Kościoły Sarajewa: Stara Cerkiew Prawosławna i katedra Najświętszego Serca

Dwa kościoły, kilka ulic od siebie

Reputacja Sarajewa jako miejsca spotkania religii nie jest hasłem wymyślonym na potrzeby turystyki: w promieniu około piętnastu minut spacerem miasto mieści osmański meczet, cerkiew prawosławną starszą niż większość okolicznych budynków, katedrę katolicką, synagogę i ruiny kolejnej. Ten przewodnik szczegółowo opisuje dwa chrześcijańskie obiekty w centrum tej trasy: Starą Cerkiew Prawosławną, ukrytą na dziedzińcu przy Baščaršiji, oraz katedrę Najświętszego Serca przy Ferhadiji, siedzibę Kościoła katolickiego w Bośni i Hercegowinie.

Przewodnik skupia się na tych dwóch budowlach, zamiast wliczać wszystko dookoła — meczet Gazi Husrev-bega i synagoga w Sarajewie mają własne przewodniki, a szerszy spacer łączący wszystkie cztery miejsca opisany jest na osobnej stronie.

Dwa miejsca celowo pominięte na tej stronie: Blagaj, XVI-wieczna tekke sufickie w pobliżu Mostaru i wcale nie kościół, oraz Međugorje, katolickie miasteczko pielgrzymkowe w Hercegowinie, do którego jedzie się raczej z Mostaru niż z Sarajewa. Oba warte są wizyty; żadne nie pasuje do strony o dwóch zabytkowych kościołach centrum miasta.

Stara Cerkiew Prawosławna: najstarszy zachowany kościół Sarajewa

Stara Cerkiew Prawosławna, poświęcona Archaniołom Michałowi i Gabrielowi, jest zwykle datowana na XVI wiek, co czyni ją jedną z najstarszych zachowanych budowli sakralnych w Sarajewie — starszą od katedry Najświętszego Serca o mniej więcej trzysta lat i rówieśniczą wczesnych osmańskich meczetów Baščaršiji.

Dokładna data jej powstania jest sporna wśród historyków, częściowo dlatego, że na tym samym niskim, częściowo zagłębionym w ziemi miejscu mogła stać wcześniejsza budowla, zanim powstała obecna świątynia; to, co widać dziś, było wielokrotnie przebudowywane i rozbudowywane. Cerkiew leży poniżej poziomu ulicy, do której schodzi się kilkoma stopniami na obmurowany dziedziniec, co samo w sobie jest częścią historii: przepisy z czasów osmańskich ograniczały wysokość budynków religijnych niemuzułmańskich wspólnot, a budowanie w dół zamiast w górę było jednym ze sposobów obejścia tego ograniczenia.

Wewnątrz cerkiew jest niewielka i mroczna, oświetlona głównie świecami, przez co ikonostas jest pierwszą rzeczą, jaką zauważają zwiedzający, gdy ich oczy przyzwyczają się do ciemności. To rzeźbiony i złocony drewniany parawan oddzielający nawę od ołtarza, zawieszony rzędami ikon w tradycji bizantyjskiej, z których niektóre liczą sobie wieki. Cerkiew posiada działającą kolekcję przedmiotów liturgicznych — kielichy, szaty, oprawy ewangeliarzy, krzyże procesyjne — z których część eksponowana jest dziś w przylegającej sali muzealnej, a nie w codziennym użytku.

Warto poświęcić na to kilka dodatkowych minut: kolekcja obejmuje przedmioty związane z długą obecnością wspólnoty prawosławnej w mieście, sięgającą czasów sprzed bardziej widocznych XIX-wiecznych instytucji, takich jak sąsiadująca ze Starą Cerkwią Prawosławną Nowa Cerkiew Prawosławna, położona nieco dalej przy tej samej ulicy i czasem mylona ze Starą przez zwiedzających zbyt pospiesznie czytających mapę.

Cerkiew nadal odprawia regularne nabożeństwa, a jej wspólnota jest żywa, nie tylko ceremonialna. Ma to znaczenie przy planowaniu wizyty: pojawienie się podczas niedzielnej liturgii oznacza albo dołączenie z szacunkiem z tyłu, albo powrót później — nie zaś przechadzanie się po nawie z telefonem w ręku.

Katedra Najświętszego Serca: siedziba bośniackiego katolicyzmu

Dwanaście minut spacerem dalej, mijając sklepy przy Ferhadiji, stoi katedra Najświętszego Serca — pod niemal każdym względem inna budowla. Ukończona w 1889 roku za czasów austro-węgierskich, wzniesiona w stylu neogotyckim, który równie dobrze pasowałby do Wiednia czy Zagrzebia — dwie wieże, rozeta, czerwona cegła z jasnym kamiennym detalem — zwiastuje nadejście administracji austro-węgierskiej w Sarajewie równie wyraźnie, jak robi to kilka ulic dalej Vijećnica. To katedra archidiecezji Vrhbosańskiej i siedziba Kościoła katolickiego w Bośni i Hercegowinie, co czyni ją głównym obiektem katolickim kraju, a nie zwykłym dużym kościołem parafialnym.

