Sarajevo en dos días

Dos días completos bastan para ir más allá de la postal de Sarajevo y entender por qué la ciudad tiene el aspecto y la sensación que tiene: bazar otomano, avenida austrohúngara y un asedio que marcó casi cada esquina entre ambos. Este itinerario mantiene los dos días caminables desde el centro, con un trayecto en taxi o tranvía hasta Butmir y un viaje en teleférico a Trebević. No intenta abarcar Mostar, Blagaj ni las montañas más allá de un mirador; añadir cualquiera de esas cosas convierte dos días bien aprovechados en una media jornada apresurada de todo un poco.

Día 1: De Baščaršija a la Vijećnica

Empieza donde empezó la propia Sarajevo, en la fuente de Sebilj, en Baščaršija, el bazar otomano fundado hacia 1462. Es el punto de encuentro de la mayoría de la ciudad, y un buen lugar para orientarse antes de que las calles se estrechen. La calleja de Kazandžiluk todavía tiene caldereros trabajando láminas de metal para convertirlas en bandejas y juegos de café, un oficio que apenas ha cambiado en generaciones.

Desde la fuente, camina los pocos minutos que separan la mezquita de Gazi Husrev-beg, construida en 1531 y todavía la mezquita histórica más grande del país. Está abierta a los visitantes fuera de los horarios de oración por unos 5 KM (aproximadamente 2,50 EUR), y hay que llevar hombros y rodillas cubiertos; en la puerta se presta gratis un pañuelo para la cabeza si lo necesitas. Diez minutos dentro son suficientes, a menos que quieras entretenerte en el patio.

Almuerza en Baščaršija en lugar de dejarlo para más tarde: aquí es donde mejor se juzgan los ćevapi. En Sarajevo se sirven de diez en diez, dentro de un pan somun con cebolla cruda y una pincelada de kajmak, por unos 8-12 KM. Si ves “burek” en una carta aquí, se refiere específicamente al hojaldre relleno de carne; las versiones de patata, queso o espinacas se llaman sirnica, krompiruša y zeljanica, y pedir “burek” esperando encontrar queso te dará el hojaldre equivocado.

Después de comer, sube por Ferhadija, la calle peatonal que va del bazar hacia el centro. En algún punto de este tramo la ciudad otomana termina y empieza la austrohúngara, no de forma gradual, sino en unos pocos pasos: un cambio de fachadas y de anchura de calle que marca el traspaso de 1878 de la administración otomana a la habsbúrguica con más claridad que cualquier placa. Merece la pena ir despacio para notarlo, en lugar de cruzarlo sin más.

Ferhadija lleva hasta la Vijećnica, el ayuntamiento pseudomorisco de Sarajevo de 1896, más tarde Biblioteca Nacional y Universitaria. En las noches del 25 y 26 de agosto de 1992 fue bombardeada e incendiada, destruyendo un estimado de dos millones de libros y manuscritos; reabrió como museo y espacio de eventos el 9 de mayo de 2014 tras una larga reconstrucción.

La entrada cuesta unos 10 KM, y el edificio explica tanto su propia historia como la costumbre de Sarajevo de reconstruir lo que fue destruido a propósito. Si te quedan fuerzas, el Puente Latino y la esquina donde el atentado contra el archiduque Francisco Fernando desencadenó la crisis de julio de 1914 están a cinco minutos a pie de aquí, un contexto útil para el museo que visitarás mañana.

Para el café, siéntate como es debido en lugar de pedirlo para llevar: la bosanska kafa llega en una džezva de cobre con un pequeño rahat lokum y un terrón de azúcar pensado para comerse entre sorbo y sorbo, no para disolverse en la taza. Está pensada para no tener prisa.

Si prefieres que todo este día vaya guiado y explicado en lugar de recorrerlo por tu cuenta, el

Grand Walking Tour

cubre desde Baščaršija hasta el barrio austrohúngaro en un solo recorrido, y el

paseo guiado de Bentbasa

es una alternativa más tranquila que empieza en el extremo oriental del casco antiguo, lejos de las calles más concurridas.

Día 2: El Túnel de la Esperanza, el Museo Histórico y Trebević

El segundo día gira en torno a cómo sobrevivió Sarajevo al asedio, no a una lista de miradores que tachar; conviene abordarlo con esa mentalidad.

