Igman : le plateau olympique de Sarajevo, visité comme il faut

Faire connaissance avec le plateau

Igman est la montagne boisée et le plateau situés immédiatement au sud-ouest de Sarajevo, atteints en environ 40 minutes et 25 km depuis le centre-ville via Hrasnica et Ilidža. Il culmine à environ 1 500 m, assez bas pour rester verdoyant et praticable presque toute l’année, assez haut pour que l’air y soit sensiblement plus frais et plus pur que ce que laissent la circulation et le chauffage de la ville, un avantage particulièrement bienvenu les jours où la qualité de l’air hivernal à Sarajevo est à son pire.

Contrairement au Trebević, qui dispose d’un téléphérique et se visite en une demi-journée depuis le centre de Sarajevo sans voiture, Igman nécessite un véhicule personnel ou une excursion réservée. Il n’y a pas de ligne de bus régulière jusqu’au plateau. Ce simple fait détermine tout le reste : Igman récompense ceux qui arrivent avec une voiture, une excursion en 4x4 ou un guide de randonnée, et convient mal à ceux qui dépendent des trams et des bus urbains. Si vous n’avez pas de voiture, consultez les excursions d’une journée sans voiture pour voir ce qui est réellement accessible autrement, ou réservez une excursion guidée qui inclut le transport.

Les Jeux olympiques de 1984 sur Igman

Igman a accueilli trois des six sites de compétition des Jeux olympiques d’hiver de 1984 : les épreuves de saut à ski, les parcours de ski de fond et le stade de biathlon, tous centrés sur le terrain dégagé de Veliko Polje. Bjelašnica a accueilli les épreuves masculines de ski alpin, Jahorina les épreuves féminines, et Trebević le bobsleigh et la luge, mais c’est Igman qui a porté la plus grande part du programme nordique.

Les deux tours de tremplin se dressent encore à Veliko Polje, inutilisées depuis les années de guerre et aujourd’hui érodées et partiellement envahies par la végétation, plutôt que restaurées ou démolies. Il n’y a ni guichet, ni panneau d’interprétation expliquant ce que l’on regarde, ni barrière maintenant une distance comme le ferait un site patrimonial géré. C’est simplement une infrastructure olympique laissée telle qu’elle a été construite, dressée dans une prairie de montagne redevenue par ailleurs un lieu de pâturage et de promenade. Le terrain plus plat qui l’entoure, où couraient les parcours de ski de fond et de biathlon, est facile à parcourir et offre la marche la plus simple de tout le plateau.

Les photographes et tous ceux qui s’intéressent à l’héritage des Jeux de 1984 trouvent généralement à Veliko Polje l’étape la plus intéressante d’Igman. Il se range aux côtés de la piste de bobsleigh abandonnée du Trebević comme l’un des deux endroits autour de Sarajevo où l’héritage physique des Jeux olympiques est le plus visible et le moins expliqué.

La piste de montagne de la guerre

Avant que le Tunnel de Sauvetage ne soit creusé sous la piste de l’aéroport en 1993, la piste forestière traversant les pentes d’Igman fut, pendant une période, le seul moyen de déplacer des personnes et des vivres entre Sarajevo assiégée et le territoire tenu hors des lignes de siège. C’était une route de montagne accidentée et, par endroits, à peine plus qu’un sentier, empruntée à un risque réel : certains tronçons se trouvaient à portée de positions situées sur les hauteurs environnantes, et l’itinéraire était épuisant et dangereux en toute saison, pire encore en hiver.

Cette route n’est pas aménagée en site mémoriel. Il n’y a ni bâtiment de musée, ni sentier patrimonial balisé, ni signalétique mise en place pour guider les visiteurs le long du parcours, contrairement à ce qui existe au tunnel lui-même à Butmir. Ce qui subsiste, c’est la route forestière, encore utilisée aujourd’hui par des marcheurs, des cyclistes et des excursions en 4x4, difficile à distinguer au premier coup d’œil de n’importe quelle autre piste de montagne en Bosnie-Herzégovine.

