Baščaršija zu Fuß: der osmanische Basar Straße für Straße

Was Baščaršija eigentlich ist

Baščaršija ist kein einzelner Platz und keine einzelne Straße. Es ist das gesamte osmanische Handelsviertel, das Isa-beg Ishaković um 1462 gründete, als Sarajevo als Basarstadt an einer Flussquerung angelegt wurde. Erhalten ist heute ein enges Gitter aus gepflasterten Gassen, niedrigen Ladenfronten aus Stein und Holz und einer einzigen aktiven Moschee, eingeklemmt zwischen der Miljacka und dem Hang. Die meisten Besucher sehen nur den Platz rund um den Sebilj-Brunnen und halten das bereits für Baščaršija. Es ist der Eingang, nicht das Ganze.

Dieser Guide bleibt beim osmanischen Kern: dem Sebilj, den Kupferschmieden von Kazandžiluk, der Gazi-Husrev-beg-Moschee und den Kaufmannshäusern Svrzo und Despić. Er endet dort, wo der osmanische Basar endet. Sobald das Pflaster flach wird und die Ladenfronten habsburgisch, betreten Sie Ferhadija, und diese Straße hat ihren eigenen Spaziergang statt eine Verlängerung dieses Weges zu sein.

Der Sebilj: wo alle beginnen

Der hölzerne Brunnen in der Mitte des Hauptplatzes ist der Sebilj, 1891 im pseudo-osmanischen Stil erbaut, tatsächlich aber österreichisch-ungarisch datiert, obwohl er älter wirkt. Er ist der Standardtreffpunkt der ganzen Stadt; Sarajevoer sagen “am Sebilj”, so wie Londoner “unter der Uhr” sagen. Tauben versammeln sich dort in Zahlen, die Erstbesucher überraschen, und der Platz drumherum ist der meistfotografierte Ort in Sarajevo.

Er ist zugleich der teuerste Quadratmeter Kaffee der Stadt. Cafés mit direktem Blick auf den Sebilj berechnen Besucher- statt Einheimischenpreise. Behandeln Sie ihn als Wahrzeichen und Fotostopp, nicht als Ort zum Hinsetzen, und der Rest dieses Spaziergangs wird spürbar günstiger.

Kazandžiluk: die Kupferschmiedegasse

Südöstlich vom Sebilj ist Kazandžiluk die Straße, die Baščaršija seinen handwerklichen Charakter verleiht statt seinen Souvenirladen-Charakter. Der Name kommt von kazandžije, Kupferschmiede, und eine noch immer aktive Reihe von ihnen hämmert, graviert und lötet hier, so wie seit Jahrhunderten. Man hört die Straße, bevor man sie sieht: ein metallisches Klopfen aus Werkstatttüren, in denen Tabletts, Kaffeesets (Džezva und Fildžan) und zu Dekorationsstücken umgearbeitete Artilleriehülsen noch von Hand gefertigt und repariert werden.

Nicht jeder Laden in Kazandžiluk ist eine aktive Werkstatt; manche sind zu reinen Souvenirständen mit importierten Kopien geworden. Achten Sie auf jene mit einem echten Amboss, einer verbrannten Werkbank und einem älteren Handwerker davor — das sind die echten, und sie freuen sich meist, wenn man ihnen einen Moment zusieht, ohne zu kaufen. Ein handgehämmertes Kaffeeset direkt von einem Kupferschmied gekauft kostet in der Regel etwas mehr als ein maschinell gefertigtes von einem gewöhnlichen Souvenirstand, ist aber ein grundlegend anderes Objekt. Mehr zur Unterscheidung im Guide zum Einkaufen in Baščaršija und im Porträt der Kupferschmiede von Kazandžiluk.

Gazi-Husrev-beg-Moschee: das Herz des Basars

Ein kurzer Fußweg von Kazandžiluk entfernt, hinter ihrem eigenen Hof und Waschbrunnen zurückgesetzt, liegt die Gazi-Husrev-beg-Moschee, 1531 erbaut und noch immer die größte historische Moschee in Bosnien und Herzegowina. Sie ist eine aktive Moschee, kein Museum, und außerhalb der fünf täglichen Gebetszeiten gegen einen Eintritt von rund 5 KM für Besucher geöffnet.

Die Kleiderregeln werden durchgesetzt, nicht nur empfohlen: Schultern und Knie bedeckt, Schuhe aus vor dem Gebetsraum, und ein Kopftuch für Frauen, das am Eingang kostenlos bereitliegt, falls man keins hat. Im Inneren lohnen sich allein schon die Proportionen den Eintritt — ein einziger großer quadratischer Gebetsraum unter einer flachen zentralen Kuppel, in zurückhaltendem Rot und Gold gehalten statt in der schweren Vergoldung späterer osmanischer Moscheen. Für die Etikette im Detail vor Ihrem Besuch siehe den Guide zur Moscheeetikette in Sarajevo.

