Joegoslavisch erfgoed in Sarajevo

Sarajevo voor, tijdens en na Tito

De Ottomaanse kern en de Oostenrijks-Hongaarse straten van Sarajevo krijgen de meeste aandacht, en het beleg van 1992 tot 1996 domineert de rest. Daartussen ligt bijna een halve eeuw waar bezoekers meestal zo langs lopen: 1945 tot 1992, toen Bosnië en Herzegovina een republiek was van socialistisch Joegoslavië, Sarajevo een Winterolympiade organiseerde, en de al lang bestaande mix van moslim-, orthodoxe, katholieke en joodse gemeenschappen leefde onder een officieel ethos van “broederschap en eenheid” in plaats van de etnische scheiding die daarna volgde.

Niets daarvan verdween toen het land uiteenviel. Het zit verweven in de skyline, het tramnetwerk, de woonwijken aan de rand van de stad, en een handvol monumenten die de oorlog met decennia voorafgaan.

Deze gids gaat niet over het beleg. Voor de tunnel, Sniper Alley en de oorlogsjaren zelf, zie Sarajevo’s beleg in context en de gids over de belegstour. Het gaat ook niet alleen over de Olympische Winterspelen van 1984, die een eigen gids hebben. Wat volgt zijn de bredere Joegoslavische decennia: de gebouwen, monumenten en buurten die de socialistische laag van de stad vormen, en de oudere multiculturaliteit die zij erfde en, voor een tijd, formaliseerde.

Bevrijdingsmonumenten uit de Tweede Wereldoorlog

Het startpunt van Joegoslavisch Sarajevo is niet 1984, maar 1945. De Eeuwige Vlam (Vječna vatra), een bescheiden monument in de hoek van een gebouw aan de Ferhadija in het centrum, werd op 6 april 1946 ontstoken ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de bevrijding van Sarajevo van de Asmogendheden op 6 april 1945. Ze brandt continu en is makkelijk over het hoofd te zien tussen de winkelgevels; de meeste mensen die het Oostenrijks-Hongaarse deel van de Ferhadija belopen, lopen er op enkele meters afstand langs zonder het op te merken.

Vraca Memorial Park, op de beboste hellingen boven de oude stad, is een groter en weloverwogen stuk Joegoslavische herdenkingsarchitectuur. Geopend in 1981, gebouwd ter ere van de partizanen en burgerslachtoffers van het fascisme uit de regio Sarajevo, aangelegd als een openluchtcomplex van stenen terrassen en muren met inscripties, met uitzicht over de hele stad.

Tijdens het beleg van 1992 tot 1996 maakte de hoge ligging het tot een positie die door de belegerende troepen werd gebruikt, en het park raakte beschadigd en bleef jarenlang overwoekerd. Delen ervan zijn inmiddels opgeruimd en het is te voet te bezoeken, bereikbaar vanaf de Baščaršija of de vestingwallen van Vratnik, al blijven paden en verlichting eenvoudig, en is een bezoek bij daglicht het beste.

Samen omlijsten de vlam en het park het Joegoslavische tijdperk zoals veel van zijn architectuur dat doet: gebouwd om één oorlog te herdenken, later geraakt door een andere.

Marijin Dvor: het socialistische bestuurskwartier

Als één wijk het Joegoslavische Sarajevo samenvat, is het Marijin Dvor, het regerings- en zakenkwartier tussen de oude stad en Ilidža, bediend door tramlijnen 1 en 3, een korte rit of vijftien minuten lopen vanaf de Sebilj. Hier bouwde de naoorlogse en Tito-staat haar banken, ministeries en hotels, en hier staan de duidelijkste voorbeelden van de architectuur uit die periode nog overeind.

De UNIS-tweelingtorens, plaatselijk bekend als Momo en Uzeir, verrezen in 1986 als een zaken- en mediacomplex en behoren nog altijd tot de meest herkenbare moderne herkenningspunten van Sarajevo: twee slanke, bijna identieke hoogbouwen, zichtbaar vanaf het grootste deel van de vallei. Beide raakten beschadigd door beschietingen tijdens het beleg en zijn sindsdien hersteld en weer in gebruik als kantoor, alleen vanaf de straat te bekijken.

