Capire la guerra in Bosnia prima di visitare Sarajevo

Perché questa pagina esiste

La maggior parte delle guide su Sarajevo inizia dai luoghi da vedere: il tunnel, il ponte, le rose nel selciato. Questa è diversa di proposito. Espone prima le date, i numeri e la struttura politica, così che quando vi troverete sul Ponte Latino o camminerete nel cimitero di Kovaci, saprete già cosa state guardando. Nulla qui è presentato per fare effetto, ma nulla è nemmeno addolcito. L’obiettivo è che lasciate Sarajevo avendo capito, a grandi linee, cosa è successo, perché, e come la guerra continui a plasmare il paese che state attraversando.

Tre cose vale la pena tenere separate fin dall’inizio: l’assedio di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica, e la struttura politica che la guerra ha lasciato in eredità. Sono collegati, ma non sono lo stesso evento, e confonderli genera confusione una volta sul posto.

L’assedio di Sarajevo: date e numeri

L’assedio iniziò il 5 aprile 1992 e terminò il 29 febbraio 1996: 1.425 giorni, il più lungo assedio di una capitale nella storia della guerra moderna, più lungo dell’assedio di Leningrado. Le forze serbo-bosniache tennero le creste e le colline che circondano Sarajevo su tre lati, lo stesso territorio che aveva reso possibili le Olimpiadi invernali del 1984 otto anni prima, e usarono quella posizione dominante per controllare la città sottostante con artiglieria e tiratori scelti.

Le stime convergono su circa 11.000 morti all’interno della città in quei quattro anni, quasi 1.600 dei quali bambini. Le forniture di acqua, elettricità, gas e cibo furono interrotte per lunghi periodi. I civili che attraversavano gli incroci aperti e il viale oggi ricordato come Sniper Alley erano esposti al fuoco proveniente dalle colline circostanti; i residenti svilupparono abitudini, segnali informali e deviazioni coperte per muoversi in città mentre era sotto assedio.

L’unico collegamento continuo tra la Sarajevo assediata e il territorio bosniaco libero fu il Tunnel della Speranza, 800 metri scavati a mano nel 1993 sotto la pista dell’aeroporto di Sarajevo, a sua volta controllato dalle forze delle Nazioni Unite, che non ne permettevano l’uso ufficiale per rifornimenti militari.

Circa venti metri del tunnel sono oggi aperti ai visitatori presso la casa della famiglia Kolar a Butmir, insieme a un piccolo museo costruito intorno ad esso; quasi ogni tour organizzato sull’assedio include una tappa lì. Se volete la versione più completa di come funzionava il tunnel, la guida alla visita del Tunnel della Speranza copre la logistica e cosa vedrete davvero, mentre ciò che accadde trova posto qui.

In tutta la città, crateri d’impatto di mortaio riempiti di resina rossa, noti come rose di Sarajevo, segnano i punti dove persone furono uccise dai bombardamenti; ne passerete accanto a diverse senza accorgervene se non sapete dove guardare. Non sono un’occasione fotografica, e la guida alle rose di Sarajevo spiega dove restano e come comportarsi in loro presenza. L’assedio terminò con gli accordi di Dayton alla fine del 1995, firmati formalmente in dicembre, sebbene gli ultimi colpi caddero su Sarajevo nel febbraio 1996.

Srebrenica: il genocidio e il memoriale

Srebrenica si distingue dall’assedio, sia geograficamente sia per ciò che vi accadde. Nel luglio 1995, le forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occuparono la città, che le Nazioni Unite avevano designato area protetta e posto, in teoria, sotto la protezione di un piccolo contingente di pace olandese. Nei giorni successivi, più di 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi furono separati da donne e bambini e uccisi, il più grande massacro isolato sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale.

Il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia e, separatamente, la Corte internazionale di giustizia hanno entrambi stabilito che le uccisioni a Srebrenica costituirono un genocidio. Non è una questione di interpretazione nel diritto internazionale, qualunque disaccordo persista a livello locale su come descrivere gli eventi.

