De Bosnische oorlog begrijpen voordat u Sarajevo bezoekt

Waarom deze pagina bestaat

De meeste gidsen over Sarajevo beginnen met de bezienswaardigheden: de tunnel, de brug, de rozen in het plaveisel. Deze gids doet dat bewust anders. Eerst komen de data, de cijfers en de politieke structuur aan bod, zodat u, wanneer u bij de Latijnse brug staat of door het kerkhof van Kovači loopt, al weet waar u naar kijkt. Niets hier wordt gepresenteerd om te choqueren, maar er wordt ook niets afgezwakt. Het doel is dat u Sarajevo verlaat met een redelijk begrip van wat er is gebeurd, ongeveer waarom, en hoe de oorlog het land dat u doorreist nog steeds vormgeeft.

Drie zaken zijn het waard om vanaf het begin uit elkaar te houden: het beleg van Sarajevo, de genocide in Srebrenica, en de politieke structuur die de oorlog heeft achtergelaten. Ze hangen samen, maar het zijn niet dezelfde gebeurtenissen, en ze door elkaar halen leidt tot verwarring zodra u ter plaatse bent.

Het beleg van Sarajevo: data en cijfers

Het beleg begon op 5 april 1992 en eindigde op 29 februari 1996: 1.425 dagen, het langste beleg van een hoofdstad in de geschiedenis van de moderne oorlogsvoering, langer dan het beleg van Leningrad. Bosnisch-Servische troepen bezetten de bergkammen en heuvels die Sarajevo aan drie kanten omringen, hetzelfde terrein dat acht jaar eerder de Olympische Winterspelen van 1984 mogelijk had gemaakt, en gebruikten die hooggelegen posities om de stad eronder te beheersen met artillerie en sluipschutters.

Schattingen komen uit op ongeveer 11.000 mensen die tijdens die vier jaar in de stad omkwamen, van wie bijna 1.600 kinderen. Water-, elektriciteits-, gas- en voedselvoorziening werden voor langere periodes afgesneden. Burgers die open kruispunten overstaken en zich langs de boulevard bewogen die nu bekendstaat als Sniper Alley, waren blootgesteld aan vuur vanaf de omliggende heuvels; inwoners ontwikkelden routines, informele signalen en beschutte omwegen om zich tijdens het beleg door de stad te verplaatsen.

De enige blijvende verbinding tussen het belegerde Sarajevo en vrij Bosnisch grondgebied was de Tunnel van de Hoop, 800 meter met de hand gegraven in 1993 onder de startbaan van het vliegveld van Sarajevo, dat zelf onder controle stond van VN-troepen die het officiële gebruik ervan voor militaire bevoorrading niet toestonden.

Ongeveer twintig meter van de tunnel is tegenwoordig te bezichtigen bij het huis van de familie Kolar in Butmir, samen met een klein museum eromheen; vrijwel elke georganiseerde belegtour maakt hier een stop. Voor de volledige uitleg over hoe de tunnel functioneerde, behandelt de bezoekgids voor de Tunnel van de Hoop de logistiek en wat u daadwerkelijk zult zien, terwijl wat er is gebeurd hier thuishoort.

Door de hele stad markeren met rode hars gevulde inslagkraters van mortiergranaten, bekend als Sarajevo-rozen, plekken waar mensen door beschietingen zijn omgekomen; u loopt er meerdere voorbij zonder het te merken, tenzij u weet waar u op moet letten. Het zijn geen fotomomenten, en de gids over de Sarajevo-rozen legt uit waar ze nog te vinden zijn en hoe u zich eromheen dient te gedragen. Het beleg eindigde met het Vredesakkoord van Dayton eind 1995, formeel ondertekend in december, al vielen de laatste granaten op Sarajevo in februari 1996.

Srebrenica: de genocide en de gedenkplaats

Srebrenica staat los van het beleg, zowel geografisch als in wat er gebeurde. In juli 1995 overrompelden Bosnisch-Servische troepen onder generaal Ratko Mladić de stad, die door de Verenigde Naties tot veilige zone was verklaard en in theorie onder bescherming stond van een klein Nederlands vredeshandhavingscontingent. In de dagen die volgden werden meer dan 8.000 Bosniakse mannen en jongens gescheiden van vrouwen en kinderen en vermoord, de grootste enkele massamoord op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.

