Il patrimonio jugoslavo di Sarajevo

Sarajevo prima, durante e dopo Tito

Il nucleo ottomano di Sarajevo e le sue strade austro-ungariche catturano gran parte dell’attenzione, mentre l’assedio del 1992-1996 domina il resto. In mezzo c’è quasi mezzo secolo che i visitatori di solito attraversano senza fermarsi: dal 1945 al 1992, quando la Bosnia ed Erzegovina era una repubblica della Jugoslavia socialista, Sarajevo ospitò le Olimpiadi invernali e il tradizionale mosaico cittadino di comunità musulmane, ortodosse, cattoliche ed ebraiche visse sotto un ethos ufficiale di “fratellanza e unità” invece della divisione etnica che sarebbe seguita.

Nulla di tutto ciò è scomparso con la dissoluzione del paese. È inciso nello skyline, nella rete tranviaria, nei quartieri residenziali ai margini della città e in una manciata di memoriali che precedono la guerra di decenni.

Questa guida non parla dell’assedio. Per il tunnel, il Viale dei Cecchini e gli anni di guerra veri e propri, si veda l’assedio di Sarajevo in contesto e la guida al tour dell’assedio. Non riguarda nemmeno soltanto le Olimpiadi invernali del 1984, che hanno una guida dedicata a parte. Quello che segue sono i decenni jugoslavi nel loro insieme: gli edifici, i memoriali e i quartieri che compongono lo strato socialista della città, e il multiculturalismo più antico che essa ereditò e, per un periodo, formalizzò.

I memoriali della liberazione della Seconda guerra mondiale

Il punto di partenza della Sarajevo jugoslava non è il 1984, ma il 1945. La Fiamma Eterna (Vječna vatra), un modesto monumento incastonato nell’angolo di un edificio su Ferhadija nel centro città, fu accesa il 6 aprile 1946 per commemorare il primo anniversario della liberazione di Sarajevo dall’occupazione dell’Asse, avvenuta il 6 aprile 1945. Arde ininterrottamente ed è facile non notarla tra le vetrine dei negozi; la maggior parte di chi percorre il tratto austro-ungarico di Ferhadija le passa accanto a pochi metri senza accorgersene.

Il Parco Memoriale di Vraca, sui pendii boscosi sopra la città vecchia, è un esempio più grande e deliberato di architettura commemorativa jugoslava. Inaugurato nel 1981, fu costruito per onorare i partigiani e le vittime civili del fascismo della regione di Sarajevo, disposto come un complesso all’aperto di terrazze in pietra e muri iscritti con vista sull’intera città.

Durante l’assedio del 1992-1996 la sua posizione elevata lo rese una postazione usata dalle forze assedianti, e il parco rimase danneggiato e abbandonato alla vegetazione per anni. Da allora alcune parti sono state ripulite ed è visitabile a piedi, raggiungibile dalla Baščaršija o dai bastioni di Vratnik, anche se sentieri e illuminazione restano essenziali ed è meglio visitarlo di giorno.

Insieme, la fiamma e il parco racchiudono il periodo jugoslavo nel modo in cui lo fa gran parte della sua architettura: costruita per commemorare una guerra, toccata poi da un’altra.

Marijin Dvor: il quartiere civico socialista

Se c’è un quartiere che riassume la Sarajevo dell’epoca jugoslava, è Marijin Dvor, il quartiere governativo e commerciale tra la città vecchia e Ilidža, servito dalle linee tranviarie 1 e 3, a breve corsa o quindici minuti a piedi dal Sebilj. Qui lo stato postbellico e titoista costruì le proprie banche, i ministeri e gli hotel, e qui si trovano ancora gli esempi più chiari dell’architettura di quel periodo.

Le torri gemelle UNIS, note localmente come Momo e Uzeir, sorsero nel 1986 come complesso commerciale e mediatico e restano tra i simboli moderni più riconoscibili di Sarajevo: due grattacieli sottili e quasi identici, visibili da gran parte della vallata. Entrambe furono danneggiate dai bombardamenti durante l’assedio e sono state da allora riparate e restituite a uso d’ufficio, visitabili solo dall’esterno.

