Igman: l'altopiano olimpico di Sarajevo, visitato come si deve

Conoscere l’altopiano

Igman è la montagna boscosa e l’altopiano immediatamente a sud-ovest di Sarajevo, raggiungibile in circa 40 minuti e 25 km dal centro città passando per Hrasnica e Ilidža. Culmina intorno ai 1.500 m, abbastanza basso da restare verde e percorribile per gran parte dell’anno, abbastanza alto perché l’aria sia sensibilmente più fresca e pulita di quella lasciata in città da traffico e riscaldamento, un sollievo particolarmente gradito nei giorni in cui la qualità dell’aria invernale di Sarajevo è ai minimi.

A differenza di Trebević, che ha una funivia e può essere fatta come mezza giornata dal centro di Sarajevo senza auto, Igman richiede ruote proprie o un tour prenotato. Non c’è un servizio di autobus regolare fino all’altopiano. Questo unico fatto condiziona quasi tutto il resto: Igman premia chi arriva con un’auto, un tour in 4x4 o una guida escursionistica, ed è una scelta scomoda per chi si affida a tram e autobus cittadini. Se siete senza auto, consultate le gite di un giorno senza auto per capire cosa è realmente raggiungibile, oppure prenotate un tour guidato che includa il trasporto.

Le Olimpiadi del 1984 su Igman

Igman ha ospitato tre delle sei sedi di gara delle Olimpiadi invernali del 1984: i trampolini per il salto con gli sci, le piste di sci di fondo e il tracciato del biathlon, tutti concentrati sul terreno aperto di Veliko Polje. A Bjelašnica andarono le gare alpine maschili, a Jahorina quelle femminili e a Trebević il bob e lo slittino, ma Igman portò la parte più consistente del programma nordico.

Le due torri dei trampolini sono ancora in piedi a Veliko Polje, inutilizzate dagli anni della guerra e ormai consumate dal tempo e in parte invase dalla vegetazione, piuttosto che restaurate o demolite. Non c’è una biglietteria, non c’è un pannello esplicativo che racconti cosa si sta guardando, e non c’è una barriera che tenga a distanza come farebbe un’attrazione storica gestita. È semplicemente infrastruttura olimpica lasciata dov’era stata costruita, in un prato di montagna che per il resto è tornato al pascolo e alle passeggiate. Il terreno più pianeggiante intorno, dove correvano le piste di fondo e biathlon, è facile da percorrere e offre la camminata più semplice di tutto l’altopiano.

Fotografi e chiunque sia interessato all’eredità dei Giochi del 1984 tendono a trovare Veliko Polje la tappa singolarmente più gratificante su Igman. Si affianca alla pista da bob abbandonata su Trebević come uno dei due luoghi intorno a Sarajevo dove l’eredità fisica delle Olimpiadi è più visibile e meno spiegata.

La pista di montagna dei tempi di guerra

Prima che il Tunnel della Speranza fosse scavato sotto la pista dell’aeroporto nel 1993, la pista forestale attraverso i versanti di Igman fu, per un periodo, l’unico modo per muovere persone e rifornimenti tra la Sarajevo assediata e il territorio tenuto fuori dalle linee dell’assedio. Era una strada di montagna accidentata e, in alcuni tratti, poco più di un sentiero, percorsa a rischio reale: alcuni tratti erano a tiro dalle posizioni sulle alture circostanti, e il percorso era estenuante e pericoloso in ogni stagione, peggio d’inverno.

Non è sviluppata come sito commemorativo. Non c’è un edificio museale, non c’è un sentiero storico segnalato e non c’è una segnaletica pensata per guidare i visitatori lungo il percorso, come invece avviene al tunnel stesso a Butmir. Ciò che rimane è la strada forestale, ancora oggi usata da escursionisti, ciclisti e tour in 4x4, in gran parte indistinguibile a prima vista da qualsiasi altra pista di montagna in Bosnia ed Erzegovina.