Visiter Igman en gardant cette histoire à l’esprit en vaut la peine, mais cela demande de la retenue plutôt qu’une recherche de traces : il y a peu de choses à photographier qui auraient un sens sans le contexte, et le plateau fonctionne aujourd’hui comme une zone de randonnée, pas comme un site à parcourir pour son passé de guerre. Pour les visiteurs qui souhaitent une vision plus complète de la manière dont le siège a été enduré puis brisé, le musée du tunnel à Butmir et le Musée historique de Bosnie-Herzégovine en ville donnent ce contexte de façon appropriée ; Igman lui-même vous donne le terrain.

Marcher aujourd’hui : Veliko Polje et Mrazišta

Les deux zones les plus faciles et les mieux établies pour une courte marche sur Igman sont Veliko Polje et Mrazišta, une étendue de prairie d’altitude dégagée non loin de là. Toutes deux se trouvent sur des pistes et des routes forestières bien fréquentées, à la pente douce, et peuvent se parcourir en une heure comme en une demi-journée selon la distance que l’on souhaite couvrir. Aucune des deux ne demande d’expérience de randonnée technique ni d’équipement spécialisé au-delà de chaussures solides et d’une couche contre le vent, qui se lève sur le plateau dégagé même par une journée chaude dans la vallée en contrebas.

Ces deux zones constituent la limite raisonnable pour une marche indépendante et non guidée. Elles sont proches de la route, bien tracées, et sans aucune ambiguïté sur le tracé du chemin. Pour tout ce qui s’enfonce davantage dans la forêt ou s’écarte des pistes principales, la situation change, et il vaut mieux le dire clairement avant que quiconque ne se mette en route.

Là où s’arrêtent les sentiers balisés : les mines

La Bosnie-Herzégovine compte encore des zones de contamination par mines suspectées, héritées de la guerre de 1992 à 1995, et les pentes autour d’Igman, y compris les terrains éloignés des chemins déminés utilisés pendant et depuis les Jeux olympiques, en font partie. Ce n’est pas une raison d’éviter Igman ; c’est une raison de rester discipliné sur l’endroit où l’on marche.

La règle est simple et mérite d’être répétée sur chaque page consacrée à la randonnée ici : ne quittez jamais un sentier balisé, un chemin signalisé ou une route forestière carrossable, quel que soit l’aspect du terrain sous les pieds.

Respectez sans exception tout marqueur de danger jaune ou rouge que vous rencontrez, et si vous souhaitez aller au-delà des itinéraires les plus fréquentés autour de Veliko Polje et de Mrazišta, faites-le avec un guide qui connaît le terrain, et non en suivant une piste non balisée parce qu’elle semble praticable. Consultez la sécurité face aux mines lors d’une randonnée en Bosnie pour la version complète de ce conseil avant de prévoir quoi que ce soit de plus ambitieux que les itinéraires décrits ici.

Vers Bjelašnica et Lukomir

Une seule route monte depuis le plateau d’Igman, passe le col vers les pentes de Bjelašnica et continue jusqu’à l’embranchement pour Lukomir, le village habité en permanence le plus haut du pays, à environ 1 469 m. C’est la façon la plus courante pour la plupart des visiteurs de voir les trois en une seule sortie : Igman le matin pour Veliko Polje et une courte marche, puis la crête de Bjelašnica, avant de terminer à Lukomir ou dans le village voisin d’Umoljani pour déjeuner et profiter de la vue sur le canyon de la Rakitnica.

La route est praticable avec une voiture de location ordinaire par temps sec en été, mais devient vraiment accidentée au-delà de Bjelašnica, et l’approche finale vers Lukomir est une piste non goudronnée que beaucoup de conducteurs autonomes préfèrent laisser à une excursion en 4x4, surtout en dehors du plein été. Consultez le guide de randonnée de Lukomir et Bjelašnica et Umoljani en excursion d’une journée pour ce que chaque étape implique réellement.

