te maken langs de met populieren omzoomde Velika aleja.

Het is de moeite waard om vóór het instappen het nummer op de voorkant te checken, want de tramautoriteit van Sarajevo herschikt vaker dan een bezoeker zou verwachten welk nummer welk stuk van het net dekt.

De verandering van de stad achter het glas is niet subtiel zodra je hem opmerkt. Bij de oude stad dragen de gebouwen nog de sierlijke kroonlijsten en pastelkleurige pleisterwerk van Oostenrijks-Hongaars Sarajevo, dezelfde periode die de winkelpuien van de Ferhadija opleverde. Een paar haltes later, zonder duidelijke overgang, wordt de architectuur eenvoudiger en hoger: appartementenblokken uit de socialistische periode, met ijzeren balkonhekjes die op de verbindingen roestig zijn geworden, wasgoed dat ertussen hangt, satellietschotels die in vreemde hoeken staan.

Nog verder, voorbij Grbavica, beginnen de winkelpuien schriften te mengen, Latijnse letters naast cyrillische op rolluiken en bakkersborden, een klein, alledaags herinnering dat de grens tussen de Federatie van Bosnië en Herzegovina en Republika Srpska dichter bij deze rails loopt dan welke toeristenkaart dan ook laat zien. Niemand in de tram vindt dit opmerkelijk. Het is gewoon wat het raam laat zien.

Het stuk waar niemand losjes over praat

Er is een deel van de route, langs de brede boulevard die de locals nog steeds Sniper Alley noemen, waar de tram iets stilletjes zwaars doet. Tijdens het 1425 dagen durende beleg was precies deze corridor een van de meest blootgestelde plekken van de stad, in het zicht van de omliggende heuvels, en de tramdienst zelf werd voor lange periodes gestaakt omdat hem laten rijden betekende dat er een doelwit over een open straat reed.

Hij werd hervat zodra dat veilig kon, wat iets zegt over hoe centraal deze lijn is voor het functioneren van de stad, niet als monument voor iets, maar als de manier waarop mensen naar hun werk gingen. Ik heb dit niet hardop besproken met degene naast me. Er is een geschikte plek om de details te leren van wat hier is gebeurd, en dat is een begeleide wandeling, niet het commentaar van een vreemde over openbaar vervoer. Maar zittend in de tram, op dat stuk, is niet neutraal, en anders doen alsof zou oneerlijk zijn.

Als je de geschiedenis fatsoenlijk uitgelegd wilt krijgen in plaats van halfbewust vanuit een tramstoel, is een gids die echt gespecialiseerd is in deze periode het geld waard. Ik deed de

Beyond the Headlines begeleide wandeltour

een paar dagen later, te voet, en die vulde precies de gaten in die de tramrit had opengelaten zonder te beantwoorden.

Trolleybussen nemen het over waar de trams stoppen

De trams blijven op de dalbodem omdat daar de rails liggen, maar Sarajevo klimt steil op aan beide kanten, en een flink deel van de stad woont op die hellingen. Dat is het werk van de trolleybus: rubberen banden, bovenleidingen voor stroom, en een route die in haarspeldbochten omhoogklimt naar wijken zoals Vratnik die de trams nooit zullen bereiken. Ik nam er op een andere middag een naar Trebević, vooral om te zien hoe de twee systemen elkaar overnemen, en het antwoord is: naadloos. Je stapt uit een tram bij een van de centrale overstaphaltes, steekt het perron over, en de trolleybus accepteert hetzelfde kaartje, hetzelfde soort valideerapparaatje, en een merkbaar steilere weg.

Een goedkope manier om de vorm van de stad te begrijpen

Hier was geen plan voor nodig. Ik keek niet verder dan het nummer op de voorkant van de tram, en de hele retourtocht, kaartje inbegrepen, kostte minder dan een kopje koffie in de meeste Europese hoofdsteden. Wat het me wél gaf, was een gevoel voor de vorm van de stad dat drie dagen wandelen tussen genoemde bezienswaardigheden niet had gegeven: hoe smal het dal eigenlijk is, hoe snel de architectuur verandert, hoe de gewone infrastructuur om naar het werk te gaan het gewicht draagt van een geschiedenis die niemand heeft gladgestreken. Voor een eerste oriëntatie op hoe Sarajevo in elkaar zit voordat je iets gestructureerders doet, dekt een begeleid overzicht zoals de

begeleide rondwandeling door Sarajevo

dezelfde grond te voet met iemand die kan benoemen waar je naar kijkt. Maar de tram geeft je eerst de geografie, voor minder dan een euro, wat geen slechte manier is om te beginnen.

Als je eigen route je later naar Ilidža brengt, brengt het westelijke eindpunt je dicht genoeg om rechtstreeks naar Vrelo Bosne te lopen, of om iets te boeken dat het traject voor je aflegt, zoals de

Stojčevac en Vrelo Bosne Romeinse brug tour

die vertrekt van ongeveer waar de rails eindigen.

Vragen die mensen stellen over de tram van Sarajevo

Hoeveel kost een tramkaartje in Sarajevo?

Ongeveer 1,80 KM (zo’n 0,90 EUR) bij een kiosk, iets meer als je het bij de chauffeur aan boord koopt. Valideer het in het apparaatje bij de deur zodra je instapt.

Welke tramlijn rijdt de volledige lengte van het dal?

De hoofdroute loopt van het uiteinde bij Baščaršija door Marijin Dvor, Grbavica en Otoka naar Ilidža, en weer terug. Lijnnummers worden af en toe opnieuw toegewezen, dus check het nummer aan de voorkant van de tram in plaats van te vertrouwen op een vaste lijn 3.

Heb ik gepast geld nodig voor het kaartje?

Kiosken bij de haltes kunnen meestal een normaal bankbiljet wisselen. Aan boord verkopen chauffeurs ook kaartjes, maar gepast of bijna gepast geld wordt gewaardeerd.

Wat is het verschil tussen de trams en de trolleybussen?

Trams rijden op rails over de dalbodem. Trolleybussen rijden op banden en halen stroom uit bovenleidingen, en klimmen naar de hoger gelegen wijken die de trams door de helling niet kunnen bereiken.

Is de tram veilig en makkelijk voor iemand die er voor het eerst is?

Ja. Het is het dagelijkse vervoer van de hele stad, rijdt frequent, en de route verlaat het dal nooit, dus je kunt er moeilijk verdwalen. Houd tassen tijdens drukkere spitsuren in het oog, zoals bij elk stadsvervoer.

Rijdt de tram langs Sniper Alley?

De hoofdlijn loopt over de boulevard die tijdens het beleg bekendstond als Sniper Alley. De tramdienst werd daar tijdens het 1425 dagen durende beleg voor lange periodes gestaakt omdat de route blootlag aan de omliggende heuvels, en werd hervat zodra dat weer veilig kon.

Kan ik de tram gebruiken om Ilidža en Vrelo Bosne te bereiken?

Ja. Ilidža ligt rond het westelijke eindpunt van de route, en Vrelo Bosne is van daar een korte wandeling, fietstocht of rit met paard en koets langs de Velika aleja.

Is de tram op zichzelf de moeite waard, zonder specifieke bestemming?

Voor een eerste middag in de stad, ja. Het kost ongeveer evenveel als een kopje koffie, duurt ongeveer zo lang als het dal lang is, en legt beter uit hoe Sarajevo in elkaar zit dan de meeste reisgidsen in een heel hoofdstuk doen.