Sarajevo ebraica: sinagoghe, museo e storia della comunità

Sarajevo viene talvolta chiamata la Gerusalemme d’Europa perché una moschea, una chiesa ortodossa, una cattedrale cattolica e una sinagoga si trovano tutte a quindici minuti a piedi l’una dall’altra. La parte ebraica di questa storia è facile da vedere in un pomeriggio ma più difficile da capire in fretta: due edifici di sinagoga separati, un manoscritto che non si trova dove i visitatori se lo aspettano, e una storia comunitaria che va dall’espulsione dalla Spagna del 1492, passando per l’Olocausto, fino all’assedio degli anni Novanta. Questa guida spiega dove si trovano davvero le cose e cosa significano.

Da Sefarad alla valle della Miljacka

Gli ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna nel 1492 si stabilirono nei decenni successivi in tutto l’Impero Ottomano, e Sarajevo, che cresceva rapidamente sotto il dominio ottomano nello stesso periodo in cui fu fondata la Baščaršija, divenne una delle loro comunità nei Balcani. Il ladino, la lingua ebraico-sefardita derivata dallo spagnolo antico, fu parlato nel quartiere ebraico della città per secoli e lasciò tracce nel vocabolario bosniaco locale.

Verso la fine del XIX secolo arrivò una seconda ondata, questa volta di ebrei ashkenaziti provenienti dalle terre austro-ungariche, dopo che Vienna prese il controllo della provincia nel 1878, e costruì proprie istituzioni accanto a quelle sefardite più antiche. Le due comunità pregavano separatamente, ed è per questo che Sarajevo si è ritrovata con due sinagoghe anziché una.

Prima della Seconda guerra mondiale vivevano a Sarajevo tra i 10.000 e i 14.000 ebrei, quasi un quinto della popolazione cittadina dell’epoca, rendendola uno dei centri ebraici più importanti dell’Europa sudorientale. Quella storia oggi è raccontata soprattutto da due edifici e una collezione museale, nessuno dei quali è grande, e tutti meritano una visita lenta più che frettolosa.

La Sinagoga Ashkenazita (1902)

La Sinagoga Ashkenazita, completata nel 1902 sulla riva destra della Miljacka vicino alla Cattedrale del Sacro Cuore, è ancora un luogo di culto attivo per quanto resta della comunità ebraica di Sarajevo. È costruita in uno stile revival moresco simile nello spirito, anche se non nelle dimensioni, alla Vijećnica sull’altra sponda del fiume.

Trattandosi di una sinagoga funzionante e non di un museo, gli orari di apertura per i visitatori occasionali sono più limitati rispetto agli altri siti religiosi della città, e chiude al pubblico durante le funzioni. Viene occasionalmente usata anche come sala da concerto, poiché la sua acustica è molto apprezzata dalla scena della musica classica di Sarajevo, quindi controllare i calendari degli eventi locali prima di una visita può rivelare un modo per entrare oltre gli orari diurni.

L’edificio si trova a pochi passi dalla Ferhadija e dalla Cattedrale del Sacro Cuore, rendendo facile inserirlo in una passeggiata che comprenda anche la Vecchia Chiesa Ortodossa, completando il circuito delle quattro fedi che dà a Sarajevo il suo soprannome di Gerusalemme d’Europa. La nostra passeggiata guidata che collega tutti e quattro i luoghi di culto in un unico percorso, descritta più avanti, illustra la logistica per farlo a piedi in una sola mattinata.

La Vecchia Sinagoga e il Museo Ebraico

Il secondo edificio, più antico, sorge ai margini della Baščaršija, più vicino all’antica mahala ebraica che alle istituzioni sulla riva del fiume risalenti all’epoca austro-ungarica. Costruito per la congregazione sefardita di Sarajevo e conosciuto localmente come Vecchia Sinagoga o Il Kal Vježu, non ospita più funzioni religiose regolari; al suo interno si trova invece il Museo Ebraico della Bosnia ed Erzegovina, che racconta la storia della comunità dall’epoca ottomana fino al Novecento attraverso fotografie, oggetti rituali e documenti recuperati dopo la Seconda guerra mondiale e dopo l’assedio.