Empieza temprano en el Túnel de la Esperanza (Tunel spasa) en Butmir, cerca del aeropuerto, al que se llega en tranvía más un taxi corto, o en taxi directo desde el centro en unos 20-25 minutos. Entre 1993 y 1995, este pasadizo de 800 metros excavado a mano bajo la pista de aterrizaje fue la única ruta de entrada y salida de una ciudad sitiada para personas, comida, armas y heridos.

Hoy están abiertos a los visitantes unos 20 metros del túnel original, junto a un pequeño museo instalado en la casa que ocultaba la entrada. La entrada cuesta unos 10-15 KM. Aquí no hay nada que vestir de gala ni nada que fotografiar para el efecto: ve, mira, lee los paneles y entiende lo que exigía sobrevivir día a día, en lugar de tratarlo como una parada que marcar en la lista.

El

Siege Walking Tour

merece la pena para esta mañana en concreto: normalmente conecta el túnel con Sniper Alley y otros sitios del asedio, con un guía que puede aportar un contexto que una placa no puede dar, sin convertir nada de ello en espectáculo.

De vuelta en el centro a primera hora de la tarde, almuerza algo sencillo -este no es un día para una comida larga de restaurante- y dirígete al Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina. Su exposición permanente sobre el asedio de 1992-1996 está construida con objetos cotidianos: estufas improvisadas, cartillas de racionamiento, juguetes de un niño, cartas. La entrada cuesta poco, unos pocos marcos convertibles, y treinta o cuarenta y cinco minutos bastan para asimilarla bien. Es un registro distinto al del Túnel de la Esperanza, más reflexivo, menos físico, y ambos se complementan en lugar de repetir el mismo terreno.

Ya avanzada la tarde, sube en el teleférico de Trebević, reabierto en abril de 2018 tras casi tres décadas fuera de servicio, hasta los 1.164 metros en unos nueve minutos. Un billete de ida y vuelta cuesta unos 20 KM. En lo alto, la abandonada pista de bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 aparece cubierta de grafitis, dejada tal cual en lugar de restaurada: uno de los rincones más llamativos y menos gestionados de la ciudad, y un recordatorio de que esta misma montaña acogió los Juegos de Invierno de 1984 antes de usarse como posición de bombardeo durante el asedio ocho años después.

Quédate para ver el valle del Miljacka a medida que cae la luz; es la mejor manera de cerrar dos días vividos, sobre todo, a pie de calle. Quienes quieran convertir esto en una caminata en toda regla o en una salida al atardecer, en lugar de un simple viaje de ida y vuelta en teleférico, pueden mirar el

Trebević Sunset and Night Hike

.

Lo que este formato de dos días deja fuera

Ser claro sobre lo que falta importa más que inflar el itinerario para que parezca más completo de lo que es. Dos días no dejan sitio para Mostar: está a unos 130 km y entre 2 horas 15 y 2 horas 30 minutos por trayecto, lo que la convierte en una mala opción para una excursión de un día metida a presión en una escapada de dos días, y peor aún como añadido a cualquiera de los dos días anteriores. Si Mostar es una prioridad, las opciones honestas son un tercer día, o plantear este viaje como Sarajevo en tres días. Nuestra guía de la excursión de un día a Mostar explica lo que realmente necesita en tiempo una visita como es debido.

Lo mismo pasa con las montañas en el sentido excursionista: Bjelašnica, Jahorina y el pueblo de altura de Lukomir están cada uno a entre 30 y 90 minutos de la ciudad y recompensan al menos media jornada a pie, algo para lo que este itinerario no tiene margen. El teleférico de Trebević te da la vista sin la caminata; es un buen trato para un fin de semana, no un sustituto de ir más lejos si dispones de más tiempo.