Accanto, l’Holiday Inn, completato nel 1983 per ospitare giornalisti e funzionari in vista delle Olimpiadi invernali dell’anno seguente, è un tozzo cubo giallo su Zmaja od Bosne, la strada divenuta nota come Viale dei Cecchini durante l’assedio. È ancora un hotel funzionante e uno dei pochi edifici dell’epoca olimpica il cui uso originario non è mai cambiato.

Il Museo Storico della Bosnia ed Erzegovina, poco più avanti, fu costruito nel 1963 come Museo della Rivoluzione: un severo blocco di cemento in stile brutalista, tipico degli edifici civici in tutta la Jugoslavia socialista. Oggi ospita la principale esposizione cittadina sull’assedio del 1992-1996, rendendolo uno dei pochi luoghi in cui l’edificio dell’epoca jugoslava e il suo tema attuale convivono tra le stesse mura.

Monumento	Costruito	Uso originario	Dove
Fiamma Eterna	1946	Memoriale della liberazione WWII	Ferhadija, centro città
Parco Memoriale di Vraca	1981	Complesso memoriale WWII	Collina sopra la Baščaršija
Torri gemelle UNIS	1986	Uffici commerciali e mediatici	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hotel dell’epoca olimpica	Marijin Dvor, su Zmaja od Bosne
Edificio del Museo Storico	1963	Museo della Rivoluzione	Marijin Dvor
Centro Skenderija	1969, ampliato nel 1983	Centro sportivo e culturale	Tra Marijin Dvor e la Baščaršija
Sala olimpica Zetra	1983	Sede di pattinaggio artistico e hockey su ghiaccio	Sotto il Trebević

Le Olimpiadi del 1984 come apice dell’epoca

Le Olimpiadi invernali del febbraio 1984 sono al centro della storia dell’epoca jugoslava, meno come evento sportivo che come l’espressione più chiara della sicurezza di sé del periodo: una repubblica socialista, non allineata e multietnica che ospita il mondo intero.

Quell’eredità ha una guida dedicata che copre nel dettaglio le sedi olimpiche di Sarajevo, incluse le piste sciistiche di Bjelašnica e Jahorina, e la pista di bob abbandonata e coperta di graffiti sul Trebević, raggiungibile con la funivia del Trebević. Questa guida si limita a delineare le sedi più vicine al centro, come parte dello skyline socialista più ampio, non come un itinerario sportivo.

Skenderija, ai margini della Baščaršija, aprì come centro sportivo e culturale nel 1969 e fu ampliato per i Giochi del 1984, quando ospitò il torneo di hockey su ghiaccio. Continua a funzionare come sede polivalente e ospita un grande mercatino dell’usato nei fine settimana, uno dei pochi luoghi dove la cultura dei consumi dell’epoca jugoslava è ancora visibile, seppure in forma informale. Nelle vicinanze, una piccola esposizione informale di cimeli del 1984 occupa parte del complesso: vale una sosta se ci si passa già davanti, ma non una meta a sé.

Zetra, ufficialmente Sala Olimpica Juan Antonio Samaranch, ospitò il pattinaggio artistico e l’hockey su ghiaccio nel 1984 e fu gravemente danneggiata durante l’assedio prima di essere ricostruita con fondi del Comitato Olimpico Internazionale. Oggi ospita concerti, eventi sportivi e parte del programma del Sarajevo Film Festival ad agosto, ritrovando così una seconda vita più vicina al suo scopo civico originario rispetto a molte altre sedi olimpiche.

Per un quadro più completo di come i Giochi del 1984 abbiano trasformato le montagne intorno alla città, e di ciò che resta oggi di ogni sede, la guida dedicata alle Olimpiadi è il punto di partenza migliore.

La Sarajevo residenziale: i quartieri oltre la città vecchia

La maggior parte dei visitatori non lascia mai la città vecchia e il corridoio fluviale, il che significa che la maggior parte dei visitatori non vede mai i quartieri dove vive effettivamente la maggioranza dei sarajevesi: Alipašino Polje, Otoka e Dobrinja, grandi quartieri residenziali dell’epoca socialista costruiti tra gli anni Settanta e Ottanta sul lato occidentale della città, vicino all’aeroporto e al sito del Tunnel della Speranza a Butmir.