Il percorso espositivo segue grosso modo l’ordine cronologico: la vita sefardita in epoca ottomana e la lingua ladina, l’arrivo degli ebrei ashkenaziti dopo il 1878, il periodo tra le due guerre, quando la comunità ebraica di Sarajevo era al suo massimo, e infine gli anni dell’Olocausto, trattati con la stessa sobrietà che il museo riserva al resto della collezione. L’ingresso è economico, tipicamente pochi marchi convertibili, in linea con gli altri piccoli musei di Sarajevo, e una visita richiede da quarantacinque minuti a un’ora per chi legge i pannelli con attenzione anziché limitarsi ad attraversare le sale.

Le strade circostanti, un breve tratto tra il museo e la Baščaršija vera e propria, formavano l’antico quartiere ebraico. Poco di esso appare oggi come un quartiere distinto; ciò che resta è principalmente l’edificio della sinagoga stesso e alcuni nomi di vie, dato che la comunità che un tempo popolava questi vicoli fu ridotta prima dall’Olocausto e poi da decenni di emigrazione.

L’Olocausto in Bosnia: cosa sapere prima di andare

L’occupazione di Sarajevo durante la Seconda guerra mondiale seguì lo stesso schema di gran parte della regione: la Bosnia fu inglobata nello Stato Indipendente di Croazia filonazista, il cui regime ustascia deportò gli ebrei, insieme a rom e serbi, nei campi di concentramento, principalmente a Jasenovac, oltre alle deportazioni nei campi tedeschi altrove. Della popolazione ebraica prebellica della Bosnia, stimata intorno ai 14.000 individui, la grande maggioranza non sopravvisse alla guerra. La stessa Sinagoga Ashkenazita fu usata dagli ustascia come deposito durante l’occupazione, uno dei motivi per cui il suo interno appare oggi più restaurato che originale.

Nulla di tutto ciò viene presentato nei siti come spettacolo, e questa guida segue lo stesso approccio: date e cifre, non commenti. Chi desidera un contesto regionale più ampio, incluso il successivo genocidio di Srebrenica del 1995, farà bene a leggere la nostra nota sul contesto storico prima della visita e, separatamente, come visitare il memoriale di Srebrenica, un periodo storico e un viaggio diversi rispetto a Sarajevo.

La Benevolencija e l’assedio

La Benevolencija, la società umanitaria ebraica di Sarajevo fondata nell’Ottocento e riattivata nel 1990 con l’avvicinarsi della guerra, divenne una delle istituzioni più discretamente straordinarie dell’assedio del 1992-1996. Gestì una farmacia che forniva medicinali oltre le linee etniche e religiose, in un momento in cui quasi nient’altro si muoveva in modo affidabile nella città assediata, e organizzò convogli di evacuazione che aiutarono i residenti a lasciare la città, di nuovo senza distinzione di fede.

Poiché la popolazione ebraica di Sarajevo era ormai piccola, e poiché l’aiuto della società raggiunse ben oltre quella popolazione, La Benevolencija viene ricordata in città con un calore che supera le dimensioni della comunità che rappresentava. È uno dei motivi per cui gli abitanti di Sarajevo associano spesso la Sarajevo ebraica alla più ampia identità cittadina di luogo dove le comunità si sono sostenute a vicenda durante l’assedio, accanto alle storie raccontate nella nostra guida all’assedio stesso e nei musei che lo documentano.

Dove si trova davvero la Haggadah di Sarajevo

La Haggadah di Sarajevo è l’oggetto su cui i visitatori chiedono per primo, e quello che più facilmente causa una visita a vuoto se non ci si informa in anticipo. È un manoscritto pasquale sefardita del XIV secolo, miniato e ritenuto arrivato dalla Spagna con gli esuli ebrei, e sopravvisse sia alla Seconda guerra mondiale sia all’assedio degli anni Novanta grazie a bibliotecari e personale museale bosniaci che lo nascosero in entrambe le occasioni. Non si trova in nessuna delle due sinagoghe né al Museo Ebraico.