Costes y logística de un vistazo

Concepto	Coste aproximado	Notas
Mezquita de Gazi Husrev-beg	~5 KM (~2,50 EUR)	Hombros y rodillas cubiertos; pañuelo disponible
Vijećnica	~10 KM (~5 EUR)	La entrada incluye la exposición sobre el incendio de 1992
Túnel de la Esperanza	~10-15 KM (~5-7,50 EUR)	Sitio pequeño; 20-30 minutos son suficientes
Museo Histórico	Unos pocos KM	Exposición sobre el asedio; 30-45 minutos
Teleférico de Trebević, ida y vuelta	~20 KM (~10 EUR)	~9 minutos cada trayecto; evitar con niebla
Billete de tranvía	~1,80 KM	Se compra en el quiosco, se valida a bordo
Ćevapi (10, con somun)	8-12 KM	Se juzgan mejor en Baščaršija

Todos los precios están en marcos convertibles (KM), fijados en 1 EUR = 1,95583 KM; suficientemente cerca como para tratarlo como 2:1 al hacer cuentas en la calle. En Baščaršija a veces se aceptan euros, pero a un cambio desfavorable; llevar KM en efectivo es la mejor costumbre, ya que las tarjetas funcionan bien en los restaurantes, pero en mercados y tranvías se espera pago en efectivo.

Para decidir dónde alojarte durante estos dos días, la guía dónde alojarse en Sarajevo cubre con más detalle del que cabe aquí la disyuntiva entre el centro, Baščaršija y Marijin Dvor; cualquiera de las dos primeras opciones te deja a distancia a pie de todo lo del día uno, y a un corto trayecto en tranvía de la combinación tranvía-más-taxi hasta Butmir del día dos.

Preguntas frecuentes: dos días en Sarajevo

¿Bastan dos días para ver Sarajevo?

Para el casco antiguo, el barrio austrohúngaro y los principales sitios del asedio, sí. No te dará tiempo para Mostar, Blagaj ni una caminata de montaña en este formato: eso necesita un tercer día o un viaje aparte.

¿Hay que reservar el Túnel de la Esperanza con antelación?

Normalmente no para visitas independientes, aunque conviene comprobarlo durante la semana del Festival de Cine de Sarajevo, a mediados de agosto, cuando el sitio se llena más. Los tours guiados que incluyen el túnel deben reservarse el día anterior.

¿Debo visitar el Túnel de la Esperanza por libre o con un tour guiado?

Los cerca de 20 metros abiertos a los visitantes y el pequeño museo funcionan bien por libre, pero el contexto que lo rodea -por qué se excavó el túnel donde se excavó, qué representaba el aeropuerto durante el asedio- se entiende mejor con un guía que pueda explicarlo sin convertir la visita en un espectáculo.

¿Puedo encajar Mostar en un viaje de dos días a Sarajevo?

Con honestidad, no. Mostar está a unos 130 km y entre 2 horas 15 y 2 horas 30 minutos por trayecto, lo que convierte una excursión de un día en casi un día entero de carretera. Si Mostar te importa, planea un tercer día o lee nuestra guía de la excursión de un día.

¿Qué debo llevar puesto para visitar la mezquita de Gazi Husrev-beg?

Hombros y rodillas cubiertos para todo el mundo; a la entrada se presta gratis un pañuelo para la cabeza a quien lo necesite. La mezquita está abierta a los visitantes fuera de los horarios de oración, y la entrada cuesta unos 5 KM.

¿Merece la pena el teleférico de Trebević si hace mal tiempo?

Sáltatelo si hay nubes bajas o niebla, porque el atractivo es la vista sobre la ciudad y el valle. Si el cielo está despejado, incluso un día frío funciona: la subida dura unos nueve minutos y un billete de ida y vuelta cuesta unos 20 KM.

¿Cuánto debo presupuestar para las entradas durante los dos días?

Entre 45 y 55 KM aproximadamente (unos 23-28 EUR) por persona para la mezquita, la Vijećnica, el Túnel de la Esperanza, el Museo Histórico y el teleférico de Trebević de ida y vuelta, además de un par de KM por trayecto en tranvía. La comida y el café son aparte y baratos para el estándar de la región.

¿Se puede hacer este itinerario en invierno?

Sí, y el casco antiguo está realmente bonito bajo la nieve, pero conviene comprobar el índice de calidad del aire antes de subir a Trebević: la inversión térmica atrapa el smog en el valle en diciembre y enero, y la vista desde lo alto del teleférico a veces ofrece el aire más limpio que respirarás en todo el día.