Visitare Igman con questa storia in mente vale la pena, ma richiede misura più che una caccia a tracce: c’è poco da fotografare che abbia senso senza il contesto, e oggi l’altopiano funziona come area escursionistica, non come sito da visitare per il suo passato bellico. Per chi vuole il quadro più completo di come l’assedio fu sopportato e infine spezzato, il museo del tunnel a Butmir e il Museo Storico della Bosnia ed Erzegovina in città offrono quel contesto in modo appropriato; Igman da solo offre il terreno.

Camminare oggi: Veliko Polje e Mrazišta

Le due aree più facili e consolidate per una breve passeggiata su Igman sono Veliko Polje e Mrazišta, una distesa di prateria d’alta quota aperta nelle vicinanze. Entrambe si trovano su piste e strade forestali molto battute, hanno pendenza dolce e possono essere percorse in un tempo che va da un’ora a mezza giornata, a seconda di quanto si vuole estendere il giro. Nessuna delle due richiede esperienza escursionistica tecnica o attrezzatura specialistica oltre a scarpe robuste e uno strato contro il vento, che sull’altopiano aperto si fa sentire anche in una giornata calda a valle.

Queste due aree sono il limite ragionevole per una passeggiata indipendente e senza guida. Sono vicine alla strada, molto battute e prive di qualsiasi ambiguità su dove passi il sentiero. Per qualsiasi cosa più addentro nel bosco o fuori dalle piste principali, il quadro cambia, ed è bene dirlo chiaramente prima che chiunque si metta in cammino.

Dove finiscono i sentieri segnati: le mine

La Bosnia ed Erzegovina ha ancora zone con sospetta contaminazione da mine residue della guerra del 1992-1995, e i versanti intorno a Igman, incluso il terreno lontano dai percorsi sgombri usati durante e dopo le Olimpiadi, sono tra queste. Non è un motivo per evitare Igman; è un motivo per essere disciplinati su dove si cammina.

La regola è semplice e vale la pena ripeterla in ogni pagina sull’escursionismo qui: non lasciate mai un sentiero segnato, un percorso pedonale segnalato o una strada forestale carrabile, qualunque aspetto abbia il terreno sotto i piedi. Rispettate senza eccezioni qualsiasi segnale di pericolo giallo o rosso, e se volete andare oltre i percorsi battuti intorno a Veliko Polje e Mrazišta, fatelo con una guida che conosce il territorio, non seguendo una pista non segnata solo perché sembra praticabile. Consultate la sicurezza dalle mine durante l’escursionismo in Bosnia per la versione completa prima di pianificare qualcosa di più ambizioso dei percorsi descritti qui.

Verso Bjelašnica e Lukomir

Un’unica strada sale dall’altopiano di Igman oltre la sella verso i versanti di Bjelašnica e prosegue fino alla deviazione per Lukomir, il villaggio permanentemente abitato più alto del paese, a circa 1.469 m. Questo è il modo classico in cui la maggior parte dei visitatori vede tutti e tre in un’unica uscita: Igman al mattino per Veliko Polje e una breve passeggiata, poi verso la cresta di Bjelašnica, per finire a Lukomir o nel vicino villaggio di Umoljani per il pranzo e la vista sul canyon della Rakitnica.

La strada è gestibile con un’auto a noleggio normale in condizioni estive asciutte, ma diventa davvero accidentata oltre Bjelašnica, e l’ultimo tratto verso Lukomir è una pista sterrata che molti automobilisti indipendenti preferiscono lasciare a un tour in 4x4, soprattutto fuori dal pieno dell’estate. Consultate la guida all’escursione di Lukomir e Bjelašnica e Umoljani come gita di un giorno per capire cosa comporta ogni tappa.