Appartiene al Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, dove è esposta solo in orari limitati, a volte solo poche ore alla settimana, a causa della sua fragilità e del suo valore. Se vedere la Haggadah è lo scopo principale della visita, conviene controllare il calendario espositivo attuale del Museo Nazionale prima di partire, senza dare per scontato che sia esposta; la nostra guida dedicata alla visita della Haggadah e la guida completa alla visita del Museo Nazionale trattano entrambe la prassi attuale con più dettaglio di quanto sia prudente fissare per iscritto.

Il vecchio cimitero ebraico

Sui pendii bassi di Trebević, con vista sulla città, si trova uno dei cimiteri ebraici sefarditi più antichi e più grandi d’Europa, in uso dal XVI secolo. Durante l’assedio del 1992-1996 la sua posizione elevata lo rese una posizione militare contesa, e molte delle sue lastre di pietra, per lo più poste orizzontalmente anziché in verticale secondo la tradizione sefardita, mostrano ancora i danni di quel periodo.

Non è attrezzato come sito turistico e non ha orari di apertura né biglietto d’ingresso fissi, il che significa che visitarlo richiede una certa iniziativa; chi intende andarci dovrebbe considerarlo una tappa silenziosa e rispettosa piuttosto che una destinazione fotografica, nello stesso spirito raccomandato in tutto il resto di questo sito a proposito delle rose di Sarajevo e di altri luoghi segnati dalla guerra.

Informazioni pratiche per la visita

Sito	Posizione	Ingresso tipico	Note
Sinagoga Ashkenazita (1902)	Riva destra, vicino alla Cattedrale del Sacro Cuore	Gratuito o offerta modesta	Sinagoga attiva; chiusa durante le funzioni; concerti occasionali
Museo Ebraico (Vecchia Sinagoga)	Ai margini della Baščaršija	Circa 3-5 KM	45-60 minuti; chiuso la domenica in alcuni periodi dell’anno, confermare localmente
Haggadah di Sarajevo	Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina	Incluso nel biglietto del museo	Esposta solo in orari molto limitati; confermare prima di andare appositamente per vederla
Vecchio cimitero ebraico	Pendii bassi di Trebević	Nessun biglietto, nessun orario fisso	Sito non attrezzato; visita silenziosa, non fotografica

L’abbigliamento sobrio è apprezzato in entrambi gli edifici delle sinagoghe, anche se nessuno dei due applica le regole di copertura del capo e delle spalle con altrettanto rigore rispetto alle moschee e alle chiese di Sarajevo. Fotografare all’interno del Museo Ebraico è generalmente consentito per uso personale; conviene chiedere alla reception prima di fotografare all’interno della Sinagoga Ashkenazita attiva, poiché le regole possono dipendere dal fatto che quel giorno sia in programma una funzione o un evento privato.

Come inserire questa visita in un percorso più ampio

Poiché la Vecchia Sinagoga si trova ai margini della Baščaršija, la maggior parte dei visitatori combina la visita al Museo Ebraico con una passeggiata nel bazar stesso, includendo il Sebilj e la Moschea Gazi Husrev-bey prima o dopo. La nostra guida alla passeggiata nella Baščaršija propone un ordine sensato per un giro di mezza giornata che include la Vecchia Sinagoga senza sensazione di fretta.

Chi preferisce una guida che colleghi i siti tra loro, piuttosto che orientarsi da solo con una mappa, può unirsi a una

passeggiata guidata che inquadra la storia religiosa e bellica di Sarajevo in diversi quartieri in un’unica uscita

, oppure a un’

escursione guidata attraverso le antiche mahale residenziali che circondano sinagoghe e moschee

, che copre vie che la maggior parte dei visitatori indipendenti si limiterebbe ad attraversare senza notarle.

