Le chiese di Sarajevo: la Vecchia Chiesa Ortodossa e la Cattedrale del Sacro Cuore

Due chiese, poche strade di distanza

La reputazione di Sarajevo come punto d’incontro delle fedi non è uno slogan turistico: in circa un quarto d’ora a piedi, la città racchiude una moschea di epoca ottomana, una chiesa ortodossa più antica della maggior parte degli edifici che la circondano, una cattedrale cattolica, una sinagoga e le rovine di un’altra. Questa guida tratta in dettaglio i due siti cristiani al centro di quel percorso: la Vecchia Chiesa Ortodossa, incastonata in un cortile fuori dalla Baščaršija, e la Cattedrale del Sacro Cuore su Ferhadija, sede della Chiesa cattolica in Bosnia ed Erzegovina.

Questa pagina si concentra su questi due edifici invece di includere tutto ciò che si trova nelle vicinanze: la Moschea Gazi Husrev-beg e la sinagoga di Sarajevo hanno ciascuna una propria guida, e il percorso più ampio tra tutti e quattro i siti è trattato in una pagina dedicata.

Due siti che questa pagina lascia volutamente fuori: Blagaj, una tekke sufi del XVI secolo vicino a Mostar e non una chiesa, e Međugorje, la città di pellegrinaggio cattolico in Erzegovina raggiungibile da Mostar piuttosto che da Sarajevo. Entrambe meritano una visita, ma nessuna delle due ha posto in una pagina dedicata alle due chiese storiche del centro città.

La Vecchia Chiesa Ortodossa: la chiesa più antica sopravvissuta a Sarajevo

La Vecchia Chiesa Ortodossa, dedicata agli Arcangeli Michele e Gabriele, è generalmente datata al XVI secolo, il che la rende uno degli edifici religiosi più antichi sopravvissuti a Sarajevo — più antica della Cattedrale del Sacro Cuore di circa trecento anni, e coeva alle prime moschee ottomane della Baščaršija.

La sua data di fondazione esatta è dibattuta tra gli storici, in parte perché una struttura precedente potrebbe essersi trovata sullo stesso sito basso e seminterrato prima dell’edificio attuale; ciò che si vede oggi è stato ricostruito e ampliato più di una volta. La chiesa si trova sotto il livello della strada, raggiungibile con una breve scalinata che scende in un cortile murato, il che è di per sé parte della storia: i regolamenti di epoca ottomana limitavano l’altezza degli edifici religiosi non musulmani, e costruire verso il basso invece che verso l’alto era un modo per aggirare la norma.

All’interno, la chiesa è raccolta e in penombra, illuminata perlopiù da candele, il che fa dell’iconostasi la prima cosa che i visitatori notano una volta abituati gli occhi. È uno schermo di legno intagliato e dorato che separa la navata dall’altare, adornato con file di icone della tradizione bizantina, alcune vecchie di secoli. La chiesa conserva una collezione funzionante di oggetti liturgici — calici, paramenti, legature di vangeli, croci processionali — alcuni oggi esposti in una sala museale annessa invece che in uso quotidiano.

Vale la pena dedicare qualche minuto in più: la collezione include oggetti legati alla lunga presenza della comunità ortodossa serba in città, precedente alle più visibili istituzioni ottocentesche come la Nuova Chiesa Ortodossa, vicina della Vecchia Chiesa Ortodossa, che si trova più avanti lungo la stessa strada e viene a volte confusa con essa dai visitatori che leggono una mappa troppo in fretta.

La chiesa continua a ospitare funzioni regolari, e la comunità è attiva più che cerimoniale. Questo conta per pianificare la visita: capitare durante la Divina Liturgia di una domenica mattina significa unirsi rispettosamente in fondo alla chiesa o tornare più tardi, non girare per la navata con il telefono in mano.

La Cattedrale del Sacro Cuore: la sede del cattolicesimo bosniaco

A dodici minuti a piedi, oltre i negozi di Ferhadija, la Cattedrale del Sacro Cuore è un edificio diverso sotto quasi ogni aspetto. Completata nel 1889 sotto il dominio austro-ungarico, è costruita in stile neogotico che sarebbe a casa a Vienna o Zagabria — due guglie gemelle, un rosone, mattoni rossi con rifiniture in pietra chiara — e annuncia l’arrivo dell’amministrazione austro-ungarica a Sarajevo con la stessa chiarezza della Vijećnica a poche strade di distanza. È la cattedrale dell’Arcidiocesi di Vrhbosna e la sede della Chiesa cattolica in Bosnia ed Erzegovina, il che la rende l’edificio cattolico principale del paese e non semplicemente una grande chiesa parrocchiale.