Ernaast staat de Holiday Inn, voltooid in 1983 voor journalisten en functionarissen tijdens de Winterspelen van het jaar erna, een gedrongen gele kubus aan de Zmaja od Bosne, de weg die tijdens het beleg bekend werd als Sniper Alley. Het is nog altijd een werkend hotel en een van de weinige gebouwen uit het Olympische tijdperk waarvan de oorspronkelijke functie nooit veranderde.

Het Historisch Museum van Bosnië en Herzegovina, iets verderop, werd in 1963 speciaal gebouwd als Museum van de Revolutie, een sober betonnen blok in de brutalistische stijl die destijds populair was voor openbare gebouwen in heel socialistisch Joegoslavië. Het huisvest nu de belangrijkste tentoonstelling van de stad over het beleg van 1992 tot 1996, waardoor het een van de weinige plekken is waar het Joegoslavische gebouw en het hedendaagse onderwerp letterlijk onder hetzelfde dak samenkomen.

Bezienswaardigheid	Gebouwd	Oorspronkelijk doel	Locatie
Eeuwige Vlam	1946	WOII-bevrijdingsmonument	Ferhadija, stadscentrum
Vraca Memorial Park	1981	WOII-herdenkingscomplex	Heuvel boven de Baščaršija
UNIS-tweelingtorens	1986	Zakelijke en mediakantoren	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hotel uit het Olympische tijdperk	Marijin Dvor, aan de Zmaja od Bosne
Gebouw Historisch Museum	1963	Museum van de Revolutie	Marijin Dvor
Skenderija-centrum	1969, uitgebreid in 1983	Sport- en cultuurcentrum	Tussen Marijin Dvor en de Baščaršija
Zetra Olympische Hal	1983	Locatie voor kunstschaatsen en ijshockey	Onder Trebević

De Olympische Spelen van 1984 als hoogtepunt van het tijdperk

De Winterspelen van februari 1984 staan centraal in het Joegoslavische verhaal, minder als sportevenement dan als de duidelijkste uiting van het zelfvertrouwen uit die periode: een socialistische, niet-gebonden, multi-etnische republiek die de wereld ontving.

Dat erfgoed heeft een eigen uitgebreide gids over de Olympische locaties van Sarajevo, inclusief de skipistes bij Bjelašnica en Jahorina, en de verlaten, met graffiti bedekte bobsleebaan op Trebević, bereikbaar met de kabelbaan van Trebević. Deze gids schetst alleen de locaties dichter bij het centrum, als onderdeel van de bredere socialistische skyline in plaats van een sportroute.

Skenderija, aan de rand van de Baščaršija, opende in 1969 als sport- en cultuurcentrum en werd uitgebreid voor de Spelen van 1984, toen het het ijshockeytoernooi huisvestte. Het functioneert nog steeds als multifunctionele locatie en is in het weekend het toneel van een grote vlooienmarkt, een van de weinige plekken waar de consumptiecultuur uit het Joegoslavische tijdperk nog zichtbaar, zij het informeel, te koop is. Vlakbij bevindt zich een kleine, laagdrempelige tentoonstelling met memorabilia uit 1984; de moeite waard als je toch al langsloopt, maar geen bestemming op zich.

Zetra, officieel de Juan Antonio Samaranch Olympische Hal, was in 1984 het toneel van kunstschaatsen en ijshockey en raakte tijdens het beleg zwaar beschadigd, voordat het werd herbouwd met financiering van het Internationaal Olympisch Comité. Tegenwoordig vinden er concerten, sportwedstrijden en een deel van het Sarajevo Film Festival-programma in augustus plaats, wat het gebouw een tweede leven geeft dat dichter bij zijn oorspronkelijke publieke functie ligt dan de meeste Olympische locaties.

Voor het volledige beeld van hoe de Spelen van 1984 de bergen rond de stad hervormden, en wat er nog van elke locatie rest, is de aparte Olympische gids het betere startpunt.

Woonwijken van Sarajevo: de wijken voorbij de oude stad

De meeste bezoekers verlaten de oude stad en de riviercorridor nooit, wat betekent dat de meeste bezoekers de buurten waar de meerderheid van de Sarajevo’s daadwerkelijk woont nooit zien: Alipašino Polje, Otoka en Dobrinja, grote socialistische woonwijken gebouwd in de jaren zeventig en tachtig aan de westrand van de stad, nabij de luchthaven en de locatie van de Tunnel van de Hoop in Butmir.