Per chi visita Sarajevo per la prima volta e vuole il patrimonio ebraico come uno dei filoni del viaggio, non l’intero itinerario, si veda il nostro piano per un giorno a Sarajevo o la più ampia guida per due giorni, entrambe con spazio per la Sinagoga Ashkenazita, la Vecchia Sinagoga e un tratto della Baščaršija senza sacrificare il resto della città.

Chi vuole costruire un viaggio incentrato specificamente sulla diversità religiosa di Sarajevo dovrebbe leggere la passeggiata delle quattro fedi per intero e, per capire come visitare rispettosamente la storia più difficile della città, questa nota su come visitare Sarajevo con rispetto. La pianificazione museale più ampia si trova nella nostra guida ai musei di Sarajevo, mentre le domande generali sulla sicurezza, indipendenti da questa storia specifica, trovano risposta in Sarajevo è sicura.

Sarajevo ebraica: domande frequenti

La Haggadah di Sarajevo è conservata nella sinagoga?

No. La Haggadah, un manoscritto sefardita del XIV secolo, è conservata al Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, non in una delle due sinagoghe né al Museo Ebraico. È esposta solo in orari limitati, quindi conviene verificare gli orari attuali del Museo Nazionale prima di fare una visita apposita per vederla.

In quale edificio si trova il Museo Ebraico, in quello ashkenazita o in quello sefardita?

Il Museo Ebraico della Bosnia ed Erzegovina occupa l’edificio più antico della sinagoga sefardita vicino alla Baščaršija, talvolta chiamato Vecchia Sinagoga o Il Kal Vježu. La Sinagoga Ashkenazita del 1902, sull’altra sponda del fiume, è un edificio separato, tuttora attivo, e non coincide con il museo.

Si può visitare la Sinagoga Ashkenazita?

Funziona come sinagoga attiva per la piccola comunità ebraica rimasta a Sarajevo, quindi gli orari di visita sono più limitati rispetto a un museo e non è aperta durante le funzioni religiose. Viene usata occasionalmente anche per concerti, poiché l’acustica è molto apprezzata localmente.

Cosa accadde alla comunità ebraica di Sarajevo durante l’Olocausto?

La maggior parte degli ebrei della Bosnia, una popolazione prebellica stimata intorno ai 14.000, fu deportata nei campi gestiti dagli ustascia, principalmente Jasenovac, o nei campi tedeschi, e non sopravvisse. La comunità rimasta dopo il 1945 era una piccola frazione delle dimensioni prebelliche e si ridusse ulteriormente durante l’assedio del 1992-1996.

È necessario prenotare in anticipo per il Museo Ebraico?

Di norma no per i visitatori individuali; il museo ha orari di apertura fissi come gli altri piccoli musei di Sarajevo. I gruppi, e chiunque voglia combinare la visita con una passeggiata guidata nel più ampio quartiere ebraico, dovrebbero confermare gli orari in anticipo, poiché al di fuori della stagione estiva possono essere più ridotti.

Esiste ancora un quartiere ebraico nella Baščaršija?

L’antica mahala ebraica attorno alla Vecchia Sinagoga sopravvive oggi come una piccola area di vie più che come un quartiere distinto, dato che la maggior parte della comunità ebraica di Sarajevo se ne è andata, è stata uccisa o si è dispersa nel corso del Novecento. L’edificio della sinagoga e alcune vie limitrofe sono ciò che resta da percorrere.

Cosa fece La Benevolencija durante l’assedio di Sarajevo?

La Benevolencija, la società umanitaria ebraica della città, gestì una farmacia e organizzò convogli di evacuazione durante l’assedio del 1992-1996, aiutando i residenti della città indipendentemente dal loro credo, non solo i membri della comunità ebraica. È uno dei motivi per cui la comunità ebraica di Sarajevo viene ricordata localmente con particolare calore.