Il Memoriale e Cimitero di Potocari, a breve distanza dalla città di Srebrenica, custodisce le tombe delle vittime identificate, con nomi ancora aggiunti mentre l’identificazione forense prosegue decenni dopo. Srebrenica si trova a circa 140 chilometri e due ore e mezza-tre da Sarajevo. È un luogo da visitare con attenzione più che come tappa di un itinerario turistico: non ci sono consigli fotografici da dare qui, e nessuno viene dato.

La guida alla visita del memoriale di Srebrenica copre gli aspetti pratici, e la Galleria 11/07/95 nella città vecchia di Sarajevo offre un modo per avvicinarsi al tema prima o al posto del viaggio più lungo, attraverso fotografia e testimonianze piuttosto che il memoriale stesso.

Due entità, un solo paese: cosa ha prodotto Dayton

La guerra finì con gli accordi di Dayton, negoziati alla base aerea Wright-Patterson in Ohio nel novembre 1995 e firmati a Parigi in dicembre. Fermarono i combattimenti, e fissarono anche la struttura interna del paese in una forma che regge tuttora.

La Bosnia ed Erzegovina è uno stato unico composto da due entità più un distretto autogovernato. La Federazione di Bosnia ed Erzegovina, a maggioranza bosgnacca e croata, è a sua volta divisa in dieci cantoni, ciascuno con un proprio governo che si sovrappone a quello federale. La Republika Srpska, a maggioranza serbo-bosniaca, funziona come entità più centralizzata. Tra le due si trova il Distretto di Brcko, amministrato separatamente come condominio di entrambe le entità dopo un lungo processo di arbitrato postbellico.

È molto governo per un paese di circa 3,2 milioni di abitanti, e si vede nella logistica quotidiana di viaggio, non solo sui giornali. Sarajevo stessa ha due stazioni degli autobus separate: la stazione principale di Sarajevo, sul lato della Federazione, gestisce Mostar, Zagabria, Spalato e Vienna, mentre la stazione di Istocno Sarajevo, nell’area di Lukavica in Republika Srpska, gestisce Belgrado, Trebinje e le destinazioni verso est. Prenotare un biglietto senza controllare quale stazione serve è un errore comune ed evitabile, trattato più nel dettaglio nella guida agli autobus in Bosnia.

Noterete anche il cambio di alfabeto. La Federazione di Bosnia ed Erzegovina scrive prevalentemente in alfabeto latino; la Republika Srpska usa il cirillico sulla segnaletica ufficiale, insieme al latino in molti contesti quotidiani. Targhe, bandiere e alcuni cartelli stradali cambiano attraversando da un’entità all’altra, a volte senza alcun confine formale segnalato, poiché si tratta di un confine interno a un unico paese, non di una frontiera internazionale.

Nulla di tutto ciò richiede un’opinione politica da parte di un visitatore, e offrirne una non richiesta è generalmente mal accolto. Vale semplicemente la pena riconoscere ciò che si sta osservando: un paese ancora organizzato intorno alle linee tracciate dalla guerra, ventinove anni dopo.

Gli anni ‘90 in sintesi, senza prendere posizione

La guerra in Bosnia ed Erzegovina si svolse dal 1992 al 1995, in seguito alla dissoluzione della Iugoslavia e alla dichiarazione d’indipendenza della Bosnia, riconosciuta a livello internazionale nell’aprile 1992 e respinta dalla leadership politica e militare serbo-bosniaca, che dichiarò una propria repubblica. I combattimenti coinvolsero forze bosgnacche, serbe e croate in vari momenti e con alleanze diverse, con l’assedio di Sarajevo e il genocidio di Srebrenica come i due capitoli più documentati, ma con violenze, spostamenti forzati e atrocità registrati in tutto il paese, comprese aree lontane da entrambi.