L’interno è più luminoso e più convenzionalmente da cattedrale rispetto alla Vecchia Chiesa Ortodossa: una lunga navata, vetrate colorate, un altare maggiore, cappelle laterali, e una statua di Papa Giovanni Paolo II all’esterno che ricorda la sua visita del 1997, avvenuta nei difficili anni immediatamente successivi alla guerra. La piazza della cattedrale di fronte, con i suoi tavolini all’aperto, è uno degli spazi pubblici più rilassati del centro e un luogo naturale dove sedersi dopo aver visitato l’una o l’altra chiesa.

La Messa quotidiana si celebra di solito la mattina presto e di nuovo la sera, con Messe aggiuntive la domenica; le visite si interrompono durante questi orari. Non c’è biglietto d’ingresso — una cassetta per le offerte vicino all’entrata rappresenta il contributo atteso, in contrasto con la piccola tariffa affissa alla Moschea Gazi Husrev-beg o alla Vijećnica.

Orari di visita, ingresso e cosa aspettarsi

Gli orari di entrambe le chiese seguono il calendario religioso e conviene verificarli sul posto piuttosto che affidarsi a una tabella fissa, ma gli intervalli qui sotto valgono per la maggior parte dell’anno, escluse le grandi festività.

Sito	Orario di apertura tipico	Ingresso	Dress code
Vecchia Chiesa Ortodossa	Circa 09:00–17:00 nei giorni feriali e il sabato; orario ridotto la domenica, chiusa durante la Liturgia	Piccola tariffa d’ingresso o offerta, pochi KM	Spalle e ginocchia coperte; nessun velo richiesto
Cattedrale del Sacro Cuore	Circa 08:00–19:00, chiusa alle visite durante la Messa	Gratuito, offerta gradita	Spalle e ginocchia coperte; cappelli tolti; nessun velo richiesto
Moschea Gazi Husrev-beg (per confronto)	Fuori dalle cinque preghiere quotidiane	Circa 5 KM	Velo fornito per le donne, scarpe tolte

La riga di confronto conta perché i visitatori che arrivano appena usciti dalla moschea a volte esagerano nelle chiese, presentandosi con il velo e le scarpe già mezze tolte per abitudine. Nessuna delle due chiese lo richiede. Il minimo pratico in entrambe è quello che ci si aspetta nella maggior parte delle chiese europee: spalle e ginocchia coperte, cappelli tolti per gli uomini, e un comportamento discreto se è in corso una funzione. È un dress code decisamente più leggero rispetto alla moschea, non perché una fede sia trattata come meno seria, ma perché le convenzioni sono diverse — utile saperlo per non vestirsi né troppo né troppo poco formalmente.

A piedi tra le due chiese

Le due chiese delimitano un percorso breve, pianeggiante e interamente percorribile a piedi nella città vecchia. Partendo dalla Vecchia Chiesa Ortodossa, il percorso sale attraverso la Baščaršija oltre la fontana Sebilj, prosegue lungo Ferhadija — la via pedonale che segnava l’antico confine tra la città ottomana e quella austro-ungarica — e termina alla piazza della cattedrale.

Lungo il tragitto passa vicino alla Moschea Gazi Husrev-beg e a pochi minuti di deviazione dalla sinagoga di Sarajevo, motivo per cui questo tratto di città viene talvolta chiamato, informalmente, il punto d’incontro delle quattro fedi. Una versione più lunga di questa passeggiata, che copre tutti e quattro i siti con maggiore contesto su ciascuno, è illustrata passo passo in una guida dedicata alle quattro fedi; questa pagina resta più mirata, sulle due chiese stesse.

Chi ha poco tempo può fare entrambe le chiese e il percorso tra loro in meno di un’ora, compresa una sosta per un caffè nella piazza della cattedrale. Combinata con la Baščaršija e il Ponte Latino, si inserisce comodamente in una prima mattinata in città e si integra naturalmente in un itinerario di un giorno a Sarajevo senza sottrarre tempo al resto della città vecchia.

Coesistenza, non solo vicinanza

Sarebbe facile descrivere questo accostamento come una curiosità — una chiesa ortodossa qui, una cattedrale cattolica là, a poche centinaia di metri — ma la coesistenza è un fatto vissuto più che un dettaglio turistico. Le comunità ortodossa e cattolica di Sarajevo, insieme alla maggioranza musulmana e alla comunità ebraica molto più piccola, condividono questa stretta valle da secoli, attraverso il dominio ottomano, quello austro-ungarico, la Jugoslavia socialista e la guerra degli anni ‘90 che ha preso di mira proprio questa convivenza.