Dit zijn gewone flatgebouwen, geen bezienswaardigheden, maar een tramrit over lijn 3 geeft een eerlijk beeld van hoe het grootste deel van de bevolking van de stad al twee generaties leeft, in scherp contrast met de lage Ottomaanse daklijnen van de Baščaršija een paar kilometer oostelijker. Het is geen omweg waard op zichzelf, maar wel de moeite waard voor wie het volledige beeld van Sarajevo wil, niet alleen het postkaartcentrum.

Sporen van vooroorlogse multiculturaliteit

De Joegoslavische staat vond Sarajevo’s mix van geloven niet uit, maar erfde een stad die al eeuwenoud was als ontmoetingspunt van Ottomaanse, Centraal-Europese, Sefardisch-joodse en Zuid-Slavische gemeenschappen, en goot dit in een officieel beleid van “broederschap en eenheid” dat de nadruk op etnisch of religieus verschil ontmoedigde. Een wandeling langs de vier geloven in één middag — de Gazi Husrev-begmoskee, de Oude Orthodoxe Kerk, de Heilig Hartkathedraal en de voormalige Asjkenazische synagoge — werkt vandaag nog steeds vooral omdat die oudere, gelaagde stad de Joegoslavische decennia fysiek intact doorstond, ook al veranderden de instellingen eromheen.

Het duidelijkste object dat de twee periodes met elkaar verbindt, is de Haggada van Sarajevo, een veertiende-eeuws Sefardisch manuscript dat tegenwoordig wordt bewaard door het Nationaal Museum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen museummedewerkers het voor Nazi-confiscatie, en smokkelden het naar verluidt naar een dorpsmoskee om het veilig te bewaren; het overleefde de bezetting en vervolgens de Joegoslavische decennia in hetzelfde museum, voordat het tijdens het beleg van 1992 tot 1996 een tweede oorlogsdreiging overleefde.

Het is een werkelijk zeldzaam artefact, maar wordt slechts op beperkte tijden getoond, dus wie speciaal voor de Haggada naar het Nationaal Museum gaat, doet er goed aan het actuele bezoekschema vooraf te controleren. Het bredere verhaal van de joodse gemeenschap van de stad, van de komst van Sefardische vluchtelingen in de zestiende eeuw, via het Joegoslavische tijdperk, tot de veel kleinere gemeenschap van vandaag, komt aan bod in de gids over joods Sarajevo.

Dit alles beweert niet dat de Joegoslavische periode simpelweg een gouden tijdperk van harmonie was, en evenmin dat het de multiculturaliteit veroorzaakte die eraan voorafging. Het is nauwkeuriger, en nuttiger voor een bezoeker, om vast te stellen dat de vooroorlogse mix van gemeenschappen die vandaag zichtbaar is in Sarajevo’s kerken, moskeeën en synagogen ouder is dan Joegoslavië, deze periode overleefde, en pas erna gewelddadig werd verstoord.

Zelf op pad of met een tour

Het grootste deel van wat hierboven wordt beschreven ligt binnen een compact, wandelbaar stuk van centraal Sarajevo, en kan in een ochtend of middag worden gecombineerd met een verblijf rond één dag of twee dagen in de stad. Begin bij de Eeuwige Vlam aan de Ferhadija, loop zuidwestwaarts naar Marijin Dvor voor de UNIS-torens, de Holiday Inn en het Historisch Museum, ga verder naar Skenderija en Zetra, en eindig bij het Nationaal Museum. Het Vraca Memorial Park is een aparte, bergopwaartse omweg, het beste op zichzelf gedaan met stevige schoenen.

Voor context die een zelfstandige wandeling niet kan bieden, geeft een begeleide optie over de opkomst en consolidatie van socialistisch Joegoslavië tot aan het uiteenvallen ervan de politieke en maatschappelijke achtergrond bij de gebouwen:

een begeleide wandeling door de opkomst en ondergang van Joegoslavië in Sarajevo

Een andere invalshoek op dezelfde decennia komt vanuit de woonwijken van de stad, in plaats van het regeringskwartier. Een wandeltocht door de traditionele mahala-buurten op de heuvels laat zien hoe Ottoomaanse bebouwing en Joegoslavische woonwijken naast elkaar op dezelfde hellingen liggen:

een wandeltour door de traditionele mahala-heuvelbuurten van Sarajevo

Verder weg waren Ilidža en de bron van de rivier de Bosna bij Vrelo Bosne een geliefde uitvalsbasis voor de inwoners van Sarajevo, zowel in de Oostenrijks-Hongaarse als in de Joegoslavische periode, en dat zijn ze nog steeds, makkelijk te combineren met een wandeling door de Baščaršija:

een gecombineerde dagtour naar Vrelo Bosne en de Baščaršija met lunch

Voor bezoekers die liever de bergeninfrastructuur van het Olympische tijdperk zien dan de gebouwen in de stad, zijn de aparte gids over het erfgoed van 1984, de gids over de bobsleebaan en de gids over de kabelbaan de betere volgende stap. Voor het bunkercomplex uit het Tito-tijdperk buiten de stad, gebouwd tussen 1953 en 1979 als geheime commandopost, zie de aparte gids over Tito’s bunker over de locatie bij Konjic.

Veelgestelde vragen over Joegoslavisch Sarajevo

Wat geldt als Joegoslavisch erfgoed in Sarajevo?

Alles wat is gebouwd of vormgegeven tussen 1945, toen Bosnië en Herzegovina een republiek werd van socialistisch Joegoslavië, en 1992. Dat omvat naoorlogse bevrijdingsmonumenten, brutalistische en modernistische openbare gebouwen, de infrastructuur van de Olympische Winterspelen van 1984 en de socialistische woonwijken rond de oude Ottomaanse en Oostenrijks-Hongaarse kern.

Waar zie ik authentieke socialistische architectuur in het centrum van Sarajevo?

Marijin Dvor, tussen de Baščaršija en het Nationaal Museum, heeft de hoogste concentratie: de UNIS-tweelingtorens, de gele kubusgevel van de Holiday Inn en de omliggende regerings- en bankgebouwen uit de jaren zeventig en tachtig. Het nabijgelegen Historisch Museum dateert uit 1963.

Wat is er gebeurd met het Vraca Memorial Park?

Geopend in 1981 op een heuvel boven de stad, ter ere van Sarajevo’s partizanen en burgerslachtoffers van het fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd tijdens het beleg van 1992 tot 1996 gebruikt als artilleriestelling met uitzicht over de stad en raakte daarna beschadigd en overwoekerd. Het is inmiddels gedeeltelijk opgeruimd en te bezoeken, te voet bereikbaar vanaf de Baščaršija of Vratnik.

Is de kleine Olympische tentoonstelling bij Skenderija een bezoek waard?

Het is een bescheiden, laagdrempelige expositie met memorabilia uit 1984, geen groot museum — de moeite waard in combinatie met een wandeling langs Skenderija en Zetra, niet als speciale reis op zich. Combineer het met de kabelbaan naar Trebević of de bobsleebaan voor het volledige Olympische beeld.

Hoe verschilt dit van een tour gericht op het beleg of de oorlog?

Deze gids behandelt de Joegoslavische decennia als geheel, van de architectuur uit 1945 en het Olympische optimisme tot de vooroorlogse multiculturaliteit, niet het beleg van 1992 tot 1996 zelf. Voor het beleg, de tunnel en Sniper Alley, zie de aparte gidsen over de oorlogscontext en de belegstour hierboven.

Wat is de Haggada van Sarajevo en waarom hoort die bij dit verhaal?

Een veertiende-eeuws Sefardisch manuscript dat wordt bewaard door het Nationaal Museum, tijdens de Tweede Wereldoorlog door museummedewerkers verborgen voor Nazi-confiscatie en veilig bewaard door de daaropvolgende socialistische decennia. Het is een zeldzaam object dat zowel bezetting als oorlog overleefde, en wordt slechts op beperkte tijden getoond, dus controleer dit voordat je speciaal daarvoor komt.

Kan ik de socialistische gebouwen van Marijin Dvor te voet bezoeken?

Ja. Het ligt tussen de Baščaršija en Ilidža aan tramlijnen 1 en 3, ongeveer vijftien minuten lopen vanaf de Sebilj. De torens en de Holiday Inn zijn alleen van buiten te bekijken; er is geen publiek interieur te bezoeken.

Wat is een goede halve-dagsroute voor dit thema, op eigen houtje?

Begin bij de Eeuwige Vlam aan de Ferhadija, loop naar Marijin Dvor voor de UNIS-torens en de Holiday Inn, ga verder naar het Historisch Museum en de kleine Olympische tentoonstelling bij Skenderija en Zetra, en eindig bij het Nationaal Museum voor de Haggada van Sarajevo, als die die dag te zien is.