Zum Moscheekomplex gehören außerdem das Grab (Türbe) von Gazi Husrev-beg, ein Uhrturm nach Mondzeit und die angrenzende Medresse, alle Teil derselben Stiftung aus dem 16. Jahrhundert und die zusätzlichen zehn Minuten Rundgang wert, statt sie nur zu durchqueren.

Sarači und die Kaufmannshäuser: Svrzo und Despić

Westlich der Moschee verläuft die Straße Sarači (Sattler), einst das Lederverarbeitungsviertel und heute eine Mischung aus Restaurants, Juwelieren und ein paar verbliebenen Handwerksläden. Sie ist eine praktische Verbindung zwischen der Moschee und den beiden osmanischen Häusern, die diesen Spaziergang abrunden.

Svrzo-Haus (Svrzina kuća) ist eine erhaltene Residenz aus dem 18. Jahrhundert, die zeigt, wie eine wohlhabende muslimische Kaufmannsfamilie tatsächlich lebte: ein ummauerter Hof, getrennte Männer- und Frauenquartiere, in die Wände eingebaute niedrige Sofas und ein Garten, der als privater Freiraum in einer dichten Stadt diente. Despić-Haus, wenige Minuten entfernt, ist das christliche Gegenstück — das Zuhause einer orthodoxen Kaufmannsfamilie aus ähnlicher Zeit, mit deutlich anderen Möbeln und religiösen Gegenständen, aber demselben grundlegenden städtischen Grundriss aus der osmanischen Zeit.

Beide bei demselben Besuch zu sehen, statt nur eines, erklärt eigentlich erst den Charakter “verschiedene Gemeinschaften, dieselbe Stadt”, für den Sarajevo bekannt ist. Keines der beiden dauert länger als 20 bis 30 Minuten, und beide werden gemeinsam im Guide zu Sarajevos osmanischen Häusern behandelt.

Eine realistische Reihenfolge, Stopp für Stopp

Stopp	Was es ist	Zeit einplanen
Sebilj	Hölzerner Brunnen, zentraler Treffpunkt	5–10 Min. (Foto, kein Sitzen)
Kazandžiluk	Kupferschmiedegasse, aktive Werkstätten	20–30 Min.
Gazi-Husrev-beg-Moschee	Moschee von 1531, ~5 KM Eintritt	20–30 Min.
Sarači	Ehemalige Sattlerstraße, Verbindungsweg	10 Min. zu Fuß
Svrzo-Haus	Muslimisches Kaufmannshaus aus dem 18. Jh.	20–30 Min.
Despić-Haus	Orthodoxes Kaufmannshaus aus dem 18./19. Jh.	20–30 Min.

Ohne jeden Halt durchgegangen, ist diese Route unter einem Kilometer lang und dauert deutlich unter einer Stunde. Mit Moschee, beiden Häusern und einer richtigen Kaffeepause sollten Sie entspannte zwei bis drei Stunden einplanen. Ein früher Start passt gut dazu, denn Kazandžiluk ist vor 9 Uhr am schönsten — ruhig, die Werkstätten öffnen gerade erst —, lange bevor sich ab dem späten Vormittag die Reisegruppen am Sebilj stauen.

Wenn Sie die Geschichte lieber erzählt bekommen möchten, statt sie von einer Tafel abzulesen, deckt eine geführte Option dieselbe Strecke mit Erläuterungen zu jedem Stopp ab.

Ein geführter Spaziergang durch Baščaršija und das Zentrum von Sarajevo

ergänzt die osmanischen, österreichisch-ungarischen und kriegsbedingten Geschichtsschichten, die man allein leicht übersieht, und führt in der Regel in ein bis zwei Stunden am Sebilj, an der Moschee von außen und durch Kazandžiluk.

Was man unterwegs isst, und was es kostet

Baščaršija ist auch der Ort, an dem die meisten Besucher ihre ersten Ćevapi essen, und es lohnt sich, die üblichen Preise zu kennen, bevor man sich in Sebilj-Nähe irgendwo hinsetzt.

Artikel	Typischer Preis	In Euro
Bosnischer Kaffee (bosanska kafa)	2–3 KM	~1–1,50 EUR
Espresso	2–2,50 KM	~1–1,30 EUR
Burek (Fleisch), nach Gewicht	3–5 KM	~1,50–2,50 EUR
Zehn Ćevapi mit Somun, Zwiebeln, Kajmak	8–12 KM	~4–6 EUR
Halber Liter Bier vom Fass	3–5 KM	~1,50–2,50 EUR

Zwei Dinge sollte man vor der Bestellung wissen. Erstens meint “Burek” in Bosnien speziell die fleischgefüllte Teigtasche; die Varianten mit Kartoffel, Käse oder Spinat heißen Krompiruša, Sirnica beziehungsweise Zeljanica, und wer “Burek” bestellt, obwohl er die Käsevariante möchte, bekommt die falsche Teigtasche.

Zweitens werden Ćevapi in Sarajevo stückweise serviert, meist zu zehnt, in ein aufgeschnittenes Somun-Fladenbrot mit roher Zwiebel und Kajmak (einem gestockten Rahm) an der Seite — eine andere Servierart als anderswo in der Region. Der Guide zu den besten Ćevapi in Sarajevo, der Burek-Guide und das bosnische Kaffeeritual gehen jeweils genauer darauf ein.

