En el tranvía línea 3 por el valle de Sarajevo

No pensaba escribir sobre un tranvía. Subí a uno porque me dolían los pies y llovía suavemente sobre Baščaršija, y me quedé cuatro paradas más de las que necesitaba, y luego otras ocho más, porque a través de la ventanilla Sarajevo seguía explicándose de una manera que caminar nunca logra del todo.

Lo que compra el billete

La mecánica es casi cómicamente sencilla. Un billete del quiosco junto a la mayoría de las paradas cuesta alrededor de 1,80 KM, algo menos de un euro, y sale unos fenings más barato que comprar el mismo billete al conductor una vez a bordo. Se sube por cualquier puerta, se introduce el billete en la pequeña máquina validadora atornillada cerca de la entrada, y esta marca la hora. Nadie lo comprueba a menudo, pero cuando un inspector sí sube, no llevar el billete validado es una manera cara de descubrir que el sistema funciona a base de confianza la mayor parte del tiempo, y de multas el resto.

Lo que me llamó la atención primero no fue el precio, sino la antigüedad de lo que tenía debajo. Sarajevo lleva tranvías en funcionamiento continuo desde 1885, cuando los tiraban caballos, y la red se electrificó en 1895, lo que la convierte, según cómo se defina “continuo” con rigor, en el sistema de tranvía urbano más antiguo de Europa todavía en servicio diario.

El tranvía en el que iba sentado no era, obviamente, de 1895, pero los raíles bajo las ruedas han soportado algo así durante más de 140 años, a través de un imperio, un reino, una federación socialista, un asedio, y lo que sea que cuente hoy como este arreglo de cantones y entidades. Es mucha historia para no pensar en ella mientras se mira el móvil, y en general lo conseguí, hasta que levanté la vista.

Adónde va realmente la línea

La ruta troncal avanza por el fondo del valle del Miljacka, más o menos en línea recta, porque las montañas a ambos lados no dejan sitio para otra cosa. Desde el extremo del casco antiguo, cerca de Baščaršija y la Vijećnica, pasa junto a los edificios gubernamentales y la universidad en Marijin Dvor, atraviesa los bloques residenciales de Grbavica y Otoka, y finalmente llega a Ilidža, en el extremo occidental de la ciudad, lo bastante cerca de Vrelo Bosne como para terminar el trayecto a pie o en bici por la Velika aleja, bordeada de álamos.

Conviene fijarse en el número pintado en el frente antes de subir, porque la autoridad de tranvías de Sarajevo reasigna qué número cubre qué tramo de la red más a menudo de lo que un visitante esperaría.

El cambio en la ciudad al otro lado del cristal no pasa desapercibido en cuanto se nota. Cerca del casco antiguo, los edificios todavía llevan las cornisas recargadas y el revoco pastel del Sarajevo austrohúngaro, el mismo periodo que dio a la corredera de Ferhadija sus escaparates. Unas paradas después, sin ninguna transición evidente, la arquitectura se vuelve más sobria y más alta: bloques de apartamentos de la era socialista, del tipo con rejas de balcón oxidadas en las juntas, ropa tendida entre ellos, antenas parabólicas apuntando en ángulos extraños.

Más adelante, pasada Grbavica, los escaparates empiezan a mezclar alfabetos, letras latinas junto a cirílicas en persianas y letreros de panaderías, un recordatorio pequeño y cotidiano de que la línea entre la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska pasa más cerca de estas vías de lo que cualquier mapa turístico se molesta en mostrar. Nadie en el tranvía lo trata como algo digno de mención. Es, sencillamente, lo que muestra la ventanilla.

El tramo del que nadie habla como quien no quiere la cosa

Hay un tramo de la ruta, por el amplio bulevar que los vecinos todavía llaman Avenida de los Francotiradores, donde el tranvía hace algo callado pero cargado de sentido. Durante el asedio de 1.425 días, este mismo corredor fue uno de los más expuestos de la ciudad, vigilado desde las colinas circundantes, y el propio servicio de tranvía estuvo suspendido durante largos periodos porque hacerlo circular significaba llevar un blanco por una calle abierta.

Se reanudó en cuanto pudo hacerlo con seguridad, lo que dice algo de lo central que es esta línea para el funcionamiento mismo de la ciudad, no como monumento a nada, sino como la manera en que la gente iba a trabajar. No me detuve en esto en voz alta con la persona de al lado. Hay un lugar adecuado para aprender el detalle de lo que ocurrió aquí, y es una visita guiada, no el comentario de un desconocido en el transporte público. Pero ir en el tranvía por ese tramo no es neutro, y fingir lo contrario sería deshonesto.