Zowel het Joegoslavië-tribunaal als, afzonderlijk, het Internationaal Gerechtshof hebben geoordeeld dat de moorden in Srebrenica genocide vormden. Dit is in het internationaal recht geen kwestie van interpretatie, wat er lokaal ook aan onenigheid blijft bestaan over hoe de gebeurtenissen worden beschreven.

De gedenkplaats en begraafplaats van Potočari, op korte afstand van de stad Srebrenica, bevat de graven van geïdentificeerde slachtoffers, waarbij nog steeds namen worden toegevoegd terwijl forensische identificatie decennia later doorgaat. Srebrenica ligt ongeveer 140 kilometer en twee-en-een-half tot drie uur van Sarajevo. Dit is een plek om met zorg te bezoeken, niet als stop op een toeristisch rondje: er is hier geen fotoadvies te geven, en dat wordt ook niet gegeven.

De bezoekgids voor de gedenkplaats van Srebrenica behandelt de praktische kant, en de Gallery 11/07/95 in de oude binnenstad van Sarajevo biedt een manier om met dit onderwerp in aanraking te komen voor of in plaats van de langere reis, via fotografie en getuigenissen in plaats van de gedenkplaats zelf.

Twee entiteiten, één land: wat Dayton opleverde

De oorlog eindigde met het Vredesakkoord van Dayton, onderhandeld op de Wright-Patterson luchtmachtbasis in Ohio in november 1995 en ondertekend in Parijs in december. Het maakte een einde aan de strijd, en het legde ook de interne structuur van het land vast in een vorm die vandaag nog steeds standhoudt.

Bosnië en Herzegovina is één staat, opgebouwd uit twee entiteiten plus één zelfbesturend district. De Federatie van Bosnië en Herzegovina, met een Bosniakse en Kroatische meerderheidsbevolking, is zelf onderverdeeld in tien kantons, elk met een eigen bestuur onder het federale niveau. De Republika Srpska, met een Bosnisch-Servische meerderheid, functioneert als een meer gecentraliseerde entiteit. Daartussen ligt het Brčko-district, apart bestuurd als condominium van beide entiteiten na een langdurig arbitrageproces na de oorlog.

Dat is veel bestuur voor een land van ongeveer 3,2 miljoen inwoners, en dat merkt u in de gewone reislogistiek, niet alleen in de kranten. Sarajevo zelf heeft twee aparte busstations: het hoofdstation van Sarajevo aan de kant van de Federatie bedient Mostar, Zagreb, Split en Wenen, terwijl het station in Istočno Sarajevo, in de wijk Lukavica van de Republika Srpska, Belgrado, Trebinje en bestemmingen richting het oosten bedient. Een ticket boeken zonder te controleren welk station u nodig heeft, is een veelgemaakte en vermijdbare fout, uitgebreider behandeld in de gids over bussen in Bosnië.

U zult ook merken dat het alfabet verandert. De Federatie van Bosnië en Herzegovina schrijft overwegend in het Latijnse alfabet; de Republika Srpska gebruikt het Cyrillisch op officiële bewegwijzering, naast Latijns schrift in veel alledaagse contexten. Kentekenplaten, vlaggen en sommige wegbewijzering veranderen wanneer u van de ene entiteit naar de andere reist, soms zonder enige formele grensmarkering, aangezien dit een interne grens binnen één land is, geen internationale grens.

Dit vraagt geen politieke mening van een bezoeker, en die ongevraagd geven wordt over het algemeen niet op prijs gesteld. Het is gewoon de moeite waard om te herkennen wat u ziet: een land dat nog steeds georganiseerd is rond de lijnen die de oorlog heeft getrokken, negenentwintig jaar later.

De jaren negentig in vogelvlucht, zonder partij te kiezen

De oorlog in Bosnië en Herzegovina duurde van 1992 tot 1995, na het uiteenvallen van Joegoslavië en de onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië, die internationaal werd erkend in april 1992 en werd verworpen door de Bosnisch-Servische politieke en militaire leiding, die hun eigen republiek uitriepen. De strijd betrok op verschillende momenten en in wisselende allianties Bosniakse, Servische en Kroatische troepen, met het beleg van Sarajevo en de genocide in Srebrenica als de twee best gedocumenteerde hoofdstukken, maar met geweld, ontheemding en gruweldaden die door het hele land zijn vastgelegd, ook in gebieden ver van beide.