I processi successivi presso il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia, con sede all’Aia, hanno stabilito una documentazione precisa di eventi specifici e responsabilità di comando su cui questa pagina si basa piuttosto che ripetere per intero. Due mostre di lunga durata a Sarajevo affrontano direttamente questo materiale: il Museo storico della Bosnia ed Erzegovina, incentrato sull’assedio, e il War Childhood Museum, che ha vinto il Museum Prize del Consiglio d’Europa nel 2018 per la sua collezione di oggetti e testimonianze di persone che erano bambini durante la guerra.

Leggere un breve resoconto prima di visitarli rende entrambi molto più comprensibili; il contesto della guerra in Bosnia che state leggendo ora è pensato proprio come base, e la guida al patrimonio iugoslavo a Sarajevo copre ciò che venne immediatamente prima, per chi vuole l’arco completo dalla Iugoslavia socialista, attraverso le Olimpiadi del 1984, fino al 1992.

Cosa noterete davvero viaggiando

I segni di proiettili e schegge sono ancora visibili sulle facciate in tutta la città, più evidenti lungo le strade più larghe esposte al fuoco durante l’assedio. La pista di bob abbandonata e coperta di graffiti sul Trebevic, costruita per le Olimpiadi invernali del 1984, è uno dei luoghi più fotografati di Sarajevo oggi, e la guida all’eredità delle Olimpiadi del 1984 spiega come un simbolo dei migliori anni della città sia diventato, nel giro di un decennio, una posizione difensiva durante i suoi anni peggiori. Le rose di Sarajevo compaiono sotto i piedi senza preavviso nelle zone pedonali più frequentate; camminatele intorno piuttosto che sopra.

Nulla di tutto ciò fa di Sarajevo una città definita solo dal suo passato. La Sarajevo del 2026 è una capitale funzionante, con una rete tranviaria più antica della metropolitana di Parigi, una vivace popolazione studentesca e una cultura del cibo e del caffè che nulla ha a che vedere con gli anni ‘90. La guida per chi visita Sarajevo per la prima volta e la pratica guida per visitare Sarajevo con rispetto affrontano entrambe come tenere insieme queste due cose: confrontarsi onestamente con la storia senza trattare l’intera città come un memoriale.

Tour organizzati e cosa comprendono

Diversi operatori propongono tour di mezza giornata e di un’intera giornata costruiti specificamente intorno all’assedio, che tipicamente combinano Sniper Alley, il Tunnel della Speranza, e il Museo storico oppure un punto panoramico sulla città dalle colline circostanti. Un

tour di un’intera giornata che copre i luoghi dell’assedio dall’inizio alla fine, tunnel incluso

funziona bene come introduzione unica e strutturata, se preferite non ricostruire la storia sito per sito da soli. Un’opzione più breve, un

tour guidato in città costruito per capire la guerra e non solo per vederne i luoghi simbolo

, si adatta a un programma più stretto.

Per un ritmo diverso, un

itinerario in bicicletta attraverso la città che include l’ingresso al Tunnel della Speranza

copre un terreno simile con più tempo all’aperto e meno soste in piedi.

Se preferite bilanciare la storia con la Sarajevo di tutti i giorni, un

itinerario a piedi attraverso i quartieri residenziali più antichi, le mahala, sopra il centro

offre un contesto su come la città si sia ripresa strada per strada, lontano dai luoghi principali. La guida di confronto tra i tour dell’assedio di Sarajevo espone cosa include davvero ciascun operatore, dato che itinerari descritti in modo simile online possono differire nelle tappe e nel ritmo.

Una nota sul tono

Alcune cose vale la pena dirle chiaramente, perché i visitatori a volte le sbagliano senza volerlo. Questo non è “turismo nero” nel senso di visitare un luogo per il brivido della vicinanza alla tragedia; i luoghi in questione sono, per molti residenti, legati a lutti familiari nella memoria viva. Evitate di trattare siti memoriali, cimiteri o il memoriale di Srebrenica come sfondi per fotografie casuali.