Wnętrze jest jaśniejsze i bardziej klasycznie katedralne niż w Starej Cerkwi Prawosławnej: długa nawa, witraże, wysoki ołtarz, kaplice boczne, a na zewnątrz pomnik Jana Pawła II upamiętniający jego wizytę w 1997 roku, złożoną w trudnych latach tuż po wojnie. Plac przed katedrą, z ogródkami kawiarnianymi, to jedno ze spokojniejszych miejsc publicznych w centrum i naturalne miejsce na odpoczynek po zwiedzeniu obu kościołów.

Codzienna msza odprawiana jest zwykle rano i ponownie wieczorem, a w niedzielę odbywa się ich kilka; na ten czas zwiedzanie zostaje wstrzymane. Wstęp jest bezpłatny — przy wejściu stoi skarbonka na dobrowolne datki, w przeciwieństwie do niewielkiej opłaty przy meczecie Gazi Husrev-bega czy przy Vijećnicy.

Godziny zwiedzania, wstęp i czego się spodziewać

Godziny otwarcia obu kościołów zmieniają się zgodnie z kalendarzem religijnym i najlepiej sprawdzić je na miejscu danego dnia, zamiast polegać na stałym rozkładzie, ale poniższe przedziały obowiązują przez większość roku poza głównymi świętami.

Miejsce	Typowe godziny otwarcia	Wstęp	Strój
Stara Cerkiew Prawosławna	Zwykle 09:00–17:00 w dni powszednie i w soboty; krócej w niedzielę, zamknięta na czas liturgii	Niewielka opłata lub datek, kilka KM	Zakryte ramiona i kolana; chusta na głowę niewymagana
Katedra Najświętszego Serca	Zwykle 08:00–19:00, zamknięta dla zwiedzających podczas mszy	Bezpłatnie, mile widziany datek	Zakryte ramiona i kolana; nakrycia głowy zdjęte; chusta niewymagana
Meczet Gazi Husrev-bega (dla porównania)	Poza pięcioma codziennymi modlitwami	Około 5 KM	Chusta dla kobiet zapewniona na miejscu, obuwie zdjęte

Ta linia porównawcza ma znaczenie, bo zwiedzający przybywający prosto z meczetu czasem przesadzają w drugą stronę przy kościołach, pojawiając się w chuście i na wpół zdjętym obuwiu z przyzwyczajenia. Żaden z kościołów tego nie oczekuje. Praktyczne minimum w obu miejscach to to, czego oczekuje większość kościołów w Europie: zakryte ramiona i kolana, zdjęte nakrycia głowy u mężczyzn i spokojne zachowanie, jeśli akurat trwa nabożeństwo. To zauważalnie łagodniejszy strój niż przy meczecie — nie dlatego, że któraś religia jest traktowana mniej poważnie, lecz dlatego, że zwyczaje są po prostu inne — warto to wiedzieć, by nie przesadzić w żadną stronę.

Spacer między obydwoma kościołami

Oba kościoły spinają krótką, płaską i w pełni spacerową trasę przez stare miasto. Wychodząc od Starej Cerkwi Prawosławnej, trasa prowadzi przez Baščaršiję obok fontanny Sebilj, biegnie dalej wzdłuż Ferhadiji — deptaku wyznaczającego dawną granicę między miastem osmańskim a austro-węgierskim — i kończy się na placu przed katedrą.

Po drodze trasa mija meczet Gazi Husrev-bega i leży o kilka minut spaceru od synagogi w Sarajewie, dlatego ten fragment miasta bywa nieformalnie nazywany miejscem spotkania czterech religii. Dłuższa wersja tego spaceru, obejmująca wszystkie cztery miejsca z szerszym kontekstem, opisana jest krok po kroku w osobnym przewodniku po spacerze czterech religii; ta strona pozostaje węższa, skupiona wyłącznie na dwóch kościołach.

Osoby mające mało czasu mogą zwiedzić oba kościoły i przejść trasę między nimi w niecałą godzinę, wliczając przerwę na kawę na placu przed katedrą. W połączeniu z Baščaršiją i Mostem Łacińskim trasa mieści się wygodnie w pierwszym poranku w mieście i naturalnie wpisuje się w jednodniowy plan zwiedzania Sarajewa, nie zajmując czasu potrzebnego na resztę starego miasta.

Współistnienie, nie tylko bliskość

Łatwo byłoby opisać to sąsiedztwo jako ciekawostkę — cerkiew tutaj, katedra tam, kilkaset metrów dalej — ale to współistnienie jest żywym faktem, a nie tylko turystycznym detalem. Prawosławna i katolicka wspólnota Sarajewa, obok muzułmańskiej większości i znacznie mniejszej wspólnoty żydowskiej, dzielą tę zwartą dolinę od wieków, przez rządy osmańskie, austro-węgierskie, socjalistyczną Jugosławię i wojnę lat 90., która celowała właśnie w tego rodzaju wymieszanie.

