Une ville bâtie par des vizirs, célébrée par un prix Nobel
La plupart des excursions à l’ouest de Sarajevo visent Jajce et sa cascade. Travnik est intégrée au même circuit, ce qui la sous-estime. De 1699 à 1850, Travnik fut le siège des vizirs ottomans qui gouvernaient la Bosnie, d’où son vieux surnom de « ville des vizirs » et sa skyline plus dense en pierre ottomane que presque partout ailleurs dans le pays, hors Sarajevo. C’est aussi la ville natale d’Ivo Andrić, seul écrivain né en Bosnie à avoir reçu le prix Nobel de littérature, en 1961. Son roman de 1945, Chronique de Travnik, s’y déroule, parmi les consuls européens qui y logeaient pendant les guerres napoléoniennes.
Rien de tout cela ne demande une journée entière. La forteresse, le musée de la maison natale et la mosquée peinte se trouvent à un quart d’heure de marche les uns des autres, et un visiteur qui commence dans la vieille ville le matin peut être de retour en voiture en début d’après-midi. Voilà le vrai profil de Travnik : non pas une destination de journée complète en soi, mais une étape d’une demi-journée avec une vraie substance, à combiner de préférence avec Jajce, Vranduk ou Zenica plutôt qu’à traiter comme un aller-retour isolé.
Comment s’y rendre depuis Sarajevo
Travnik se trouve à 90 km de Sarajevo, à environ 1 h 30 de route par la M5, la même route qui continue vers Jajce et Banja Luka. Il n’y a pas de desserte ferroviaire vers Travnik ; le réseau ferré au départ de Sarajevo rejoint Mostar et Čapljina, ainsi que Banja Luka séparément, et ne passe nulle part près des villes de collines de Bosnie centrale. Des bus partent plusieurs fois par jour de la gare routière principale de Sarajevo et mettent un peu plus de temps que la voiture, avec un arrêt à Zenica ou à proximité.
Pour une demi-journée vraiment détendue, une voiture de location ou une excursion organisée fonctionnent mieux que le bus, car la forteresse, le musée et la mosquée sont proches les uns des autres mais la marche entre eux est par endroits en montée, et les correspondances vers Jajce sont limitées. Une option guidée supprime complètement le besoin de planifier les bus : le
circuit guidé au départ de Sarajevo avec temps libre à Travnik
couvre le trajet aller-retour et laisse un créneau de temps libre dans la vieille ville, suffisant pour les trois principaux sites sans se presser.
Quiconque conduit soi-même et pèse d’abord les aspects logistiques devrait lire conduire en Bosnie-Herzégovine et location de voiture à Sarajevo avant de réserver ; les deux guides couvrent les points pratiques, de l’état des routes au coût réel d’une location ici.
La maison natale d’Ivo Andrić
Andrić est né à Travnik en 1892, bien que sa famille ait déménagé à Višegrad alors qu’il était encore nourrisson, et c’est le pont de Višegrad qui figure dans son roman le plus connu. La revendication de Travnik est plus étroite mais authentique : la maison où il est né, dans la vieille ville en contrebas de la forteresse, est aujourd’hui un petit musée, avec des pièces meublées dans le style de l’époque et des expositions sur sa vie et son œuvre, dont un pan sur Chronique de Travnik, le roman qu’il a situé dans la ville même.
C’est un musée modeste plutôt que majeur, et lire une page ou deux de Chronique de Travnik avant la visite apporte plus que le seul texte de l’exposition. Les visiteurs curieux de l’histoire yougoslave plus large de la Bosnie, au-delà de la biographie d’Andrić, peuvent prolonger le thème avec le
circuit sur l’ascension et la chute de la Yougoslavie depuis Sarajevo
, qui part séparément de Sarajevo et n’inclut pas Travnik.
La forteresse au-dessus de la vallée
La forteresse de Travnik, Stari grad, grimpe le flanc de la colline juste au-dessus de la vieille ville et existait déjà au XVe siècle, renforcée plus tard sous la domination ottomane comme siège du pouvoir local. La montée est courte mais raide par endroits, et la récompense est la vue : la vallée, les minarets de la vieille ville en contrebas et, par temps clair, les collines qui séparent Travnik de Vlašić, le domaine skiable qui surplombe la ville.
Un droit d’entrée modeste est affiché à la porte. À l’intérieur, des pans de muraille et deux ou trois tours se visitent, sans la reconstitution poussée qu’ont ajoutée certaines forteresses bosniennes ; ce qui se dresse là est en grande partie ce qu’il reste après des siècles d’usage, ce que certains visiteurs trouvent plus authentique et d’autres plus dépouillé.
Trente minutes suffisent pour la forteresse à un rythme tranquille, davantage si la lumière est bonne pour photographier la vallée. Elle referme la boucle avec la maison natale et la mosquée en contrebas pour former un circuit naturel d’une demi-journée à travers la vieille ville.