Für einen Basarbesuch kombiniert mit Mittagessen und einem Ausflug zu den Bosna-Quellen am selben Tag gibt es außerdem eine Pauschaloption:

Eine kombinierte Vrelo-Bosne-und-Baščaršija-Tour mit Mittagessen

eignet sich gut, wenn Ihnen das Essen zwischen den beiden Stopps lieber organisiert wird.

Wo die Preise touristisch werden

Das ehrliche Muster in Baščaršija ist, dass die Preise mit der Entfernung zum Sebilj skalieren. Cafés mit direktem Blick auf den Brunnen verlangen regelmäßig das Doppelte für denselben Kaffee wie zwei Straßen weiter. Dasselbe gilt für Souvenirs: Ein gehämmertes Kupfertablett oder ein “traditioneller” Kühlschrankmagnet kostet an den Ständen rund um den Platz spürbar mehr als in einem Laden in Kazandžiluk, der tatsächlich von der Person geführt wird, die die Ware herstellt.

Die Lösung ist einfach und kostet keinen zusätzlichen Fußweg: Behandeln Sie den Sebilj-Platz als Fotostopp und gehen Sie dann ein oder zwei Straßen in eine beliebige Richtung — Richtung Kazandžiluk, Richtung Sarači oder Richtung Moschee —, bevor Sie sich hinsetzen oder etwas kaufen. Die Preise fallen fast sofort auf normales Sarajevo-Niveau. Mehr zu diesem Muster allgemein im Guide zu Sarajevos Touristenfallen.

Baščaršija gegen Ferhadija: wo eine Straße endet

Der Übergang vom osmanischen zum österreichisch-ungarischen Sarajevo ist kein allmählicher Wandel, sondern eine harte Kante, die man unter den Füßen spürt. Baščaršijas Gassen sind gepflastert, eng und unregelmäßig, gesäumt von niedrigen Ladenfronten aus Stein und Holz im osmanischen Maßstab. Innerhalb weniger Schritte — meist markiert durch eine Bronzelinie im Pflaster nahe dem Sebilj mit der Inschrift “Sarajevo Meeting of Cultures” — wird das Pflaster flach und formal, die Gebäude werden höher und bekommen Säulen und Gesimse, und man steht auf Ferhadija, der nach 1878 erbauten österreichisch-ungarischen Hauptstraße.

Dieser Guide endet bewusst an dieser Linie. Ferhadija hat einen eigenen Charakter, eigene Läden und einen eigenen Spaziergang, der gesondert im österreichisch-ungarischen Ferhadija-Spaziergang behandelt wird — sehenswert als zweiter, kontrastierender Spaziergang am selben Tag, statt in diesen hier eingebaut zu werden.

Praktische Hinweise vor dem Aufbruch

Baščaršija ist kompakt, flach und komplett zu Fuß zu erkunden — kein Transportmittel nötig, sobald Sie dort sind, auch wenn die Straßenbahn Sarajevos Sie wenige Gehminuten entfernt absetzt, falls Sie von anderswo in der Stadt kommen. Karten werden in den meisten Sitzrestaurants rund um den Basar akzeptiert, aber die kleinen Essensstände, die Kupferschmiedewerkstätten und der Eintrittsschalter der Moschee sind bargeldpflichtig in KM — führen Sie kleine Scheine und Münzen mit, statt sich überall auf Karte zu verlassen.

Freitags zur Mittagszeit zieht das Jumu’ah-Gebet die größte Menschenmenge zur Gazi-Husrev-beg-Moschee, und der Besuch pausiert für Besucher rund um diese Zeit; planen Sie den Innenbesuch stattdessen für den Vormittag oder späten Nachmittag. Während des Ramadan verändert sich die Atmosphäre in Baščaršija nach Sonnenuntergang spürbar, wenn der Fastenbrechkanone von der Žuta tabija oberhalb der Stadt abgefeuert wird und sich der Platz rund um den Sebilj mit Menschen füllt — ein guter Zeitpunkt, dort zu sein, behandelt im Guide zum Ramadan in Sarajevo.

Wer den Basar mit dem Rest des Sarajevoer Zentrums an einem einzigen Tag verbinden möchte, findet im Sarajevo-Tagesprogramm eine Route, die Baščaršija zusammen mit dem Sebilj, der Lateinerbrücke und der Seilbahn hinauf nach Trebević verbindet. Wer die Route lieber nicht selbst planen möchte, für den ist eine Wandertour ab Baščaršija eine sinnvolle Abkürzung:

Eine geführte Wandertour, die in der Nähe von Baščaršija und der Bentbaša-Schlucht startet

lohnt sich zum Vergleich mit der allgemeinen Stadtführung, wenn Ihr Interesse eher am Fluss und den älteren Wohngassen oberhalb des Basars liegt; der Vergleich der Sarajevoer Wandertour-Optionen legt dar, wie sich die verschiedenen Routen unterscheiden.