Oba opisane tu kościoły zostały uszkodzone podczas oblężenia w latach 1992–1996, podobnie jak pobliskie meczety i synagoga, i oba zostały odbudowane, a nie porzucone. Odwiedzenie ich razem, przy poważnym potraktowaniu stroju i godzin nabożeństw każdego z nich, to niewielki sposób uszanowania tej historii, a nie tylko jej sfotografowania.

Aby pełniej zrozumieć, jak łączą się cztery tradycje religijne miasta — w tym synagoga aszkenazyjska i historia Żydów sefardyjskich zachowana w Muzeum Narodowym — przewodnik po żydowskim Sarajewie oraz ogólny przewodnik po etykiecie w meczetach opisują pozostałe dwa wątki tego samego krótkiego spaceru. Osoby chcące zwiedzić tę trasę z przewodnikiem, który opowie historię na każdym przystanku zamiast czytać ją z kartki, mogą dołączyć do miejskiego spaceru obejmującego zabytki religijne starego miasta po kolei.

spacer z przewodnikiem po starym mieście Sarajewa, ukazujący najnowszą historię miasta w kontekście

Osoby szczególnie zainteresowane historią żydowską, biegnącą równolegle do wątku prawosławnego i katolickiego, mogą zamiast tego wybrać trasę zbudowaną właśnie wokół niej.

wycieczkę z przewodnikiem po miejscach związanych z żydowskim dziedzictwem Sarajewa

Osoby, które chcą zobaczyć, jak te centralne zabytki łączą się z mieszkalnymi mahalami wspinającymi się na okoliczne wzgórza, mogą przedłużyć spacer dalej pod górę.

wędrówkę przez tradycyjne wzgórzowe dzielnice Sarajewa

Dojazd i łączenie z innymi atrakcjami

Oba kościoły leżą w obrębie pieszej części starego miasta, dziesięć do piętnastu minut spacerem od przystanków tramwajowych Baščaršija na liniach 1 i 3, i w łatwym zasięgu pieszym większości noclegów w centrum. Żaden nie ma własnego parkingu; kierowcy powinni zostawić samochód w pobliżu Vijećnicy lub na jednym z płatnych parkingów przy Ferhadiji i dojść pieszo. Wizytę warto połączyć z austro-węgierskim spacerem po Ferhadiji, by dowiedzieć się więcej o budynkach z tego samego okresu co katedra, lub z przewodnikiem po spacerze przez Baščaršiję, by poznać osmańską stronę tego samego fragmentu miasta.

Kościoły Sarajewa: pytania przed wyjazdem

Jakie są godziny otwarcia Starej Cerkwi Prawosławnej?

Zwykle otwarta jest dla zwiedzających od późnego poranka do wczesnego wieczora w dni powszednie i w soboty, a w niedziele zamyka się około południa i na czas nabożeństw. Godziny zmieniają się zgodnie z kalendarzem kościelnym, więc lepiej sprawdzić je na miejscu tego samego dnia, niż polegać na stałym rozkładzie.

Czy można zwiedzić katedrę Najświętszego Serca za darmo?

Tak. Katedra nie pobiera opłaty za wstęp; przy drzwiach stoi skarbonka na dobrowolne datki. Zamknięta jest dla zwiedzających podczas mszy, odprawianej zwykle codziennie rano i wieczorem, a w niedzielę kilkukrotnie.

Czy trzeba zakrywać głowę, wchodząc do tych kościołów?

W żadnym z kościołów nie wymaga się chusty na głowę, w przeciwieństwie do meczetów w Baščaršiji. Praktyczne minimum to zakryte ramiona i kolana, a kurtka lub sweter narzucony na gołe ramiona w zupełności wystarczy. Nakrycia głowy należy zdjąć przy wejściu, jak w każdym kościele.

Czy Stara Cerkiew Prawosławna naprawdę jest najstarszym kościołem w Sarajewie?

Zwykle datuje się ją na XVI wiek, co czyni ją jedną z najstarszych zachowanych budowli sakralnych w mieście, choć dokładna data powstania jest sporna, a sama budowla była później wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Ten przewodnik nie wysuwa mocniejszej tezy niż to.

Jak daleko od siebie leżą Stara Cerkiew Prawosławna i katedra Najświętszego Serca?

Około 900 metrów, czyli około dwunastominutowy spacer przez Baščaršiję i wzdłuż Ferhadiji. Oba obiekty leżą w tym samym krótkim odcinku starego miasta, gdzie znajduje się też meczet Gazi Husrev-bega i synagoga aszkenazyjska.

Czy Blagaj i Međugorje są opisane na tej stronie?

Nie. Blagaj to tekke sufickie, a nie kościół, położone w pobliżu Mostaru; Međugorje to katolickie miejsce pielgrzymkowe leżące dalej w głębi Hercegowiny. Oba miejsca zasługują na osobną wizytę i są opisane oddzielnie.

Czy wolno robić zdjęcia w środku?

Ogólnie tak, w obu kościołach poza czasem nabożeństw, bez lampy błyskowej i bez fotografowania modlących się osób. Jeśli trwa nabożeństwo, lepiej poczekać na zewnątrz lub obserwować cicho z tyłu, niż chodzić po wnętrzu z aparatem.