Le due chiese di questa pagina furono entrambe danneggiate durante l’assedio del 1992–1996, insieme alle moschee e alla sinagoga vicine, ed entrambe furono riparate invece di essere abbandonate. Visitarle insieme, e prendere sul serio il dress code e gli orari delle funzioni di ciascuna, è un modo semplice per rispettare quella storia invece di limitarsi a fotografarla.

Per un quadro più completo di come le quattro tradizioni della città si intreccino — inclusa la sinagoga ashkenazita e la storia sefardita conservata nel Museo Nazionale — la guida alla Sarajevo ebraica e la guida generale all’etichetta nelle moschee coprono gli altri due filoni dello stesso breve percorso. Chi desidera una versione guidata di questo itinerario, con una guida locale che racconta la storia a ogni tappa invece di leggerla su una pagina, può unirsi a un tour a piedi in città che copre i siti religiosi della città vecchia in sequenza.

una passeggiata guidata nella città vecchia di Sarajevo che inquadra la storia recente della città

Chi è interessato in particolare alla storia ebraica che corre parallela a quella ortodossa e cattolica può invece prenotare un percorso costruito attorno ad essa.

un tour guidato attraverso i siti del patrimonio ebraico di Sarajevo

Chi vuole vedere come questi luoghi centrali si collegano alle mahale residenziali che salgono sulle colline sopra di essi può prolungare la passeggiata più in alto.

un’escursione tra i quartieri collinari tradizionali di Sarajevo

Come arrivare e cosa abbinare

Entrambe le chiese si trovano nel nucleo pedonale della città vecchia, a dieci-quindici minuti a piedi dalle fermate del tram della Baščaršija sulle linee 1 e 3, e a comoda distanza a piedi dalla maggior parte degli alloggi centrali. Nessuna delle due dispone di parcheggio dedicato; chi guida dovrebbe lasciare l’auto vicino alla Vijećnica o in uno dei parcheggi a pagamento vicino a Ferhadija e proseguire a piedi.

Abbina la visita alla passeggiata austro-ungarica di Ferhadija per saperne di più sugli edifici dello stesso periodo della cattedrale, oppure alla guida alla passeggiata nella Baščaršija per il lato ottomano dello stesso tratto di città.

Chiese di Sarajevo: domande prima di partire

Quali sono gli orari di apertura della Vecchia Chiesa Ortodossa?

In genere apre ai visitatori dalla tarda mattinata alla prima sera nei giorni feriali e il sabato, chiudendo verso mezzogiorno la domenica e durante le funzioni. Gli orari variano con il calendario liturgico, quindi conviene verificarli sul posto piuttosto che affidarsi a un orario fisso.

Si può visitare la Cattedrale del Sacro Cuore gratuitamente?

Sì. La cattedrale non ha biglietto d’ingresso; una cassetta per le offerte vicino alla porta rappresenta il contributo atteso. Chiude alle visite durante la Messa, celebrata di solito ogni giorno la mattina presto e la sera, con diverse Messe la domenica.

Bisogna coprirsi il capo per entrare in queste chiese?

Non è richiesto alcun velo in nessuna delle due chiese, a differenza delle moschee della Baščaršija. Spalle e ginocchia coperte è il minimo pratico, e basta una giacca o un cardigan sopra le spalle scoperte. I cappelli vanno tolti all’ingresso, come in qualsiasi chiesa.

La Vecchia Chiesa Ortodossa è davvero la chiesa più antica di Sarajevo?

È generalmente datata al XVI secolo ed è tra gli edifici religiosi più antichi sopravvissuti in città, anche se la sua data di fondazione esatta è dibattuta ed è stata ricostruita e ampliata nel tempo. Questa guida non spinge l’affermazione oltre questo.

Quanto distano la Vecchia Chiesa Ortodossa e la Cattedrale del Sacro Cuore?

Circa 900 metri, all’incirca dodici minuti a piedi attraverso la Baščaršija e lungo Ferhadija. Entrambe si trovano nello stesso breve tratto della città vecchia che ospita anche la Moschea Gazi Husrev-beg e la sinagoga ashkenazita.

Blagaj e Međugorje sono trattate in questa pagina?

No. Blagaj è una tekke sufi, non una chiesa, e si trova vicino a Mostar; Međugorje è un luogo di pellegrinaggio cattolico più addentro in Erzegovina. Entrambe meritano una visita a sé e sono trattate separatamente.

È consentito fotografare all’interno?

In genere sì in entrambe le chiese fuori dalle funzioni, senza flash e senza fotografare chi sta pregando. Se è in corso una funzione, conviene aspettare fuori o osservare in silenzio dal fondo invece di muoversi con una macchina fotografica.