Come arrivare e spostarsi

Dal centro di Sarajevo	Distanza	Tempo di guida
Igman (Veliko Polje)	~25 km	~40 minuti
Da Igman alla sella di Bjelašnica	~10 km in più	~20 minuti
Da Igman alla deviazione per Lukomir	~35 km in più	~1 ora (ultimo tratto sterrato)

Non c’è trasporto pubblico regolare fino all’altopiano. Le opzioni realistiche sono un’auto a noleggio (vedi noleggio auto a Sarajevo), un taxi organizzato per il ritorno, oppure un tour guidato in 4x4 che si occupa anche della navigazione sui tratti più difficili verso Lukomir. Chi non ha un’auto e ha poco tempo è meglio servito scegliendo un tour che include già Igman come una delle tappe, piuttosto che tentare di raggiungere l’altopiano in modo indipendente.

Tour che includono Igman

Alcune opzioni guidate partono da Sarajevo e coprono Igman insieme ai suoi vicini, utili se preferite non guidare voi stessi i tratti più difficili o volete che il contesto bellico e olimpico vi venga spiegato sul posto.

una giornata guidata che combina Igman, la cresta di Bjelašnica e il villaggio di Umoljani

copre lo stesso terreno descritto sopra in un’unica gita organizzata. Per un circuito montano più ampio,

un tour in 4x4 che collega Igman, Trebević e il villaggio di Lukomir

aggiunge alla stessa giornata la pista da bob abbandonata. I visitatori più interessati specificamente al percorso bellico possono valutare

un tour guidato che abbina il Monte Igman al Tunnel della Speranza

, che mette a confronto la pista di montagna e il museo del tunnel con una guida che spiega entrambi. Per la spinta più completa verso l’altopiano,

un percorso in 4x4 da Igman attraverso il villaggio di Lukomir fino al lago di Boračko

estende la giornata fino al lago vicino a Konjic.

Quando andare

Igman è percorribile dalla primavera all’autunno, con maggio-giugno e settembre fino all’inizio di ottobre che offrono le temperature più gradevoli su un altopiano esposto. Luglio e agosto sono caldi ma raramente scomodi a questa altitudine, un vero sollievo rispetto ai 30-35 gradi che si insediano nella valle di Sarajevo in piena estate.

L’inverno porta la neve e chiude le passeggiate occasionali oltre la strada sgombrata, anche se i bordi dell’altopiano si collegano all’area sciistica più ampia condivisa con Bjelašnica; vedi sciare vicino a Sarajevo per dove funzionano oggi effettivamente gli impianti, dato che l’infrastruttura nordica di Igman a Veliko Polje non è più operativa a livello commerciale dalla guerra.

Un piano per mezza giornata

Per una mezza giornata in autonomia: partite da Sarajevo entro metà mattina, raggiungete Veliko Polje in meno di 40 minuti, dedicate un’ora o due a camminare intorno alle torri dei trampolini e verso Mrazišta sui percorsi segnati, poi tornate in città per il pomeriggio oppure proseguite oltre la sella verso Bjelašnica se avete una giornata intera e un veicolo adatto.

Combinatela con una sosta a Vrelo Bosne a Ilidža all’andata o al ritorno, dato che la sorgente della Bosna si trova esattamente sul percorso tra Sarajevo e Igman e aggiunge pochissimo tempo di guida. Per una visione più ampia di come possa essere un soggiorno più lungo in montagna intorno a Sarajevo, l’itinerario di quattro giorni a Sarajevo affianca Igman a Bjelašnica, Lukomir e una giornata in città.

Igman raramente è in cima alla lista di un visitatore al primo viaggio, ed è più o meno giusto così: non è un’unica attrazione clamorosa ma un altopiano che premia qualche ora senza fretta, meglio compreso insieme ai suoi vicini che da solo. Andateci per le torri dei trampolini a Veliko Polje, la camminata facile e la strada verso Bjelašnica e Lukomir; tenete a mente la storia bellica senza trattare la montagna come un sito costruito per spiegarla; e rimanete sempre sui sentieri segnati.