Latere vervolgingen bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag hebben een gedocumenteerde vastlegging opgeleverd van specifieke gebeurtenissen en commandoverantwoordelijkheid, waarop deze pagina voortbouwt zonder alles opnieuw te vertellen. Twee langlopende tentoonstellingen in Sarajevo gaan direct op dit materiaal in: het Historisch Museum van Bosnië en Herzegovina, gericht op het beleg, en het Museum van de Oorlogsjeugd, dat in 2018 de Museumprijs van de Raad van Europa won voor zijn collectie objecten en getuigenissen van mensen die als kind de oorlog meemaakten.

Een kort overzicht lezen voordat u een van beide bezoekt, maakt beide een stuk begrijpelijker; de context van de Bosnische oorlog die u nu leest, is bedoeld als die basis, en de gids over Joegoslavisch erfgoed in Sarajevo vult aan wat er onmiddellijk aan voorafging, voor lezers die de volledige lijn willen van het socialistische Joegoslavië via de Olympische Spelen van 1984 tot 1992.

Wat u daadwerkelijk zult merken tijdens uw reis

Kogel- en granaatscherfsporen zijn nog steeds zichtbaar op gevels door de hele stad, het duidelijkst langs bredere straten die tijdens het beleg blootstonden aan beschietingen. De verlaten, met graffiti bedekte bobsleebaan op Trebević, gebouwd voor de Olympische Winterspelen van 1984, is tegenwoordig een van de meest gefotografeerde plekken van Sarajevo, en de gids over de erfenis van de Olympische Spelen van 1984 legt uit hoe een symbool van de beste jaren van de stad binnen een decennium een verdedigingspositie werd tijdens haar zwaarste jaren. Sarajevo-rozen duiken onverwacht op onder uw voeten in drukke voetgangersgebieden; loop eromheen in plaats van erover.

Dit alles betekent niet dat de stad alleen door haar verleden wordt gedefinieerd. Sarajevo is in 2026 een functionerende hoofdstad met een tramnetwerk ouder dan dat van Parijs, een levendige studentenpopulatie en een eet- en koffiecultuur die niets met de jaren negentig te maken heeft. De gids voor wie Sarajevo voor het eerst bezoekt en de praktische gids voor het respectvol bezoeken van Sarajevo laten beide zien hoe u beide zaken tegelijk kunt vasthouden: eerlijk omgaan met de geschiedenis zonder de hele stad als een gedenkplaats te behandelen.

Georganiseerde tours en wat ze omvatten

Verschillende aanbieders organiseren halve- en hele dagtours die specifiek rond het beleg zijn opgebouwd, meestal met een combinatie van Sniper Alley, de Tunnel van de Hoop, en ofwel het Historisch Museum ofwel een uitkijkpunt over de stad vanaf de omliggende heuvels. Een

volledige dag die de belegplekken van begin tot eind behandelt, inclusief de tunnel

werkt goed als één enkele, gestructureerde introductie als u het verhaal liever niet zelf stap voor stap samenstelt. Een kortere optie, een

begeleide stadstour opgebouwd rond het begrijpen van de oorlog in plaats van alleen het zien van de bezienswaardigheden

, past bij een krapper schema.

Voor een ander tempo dekt een

fietsroute door de stad met toegang tot de Tunnel van de Hoop

vergelijkbaar terrein, met meer tijd buiten en minder stilstaan.

Als u de geschiedenis liever combineert met het dagelijkse leven in Sarajevo, biedt een

wandelroute door de oudere woonwijken, de zogenoemde mahala’s, boven het centrum

context over hoe de stad zich straat voor straat heeft hersteld, weg van de belangrijkste bezienswaardigheden. De gids die de belegtours van Sarajevo vergelijkt legt uit wat elke aanbieder daadwerkelijk biedt, aangezien online vergelijkbaar beschreven programma’s kunnen verschillen in stops en tempo.

Een woord over toon

Een paar zaken zijn het vermelden waard, omdat bezoekers ze soms onbedoeld verkeerd doen. Dit is geen “dark tourism” in de zin van een plek bezoeken voor de sensatie van nabijheid tot tragedie; de plekken in kwestie zijn voor veel inwoners verbonden met verliezen binnen de eigen familie, nog vers in het geheugen. Vermijd het gebruiken van gedenkplaatsen, begraafplaatsen of de gedenkplaats van Srebrenica als achtergrond voor terloopse foto’s.