Sono semplici caseggiati, non attrazioni, ma un giro in tram lungo la linea 3 dà un’idea onesta di come abbia vissuto per due generazioni la maggior parte della popolazione cittadina, in netto contrasto con i bassi tetti ottomani della Baščaršija a pochi chilometri di distanza. Non è una tappa da programmare a parte, ma vale la pena tenerla presente per chi vuole conoscere Sarajevo nella sua interezza e non solo il suo centro da cartolina.

Tracce del multiculturalismo prebellico

Lo stato jugoslavo non inventò il mosaico di fedi di Sarajevo: lo ereditò da una città già secolare, punto d’incontro di comunità ottomane, centroeuropee, ebraiche sefardite e sudslave, e lo inquadrò in una politica ufficiale di “fratellanza e unità” che scoraggiava l’enfasi sulle differenze etniche o religiose. Percorrere le quattro fedi in un pomeriggio — la moschea Gazi Husrev-beg, la Vecchia Chiesa Ortodossa, la Cattedrale del Sacro Cuore e l’ex sinagoga ashkenazita — funziona ancora oggi soprattutto perché quella città più antica e stratificata è sopravvissuta fisicamente intatta ai decenni jugoslavi, anche mentre le sue istituzioni cambiavano intorno a essa.

L’oggetto singolo che meglio collega i due periodi è l’Haggadah di Sarajevo, un manoscritto sefardita del quattordicesimo secolo conservato oggi dal Museo Nazionale. Durante la Seconda guerra mondiale, il personale del museo lo nascose dalla confisca nazista, portandolo, secondo il racconto tradizionale, di nascosto in una moschea di villaggio per metterlo al sicuro; sopravvisse all’occupazione e poi ai decenni jugoslavi nello stesso museo, prima di affrontare una seconda minaccia bellica durante l’assedio del 1992-1996.

È un manufatto autenticamente raro, ma viene esposto solo in orari limitati, quindi chi visita il Museo Nazionale apposta per vederlo dovrebbe verificare l’attuale calendario espositivo prima di organizzare la visita. La storia più ampia della comunità ebraica cittadina, dall’arrivo dei profughi sefarditi nel sedicesimo secolo attraverso il periodo jugoslavo fino alla comunità molto più piccola di oggi, è raccontata nella guida alla Sarajevo ebraica.

Nulla di tutto ciò suggerisce che il periodo jugoslavo sia stato semplicemente un’epoca d’oro di armonia, né che ne sia stato la causa del multiculturalismo precedente. È più corretto, e più utile per un visitatore, osservare che il mosaico prebellico di comunità visibile oggi nelle chiese, moschee e sinagoghe di Sarajevo è più antico della Jugoslavia, le è sopravvissuto, ed è stato violentemente spezzato solo in seguito.

Come visitarlo: in autonomia o con un tour

Gran parte di quanto descritto sopra si trova in un tratto compatto e percorribile a piedi del centro di Sarajevo, e può essere coperto in una mattinata o un pomeriggio, aggiunto a un soggiorno organizzato attorno a un giorno o due giorni in città. Si parte dalla Fiamma Eterna su Ferhadija, si prosegue verso sud-ovest fino a Marijin Dvor per le torri UNIS, l’Holiday Inn e il Museo Storico, si continua verso Skenderija e Zetra, e si conclude al Museo Nazionale. Il Parco Memoriale di Vraca è una deviazione in salita a parte, meglio affrontarla per conto proprio con scarpe robuste.

Per il contesto che una passeggiata autonoma non può offrire da sola, un’opzione guidata che ripercorre l’ascesa e il consolidamento della Jugoslavia socialista fino alla sua dissoluzione offre lo sfondo politico e sociale dietro gli edifici:

un tour guidato attraverso l’ascesa e la caduta della Jugoslavia a Sarajevo

Una prospettiva diversa sugli stessi decenni arriva dal lato residenziale della città piuttosto che dal suo quartiere governativo. Un’escursione attraverso i tradizionali quartieri mahala sui pendii collinari mostra come l’edilizia dell’epoca ottomana e i quartieri dell’epoca jugoslava convivano fianco a fianco sugli stessi pendii:

un tour escursionistico attraverso i tradizionali quartieri collinari mahala di Sarajevo