Si se quiere la historia bien explicada en lugar de medio intuida desde un asiento de tranvía, un guía realmente especializado en el periodo merece el dinero. Hice el

tour guiado a pie Beyond the Headlines

unos días después, a pie, y llenó exactamente los huecos que el trayecto en tranvía había abierto sin responder.

Los trolebuses toman el relevo donde acaban los tranvías

Los tranvías se quedan en el fondo del valle porque ahí están los raíles, pero Sarajevo trepa con fuerza por ambos lados, y buena parte de la ciudad vive en esas laderas. Ese es el trabajo del trolebús: ruedas de caucho, cables aéreos para la corriente, y una ruta en zigzag que sube a barrios como Vratnik a los que los tranvías nunca llegarán. Subí a uno hacia Trebević otra tarde, sobre todo para ver cómo se coordinan los dos sistemas entre sí, y la respuesta es: sin fisuras. Se baja del tranvía en una de las paradas de intercambio del centro, se cruza el andén, y el trolebús acepta el mismo billete, el mismo tipo de máquina validadora, y una carretera notablemente más empinada.

Una manera barata de entender la forma de la ciudad

Nada de esto necesitó un plan. No consulté ningún horario más allá de mirar el número en el frente del tranvía, y todo el trayecto de ida y vuelta, billete de quiosco incluido, costó menos que un café en la mayoría de las capitales europeas. Lo que me dio, en cambio, fue una noción de la forma de la ciudad que tres días caminando entre lugares con nombre no me habían dado: lo estrecho que es en realidad el valle, la rapidez con que cambia la arquitectura, cómo la infraestructura cotidiana de ir a trabajar carga con el peso de una historia que nadie ha suavizado. Para una primera orientación de cómo encaja Sarajevo antes de hacer algo más estructurado, una visión guiada como el

gran recorrido guiado a pie por Sarajevo

cubre el mismo terreno a pie con alguien que puede nombrar lo que se está mirando. Pero el tranvía da primero la geografía, por menos de un euro, lo cual no es mala forma de empezar.

Si el propio itinerario lleva hacia Ilidža más adelante en el viaje, la terminal occidental deja lo bastante cerca como para caminar hasta Vrelo Bosne directamente, o reservar algo que cubra el trayecto, como el

tour de Stojčevac y el puente romano de Vrelo Bosne

que empieza justo donde terminan los raíles.

Preguntas frecuentes sobre el tranvía de Sarajevo

¿Cuánto cuesta un billete de tranvía en Sarajevo?

Alrededor de 1,80 KM (unos 0,90 EUR) en un quiosco, algo más si se compra al conductor una vez a bordo. Se valida en la máquina cerca de la puerta en cuanto se sube.

¿Qué línea de tranvía recorre todo el valle?

La ruta troncal va desde el extremo de Baščaršija hasta Marijin Dvor, Grbavica y Otoka, llegando a Ilidža, y vuelve. Los números de línea se reasignan de vez en cuando, así que conviene fijarse en el número del frente del tranvía en lugar de confiar en una línea 3 fija.

¿Necesito cambio exacto para el billete?

Los quioscos cerca de las paradas suelen poder cambiar un billete normal. A bordo, los conductores también venden billetes, pero se agradece un importe exacto o cercano.

¿Cuál es la diferencia entre los tranvías y los trolebuses?

Los tranvías circulan sobre raíles por el fondo del valle. Los trolebuses circulan sobre ruedas y toman la corriente de cables aéreos, subiendo a los barrios altos que los tranvías no pueden alcanzar por la pendiente.

¿Es el tranvía seguro y fácil de usar para un visitante primerizo?

Sí. Es el transporte cotidiano de toda la ciudad, circula con frecuencia, y la ruta nunca sale del valle, así que es difícil perderse. Conviene vigilar las bolsas en las horas punta, como en cualquier transporte urbano.

¿Pasa el tranvía cerca de la Avenida de los Francotiradores?

La línea troncal recorre el bulevar conocido durante el asedio como Avenida de los Francotiradores. El servicio de tranvía allí estuvo suspendido durante largos periodos a lo largo del asedio de 1.425 días porque la ruta quedaba expuesta a las colinas circundantes, y se reanudó en cuanto pudo hacerlo con seguridad.

¿Puedo usar el tranvía para llegar a Ilidža y Vrelo Bosne?

Sí. Ilidža está cerca del extremo occidental de la ruta, y Vrelo Bosne queda a un corto paseo, en bicicleta o en calesa desde allí, siguiendo la Velika aleja.

¿Merece la pena ir en tranvía solo por el paseo, sin un destino?

Para una primera tarde en la ciudad, sí. Cuesta más o menos lo que un café, tarda aproximadamente lo que dura el valle en completarse, y explica mejor cómo está organizada Sarajevo que lo que la mayoría de las guías logran en un capítulo.