La Šarena džamija, la mosquée peinte
La mosquée connue localement sous le nom de Šarena džamija, « la mosquée peinte », est le bâtiment le plus caractéristique de Travnik et l’un des rares en Bosnie à porter un décor polychrome extérieur : des motifs floraux et géométriques peints directement sur la façade, plutôt que laissés en pierre ou en plâtre nu comme presque toutes les autres mosquées historiques du pays. Elle date du XVIIIe siècle et a été repeinte plus d’une fois depuis, ce qui explique pourquoi les couleurs paraissent fraîches plutôt que fanées.
Comme pour toute mosquée en activité, elle est ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prière, et l’étiquette habituelle s’applique comme ailleurs en Bosnie : épaules et genoux couverts, chaussures retirées à l’entrée, et un foulard mis à disposition des femmes qui en ont besoin. Quiconque n’est pas sûr des règles avant sa première visite de mosquée dans le pays peut consulter étiquette dans les mosquées de Sarajevo, qui s’applique tout aussi bien ici.
La vieille ville, entre les deux
Entre la forteresse et la mosquée, la vieille ville de Travnik forme un quadrillage compact de maisons ottomanes, un bazar couvert bien plus modeste que la Baščaršija de Sarajevo, et la source de Plava Voda à la lisière du centre, un ensemble ombragé de bassins et de canaux alimentés par une eau de source froide que les habitants traitent comme un parc informel. C’est un endroit agréable où s’asseoir vingt minutes plutôt qu’un site en soi, et c’est là que se concentre l’essentiel des cafés de la ville, pratique pour une pause café entre la montée à la forteresse et le déjeuner.
À manger : cevapi et fromage, en version différente
Travnik a sa propre variante du plat national bosnien. Là où Sarajevo sert les cevapi par dizaines, enroulés dans du pain somun avec de l’oignon cru et du kajmak, la version de Travnik est plus épaisse et plus riche, traditionnellement préparée avec un mélange de bœuf et d’agneau plutôt que de bœuf seul, et servie sans la même présentation nette en compte de dix. Mieux vaut le commander précisément sous le nom de « Travnički ćevap » pour obtenir la version locale plutôt que celle de Sarajevo, même à Travnik même, puisque les deux figurent désormais sur les cartes.
L’autre produit local est le Travnički sir, le fromage de Travnik : un fromage blanc et friable, traditionnellement affiné dans des mjesine, des outres en peau de mouton ou de chèvre, ce qui lui donne un caractère plus vif et plus salé que la plupart des fromages blancs bosniens. Il se vend au marché de la ville et dans les boutiques de la vieille ville, généralement au poids, et voyage plutôt bien s’il est acheté sous vide pour le retour.
Quiconque veut se construire une vision plus large de la cuisine bosnienne avant ou après le voyage peut commencer par le guide gastronomique de Sarajevo ou les meilleurs cevapi de Sarajevo, qui couvrent tous deux la version de Sarajevo à titre de comparaison.
Travnik ou Jajce, ou les deux
Travnik et Jajce se trouvent sur la même route et sont constamment regroupées dans la même excursion, mais ce sont des étapes de nature différente. Travnik, c’est l’administration de l’époque ottomane, Andrić et une mosquée peinte ; Jajce, c’est une cascade en plein centre-ville, une forteresse médiévale et la fondation de la Yougoslavie fédérale en 1943. L’une ne remplace pas l’autre.
| Travnik | Jajce | |
|---|---|---|
| Attrait principal | Forteresse, Šarena džamija, maison natale d’Andrić | Cascade au centre-ville, forteresse, histoire de l’AVNOJ |
| Temps nécessaire seule | Une demi-journée | D’une demi-journée à une journée complète |
| Distance depuis Sarajevo | 90 km, environ 1 h 30 | 165 km, environ 2 h 30 |
| Combinaison idéale | Jajce, sur la même route | Travnik, en chemin |
Pour les visiteurs disposant d’une journée complète et de leur propre voiture, Travnik le matin et Jajce l’après-midi est la combinaison standard et sensée, exactement ce que proposent le
circuit Travnik et Jajce avec entrée à la forteresse
et le
excursion privée guidée à Jajce et Travnik depuis Sarajevo
.
Les visiteurs qui veulent faire de la cascade de Jajce la priorité claire, avec Travnik comme étape plus courte en chemin, sont mieux servis par le Sarajevo: Jajce Waterfall Travnik Pliva Lake Tour, qui inclut aussi les moulins à eau de Pliva près de Jajce. Pour le guide complet sur la répartition du temps entre les deux villes, voir Jajce et Travnik en une journée.
Autres étapes sur la même route
La Bosnie centrale offre plus, le long de ce corridor, que Travnik et Jajce seules, pour les visiteurs disposant de temps supplémentaire ou suivant un itinéraire de plusieurs jours plutôt qu’une simple excursion. Vranduk, un petit village fortifié sur un méandre de la Bosna, se trouve entre Sarajevo et Travnik et n’ajoute presque aucun détour. Zenica, la ville de l’acier en Bosnie, est une cité de travail plutôt qu’une étape patrimoniale, mais permet de couper la route par un café si besoin.