Più lontano, Ilidža e la sorgente del fiume Bosna a Vrelo Bosne erano una meta di villeggiatura preferita dai sarajevesi sia in epoca austro-ungarica sia jugoslava, e lo restano ancora oggi, facilmente abbinabile a una passeggiata nella Baščaršija:

un tour combinato di un giorno a Vrelo Bosne e nella Baščaršija con pranzo

Per chi desidera l’infrastruttura montana dell’epoca olimpica piuttosto che gli edifici cittadini, la guida dedicata all’eredità del 1984, la guida alla pista di bob e la guida alla funivia sono le tappe successive migliori. Per il complesso del bunker dell’epoca di Tito fuori città, costruito tra il 1953 e il 1979 come posto di comando segreto, si veda la guida separata al bunker di Tito sul sito vicino a Konjic.

Domande frequenti sulla Sarajevo dell’epoca jugoslava

Cosa rientra nel patrimonio dell’epoca jugoslava a Sarajevo?

Tutto ciò che è stato costruito o plasmato tra il 1945, quando la Bosnia ed Erzegovina divenne una repubblica della Jugoslavia socialista, e il 1992. Include i memoriali della liberazione postbellica, gli edifici pubblici brutalisti e modernisti, le infrastrutture delle Olimpiadi invernali del 1984 e i quartieri residenziali socialisti che circondano il nucleo ottomano e austro-ungarico della città vecchia.

Dove si può vedere autentica architettura dell’epoca socialista nel centro di Sarajevo?

Marijin Dvor, tra la Baščaršija e il Museo Nazionale, ne presenta la concentrazione più alta: le torri gemelle UNIS, la facciata gialla a cubo dell’Holiday Inn e i circostanti edifici governativi e bancari degli anni Settanta e Ottanta. Anche l’edificio del Museo Storico, poco distante, risale al 1963.

Cosa è successo al Parco Memoriale di Vraca?

Inaugurato nel 1981 su una collina sopra la città per onorare i partigiani sarajevesi e le vittime civili del fascismo nella Seconda guerra mondiale, fu usato come postazione di artiglieria con vista sulla città durante l’assedio del 1992-1996 e rimase danneggiato e invaso dalla vegetazione negli anni successivi. Da allora è stato in parte ripulito ed è visitabile a piedi, raggiungibile dalla Baščaršija o da Vratnik.

Vale la pena visitare la piccola esposizione olimpica vicino a Skenderija?

È un’esposizione modesta e informale di cimeli del 1984, non un vero museo: conviene abbinarla a una passeggiata verso Skenderija e Zetra piuttosto che farne una meta a sé. Per un quadro più completo dell’eredità olimpica, abbinala alla funivia del Trebević o alla pista di bob.

In cosa si differenzia da un tour incentrato sull’assedio o sulla guerra?

Questa guida copre l’intero periodo jugoslavo, dall’architettura del 1945 e l’ottimismo dell’epoca olimpica al multiculturalismo prebellico, e non l’assedio del 1992-1996 in sé. Per l’assedio, il tunnel e il Viale dei Cecchini, si vedano le guide dedicate al contesto bellico e al tour dell’assedio, linkate sopra.

Cos’è l’Haggadah di Sarajevo e perché rientra in questa storia?

Un manoscritto sefardita del quattordicesimo secolo conservato dal Museo Nazionale, nascosto dal personale del museo per sottrarlo alla confisca nazista durante la Seconda guerra mondiale e custodito al sicuro durante i decenni socialisti successivi. È un oggetto rarissimo, sopravvissuto sia all’occupazione sia alla guerra, ed è esposto solo in orari limitati: conviene verificare prima di organizzare una visita apposita.

Si possono visitare a piedi gli edifici socialisti di Marijin Dvor?

Sì. Si trova tra la Baščaršija e Ilidža, sulle linee tranviarie 1 e 3, a circa quindici minuti a piedi dal Sebilj. Le torri e l’Holiday Inn si visitano solo dall’esterno: non esiste un percorso interno aperto al pubblico.

Qual è un buon itinerario autonomo di mezza giornata su questo tema?

Si parte dalla Fiamma Eterna su Ferhadija, si prosegue verso Marijin Dvor per le torri UNIS e l’Holiday Inn, si continua fino al Museo Storico e alla piccola esposizione olimpica vicino a Skenderija e Zetra, per finire al Museo Nazionale e vedere l’Haggadah di Sarajevo, se esposta quel giorno.