Vraag toestemming voordat u individuen fotografeert, vooral bij het kerkhof van Kovači, de laatste rustplaats van oorlogspresident Alija Izetbegović en vele anderen die tijdens het beleg omkwamen. Wanneer u een rondleiding volgt, heeft de gids meestal zelf een vorm van deze geschiedenis meegemaakt, direct of via de familie, en vragen worden over het algemeen op prijs gesteld als ze met dat besef worden gesteld.

Voor verder leeswerk voor of na uw reis geeft de gids met boeken en films over het beleg van Sarajevo een overzicht van verslagen geschreven door journalisten en inwoners die er zelf bij waren, die beter dan welke enkele pagina dan ook overbrengen wat vier jaar onder beleg werkelijk betekende. Als u een langere reis plant die dieper op deze geschiedenis ingaat, brengt het Bosnië-geschiedenisitinerarium van een week Sarajevo, Srebrenica en Mostar in volgorde over meerdere dagen, in plaats van alles in één middag samen te persen.

Veelgestelde vragen over de Bosnische oorlog en het bezoeken van Sarajevo vandaag

Wat was het beleg van Sarajevo?

Van 5 april 1992 tot 29 februari 1996 hielden Bosnisch-Servische troepen de heuvels rond Sarajevo bezet en sneden ze de stad af van voedsel, water, elektriciteit en veilige verplaatsing. Het duurde 1.425 dagen, het langste beleg van een hoofdstad in de moderne oorlogsgeschiedenis, en kostte ongeveer 11.000 mensen het leven, van wie bijna 1.600 kinderen.

Wat gebeurde er in Srebrenica?

In juli 1995 namen Bosnisch-Servische troepen de stad Srebrenica in, die tot VN-veilige zone was verklaard, en doodden ze in de daaropvolgende dagen meer dan 8.000 Bosniakse mannen en jongens. Internationale rechtbanken, waaronder het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Gerechtshof, hebben geoordeeld dat dit genocide was.

Waarom heeft Bosnië en Herzegovina twee entiteiten?

Het Vredesakkoord van Dayton uit 1995, dat een einde maakte aan de oorlog, creëerde twee entiteiten binnen één staat: de Federatie van Bosnië en Herzegovina, bestaande uit tien kantons, en de Republika Srpska, plus het apart bestuurde Brčko-district. Elke entiteit heeft haar eigen bestuursstructuren, en de regeling was bedoeld om de strijd te beëindigen, niet om een eenvoudig, verenigd bestuur op te bouwen.

Merk ik vandaag nog iets van de oorlog als ik Sarajevo bezoek?

Ja. Kogel- en granaatscherfsporen zijn nog te zien op veel gebouwen, met hars gevulde inslagkraters, Sarajevo-rozen genoemd, markeren plekken waar mensen omkwamen, en de stad kent een verdeeld vervoerssysteem, met aparte busstations voor bestemmingen in de Federatie en in de Republika Srpska. Niets hiervan wordt als spektakel gepresenteerd; het is gewoon onderdeel van het stadsweefsel.

Is het respectvol om plekken te bezoeken die met de oorlog te maken hebben?

Een bezoek is gebruikelijk en wordt over het algemeen op prijs gesteld, omdat deze plekken de recente geschiedenis verklaren die het land heeft gevormd. Waar het op aankomt is de houding: lees vooraf, houd een rustige en feitelijke toon aan, volg de aanwijzingen van een gids bij herdenkingsplaatsen, en behandel plekken als Potočari als een gedenkplaats, niet als attractie.

Is het veilig om vandaag in Bosnië en Herzegovina te reizen?

Sarajevo is een veilige stad met weinig alledaagse criminaliteit. Het enige serieuze risico dat met de oorlog te maken heeft, zijn landmijnen, die nog steeds voorkomen in delen van het platteland. Blijf op gemarkeerde paden en bekende routes, neem een lokale gids voor wandelingen buiten de gebaande paden, en nader nooit een geel of rood mijnwaarschuwingsbord.

Zeg ik “Bosnië” of “Bosnië-Herzegovina”?

De officiële naam van het land is Bosnië en Herzegovina, en dat is de vorm die in deze gids wordt gebruikt. Bosnië verwijst strikt genomen naar het noordelijke en centrale gebied, Herzegovina naar het zuiden rond Mostar, en lokale bewoners merken het verschil op.