Fojnica et Kraljeva Sutjeska, un peu au sud de la route principale, abritent des monastères franciscains aux racines dans le royaume médiéval de Bosnie, et la ville fortifiée médiévale de Bobovac à proximité est couverte par le Sarajevo: Kraljeva Sutjeska Bobovac Day Trip pour les visiteurs plus intéressés par cette période que par la Travnik ottomane.
Quiconque construit un itinéraire plus long à travers cette partie du pays plutôt qu’un simple aller-retour devrait consulter conduire en Bosnie-Herzégovine pour l’état des routes, ou road trip en Bosnie, 7 jours et semaine d’histoire en Bosnie pour voir comment Travnik s’intègre dans un itinéraire plus long plutôt que dans une seule journée.
Organiser sa visite sans voiture
Travnik reste accessible sans voiture, mais cela demande plus de préparation que la conduite. Les bus au départ de Sarajevo circulent plusieurs fois par jour et sont l’option la moins chère ; l’aller-retour plus quelques heures à Travnik font une longue mais faisable journée, sans la souplesse nécessaire pour un détour par Jajce ou Vranduk en chemin.
Les visiteurs sans voiture qui veulent malgré tout voir Travnik et Jajce le même jour ont presque toujours intérêt à réserver une place sur une excursion organisée plutôt qu’à tenter d’enchaîner les bus entre trois villes ; voir excursions sans voiture pour une vue d’ensemble des excursions au départ de Sarajevo qui fonctionnent bien en transport public et celles qui ne fonctionnent pas.
FAQ Travnik : forteresse, mosquée et maison d’Andrić
Combien de temps prendre pour visiter Travnik depuis Sarajevo ?
Comptez une demi-journée une fois sur place : environ trois à quatre heures pour parcourir la forteresse, le musée de la maison natale et la Šarena džamija à un rythme tranquille, plus une pause café près de la source de Plava Voda. Avec l’heure et demie de route dans chaque sens depuis Sarajevo, cela fait une journée complète si Travnik est la seule étape, ou une demi-journée si elle est combinée avec Jajce.
La forteresse de Travnik vaut-elle le prix d’entrée ?
Oui, pour la vue sur la vallée et la vieille ville, moins pour ceux qui attendent une reconstitution ou des expositions étoffées à l’intérieur. Le tarif est modeste et affiché à la porte ; l’essentiel de ce que l’on paie, c’est la montée et les murailles elles-mêmes plutôt qu’une expérience muséale soignée.
Puis-je visiter Travnik sans voiture ?
Oui, en bus depuis la gare routière principale de Sarajevo, qui circule plusieurs fois par jour. C’est très pratique si Travnik est votre seule étape ; nettement moins si vous voulez aussi voir Jajce ou Vranduk le même jour, car les transports en commun entre les villes sont limités. Une excursion guidée règle le problème en une seule réservation.
Faut-il visiter Travnik ou Jajce si l’on n’a qu’une journée ?
S’il faut choisir, la cascade de Jajce et son histoire de l’AVNOJ constituent une étape plus forte à elle seule pour la plupart des visiteurs de première fois, mais Travnik demande moins de temps, ce qui fait des deux combinées le choix le plus courant et le plus efficace pour qui dispose d’une voiture ou d’une excursion réservée.
Qu’est-ce que le cevapi de Travnik et en quoi diffère-t-il de celui de Sarajevo ?
Les cevapi de Travnik sont traditionnellement préparés avec un mélange de bœuf et d’agneau plutôt que de bœuf seul, ce qui donne une saveur plus riche, et sont servis différemment de la portion en compte de dix dans le pain somun à Sarajevo. Commandez-le précisément sous le nom de « Travnički ćevap » pour être sûr d’obtenir la version locale.
La Šarena džamija est-elle ouverte aux visiteurs non musulmans ?
Oui, en dehors des heures de prière, dans les mêmes conditions que les autres mosquées en activité en Bosnie : épaules et genoux couverts, chaussures retirées à l’entrée, et un foulard mis à disposition des femmes qui en ont besoin.
Où peut-on goûter le fromage de Travnik ?
Le Travnički sir, affiné dans des outres en peau de mouton, se vend au poids au marché de la ville et dans les boutiques de la vieille ville. Demandez-le sous vide si vous poursuivez votre voyage ensuite, car il peut être assez fort autrement.
Travnik vaut-elle une visite par temps de pluie ?
Raisonnablement. Le musée de la maison natale est entièrement couvert, et l’intérieur de la mosquée ainsi que les cafés de la vieille ville offrent un abri entre la forteresse et le musée, même si la montée à la forteresse elle-même est plus agréable par temps sec.