S’y rendre et se déplacer

Depuis le centre de Sarajevo	Distance	Temps de trajet
Igman (Veliko Polje)	~25 km	~40 minutes
D’Igman au col de Bjelašnica	~10 km de plus	~20 minutes
D’Igman à l’embranchement de Lukomir	~35 km de plus	~1 heure (dernier tronçon non goudronné)

Il n’y a pas de transport public régulier jusqu’au plateau. Les options réalistes sont une voiture de location (voir la location de voiture à Sarajevo), un taxi organisé pour le trajet retour, ou une excursion guidée en 4x4 qui prend aussi en charge la navigation sur les tronçons les plus accidentés vers Lukomir. Toute personne sans voiture et disposant de peu de temps aura intérêt à choisir une excursion qui couvre déjà Igman parmi plusieurs étapes, plutôt que d’essayer d’atteindre le plateau de façon autonome.

Excursions incluant Igman

Plusieurs options guidées au départ de Sarajevo couvrent Igman aux côtés de ses voisins, utiles si vous préférez ne pas conduire vous-même sur les tronçons les plus accidentés ou si vous souhaitez que le contexte de guerre et olympique vous soit expliqué sur place.

une journée guidée combinant Igman, la crête de Bjelašnica et le village d’Umoljani

couvre le même terrain décrit ci-dessus en un seul circuit organisé. Pour un circuit de montagne plus large,

une excursion en 4x4 reliant Igman, le Trebević et le village de Lukomir

ajoute la piste de bobsleigh abandonnée à la même journée. Les visiteurs plus particulièrement intéressés par l’itinéraire de guerre peuvent envisager

une excursion guidée associant le mont Igman au Tunnel de Sauvetage

, qui met en parallèle la piste de montagne et le musée du tunnel avec un guide pour expliquer les deux. Pour aller plus loin vers les hauts plateaux,

un itinéraire en 4x4 d’Igman à travers le village de Lukomir jusqu’au lac de Borač

prolonge la journée jusqu’au lac près de Konjic.

Quand y aller

Igman se prête à la marche du printemps à l’automne, mai-juin et septembre jusqu’au début octobre offrant les températures les plus confortables sur un plateau exposé. Juillet et août sont chauds mais rarement inconfortables à cette altitude, un véritable soulagement face aux 30 à 35 degrés qui s’installent dans la vallée de Sarajevo en plein été.

L’hiver apporte la neige et ferme la marche occasionnelle au-delà de la route déneigée, bien que les bords du plateau rejoignent le domaine skiable partagé avec Bjelašnica ; voir le ski près de Sarajevo pour savoir où les remontées mécaniques fonctionnent réellement aujourd’hui, l’infrastructure nordique propre à Igman à Veliko Polje n’ayant plus fonctionné commercialement depuis la guerre.

Un programme d’une demi-journée

Pour une demi-journée en autonomie : quittez Sarajevo en milieu de matinée, atteignez Veliko Polje en moins de 40 minutes, passez une heure ou deux à marcher autour des tours de tremplin et en direction de Mrazišta sur les pistes balisées, puis rentrez en ville l’après-midi ou continuez au-delà du col vers Bjelašnica si vous disposez d’une journée complète et d’un véhicule adapté.

Combinez-le avec un arrêt à Vrelo Bosne à Ilidža à l’aller ou au retour, puisque la source de la Bosna se trouve directement sur la route entre Sarajevo et Igman et n’ajoute que très peu de temps de trajet. Pour une vision plus large de ce que peut donner un séjour prolongé dans les montagnes autour de Sarajevo, l’itinéraire de quatre jours à Sarajevo place Igman aux côtés de Bjelašnica, de Lukomir et d’une journée en ville.

Igman arrive rarement en tête de liste d’un premier visiteur, et c’est à peu près juste : ce n’est pas un site spectaculaire unique, mais un plateau qui récompense quelques heures tranquilles, mieux compris aux côtés de ses voisins que pris isolément. Allez-y pour les tours de tremplin de Veliko Polje, la marche facile, et la route vers Bjelašnica et Lukomir ; gardez l’histoire de la guerre à l’esprit sans traiter la montagne comme un site construit pour l’expliquer ; et restez sur les sentiers balisés en toute circonstance.