Chiedete permesso prima di fotografare le persone, in particolare al cimitero di Kovaci, luogo di riposo del presidente in tempo di guerra Alija Izetbegovic e di molti altri uccisi durante l’assedio. Se fate un tour guidato, la guida ha di solito vissuto direttamente o attraverso la propria famiglia qualche versione di questa storia, e le domande sono generalmente ben accolte se poste con questo in mente.

Per ulteriori letture prima o dopo il viaggio, la guida a libri e film sull’assedio di Sarajevo elenca testimonianze scritte da giornalisti e residenti che erano presenti, che rendono meglio di qualsiasi singola pagina cosa abbiano significato davvero quattro anni sotto assedio. Se state pianificando un viaggio più lungo che approfondisca questa storia, l’itinerario di una settimana sulla storia della Bosnia sequenzia Sarajevo, Srebrenica e Mostar su più giorni invece di comprimere tutto in un pomeriggio.

Domande frequenti sulla guerra in Bosnia e sulla visita a Sarajevo oggi

Cos’è stato l’assedio di Sarajevo?

Dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996, le forze serbo-bosniache tennero le colline intorno a Sarajevo e tagliarono la città fuori da cibo, acqua, elettricità e movimento sicuro. Durò 1.425 giorni, il più lungo assedio di una capitale nella guerra moderna, e uccise circa 11.000 persone, quasi 1.600 delle quali bambini.

Cosa accadde a Srebrenica?

Nel luglio 1995 le forze serbo-bosniache presero la città di Srebrenica, che era stata dichiarata area protetta dalle Nazioni Unite, e uccisero più di 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi nell’arco di alcuni giorni. Tribunali internazionali, tra cui il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia e la Corte internazionale di giustizia, hanno stabilito che si trattò di genocidio.

Perché la Bosnia ed Erzegovina ha due entità?

Gli accordi di Dayton del 1995, che posero fine alla guerra, crearono due entità all’interno di un unico stato: la Federazione di Bosnia ed Erzegovina, composta da dieci cantoni, e la Republika Srpska, oltre al Distretto di Brcko, amministrato separatamente. Ogni entità ha le proprie strutture di governo, e l’assetto fu concepito per fermare i combattimenti più che per creare un’amministrazione semplice e unificata.

Si nota la guerra visitando Sarajevo oggi?

Sì. Cicatrici di proiettili e schegge restano su molti edifici, i crateri di granata riempiti di resina rossa chiamati rose di Sarajevo segnano i punti dove furono uccise delle persone, e la città funziona con un sistema di trasporti diviso, con stazioni degli autobus separate per le destinazioni nella Federazione e nella Republika Srpska. Nulla di tutto ciò è presentato come uno spettacolo; fa semplicemente parte del tessuto della città.

È rispettoso visitare i luoghi legati alla guerra?

Visitarli è comune e generalmente ben accolto, poiché questi luoghi spiegano la storia recente che ha plasmato il paese. Ciò che conta è il modo: informarsi prima di partire, mantenere un tono pacato e fattuale, seguire le indicazioni delle guide nei siti memoriali, e trattare luoghi come Potocari come un memoriale e non come un’attrazione.

È sicuro viaggiare in Bosnia ed Erzegovina oggi?

Sarajevo è una città sicura, con bassa criminalità quotidiana. L’unico pericolo serio legato alla guerra sono le mine, ancora presenti in alcune zone di campagna. Restate sui sentieri segnalati e conosciuti, prendete una guida locale per escursioni fuori dai percorsi stabiliti, e non avvicinatevi mai a un cartello di avvertimento mine giallo o rosso.

Devo dire “Bosnia” o “Bosnia-Erzegovina”?

Il nome completo del paese è Bosnia ed Erzegovina, ed è la forma usata in tutta questa guida. Bosnia si riferisce in senso stretto alla regione settentrionale e centrale, Erzegovina al sud intorno a Mostar, e i locali notano la differenza.