Jugoslawisches Erbe in Sarajevo

Sarajevo vor, während und nach Tito

Der osmanische Kern und die österreichisch-ungarischen Straßen Sarajevos erhalten die meiste Aufmerksamkeit, und die Belagerung von 1992 bis 1996 dominiert den Rest. Dazwischen liegt fast ein halbes Jahrhundert, an dem Besucher meist einfach vorbeigehen: 1945 bis 1992, als Bosnien und Herzegowina eine Republik des sozialistischen Jugoslawiens war, Sarajevo eine Olympische Winterspiele ausrichtete und die traditionelle Mischung der Stadt aus muslimischen, orthodoxen, katholischen und jüdischen Gemeinschaften unter dem offiziellen Leitgedanken von “Brüderlichkeit und Einheit” lebte statt der ethnischen Trennung, die später folgte.

Nichts davon verschwand, als das Land zerfiel. Es ist in die Skyline eingeschrieben, in das Straßenbahnnetz, in die Wohnsiedlungen am Stadtrand und in eine Handvoll Denkmäler, die Jahrzehnte vor dem Krieg entstanden.

Dieser Guide handelt nicht von der Belagerung. Für den Tunnel, die Sniper Alley und die Kriegsjahre selbst siehe Sarajevos Belagerung im Kontext und den Guide zur Belagerungstour. Es geht auch nicht nur um die Olympischen Winterspiele 1984, zu denen es einen eigenen Guide gibt. Im Folgenden geht es um die breiteren jugoslawischen Jahrzehnte: die Gebäude, Denkmäler und Stadtviertel, die die sozialistische Schicht der Stadt ausmachen, sowie den älteren Multikulturalismus, den sie erbte und für eine Weile formalisierte.

Befreiungsdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg

Der Ausgangspunkt des jugoslawischen Sarajevo ist nicht 1984, sondern 1945. Die Ewige Flamme (Vječna vatra), ein bescheidenes Denkmal an der Ecke eines Gebäudes in der Ferhadija im Stadtzentrum, wurde am 6. April 1946 entzündet, um den ersten Jahrestag der Befreiung Sarajevos von der Achsenmächte-Besatzung am 6. April 1945 zu markieren. Sie brennt ununterbrochen und ist zwischen den Ladenfronten leicht zu übersehen; die meisten Menschen, die den österreichisch-ungarischen Abschnitt der Ferhadija entlanggehen, passieren sie aus wenigen Metern Entfernung, ohne sie zu bemerken.

Der Vraca-Gedenkpark an den bewaldeten Hängen oberhalb der Altstadt ist ein größeres und bewussteres Stück jugoslawischer Gedenkarchitektur. 1981 eröffnet, wurde er errichtet, um die Partisanen und zivilen Opfer des Faschismus aus der Region Sarajevo zu ehren, angelegt als Freiluftanlage aus Steinterrassen und beschrifteten Mauern mit Blick über die gesamte Stadt.

Während der Belagerung von 1992 bis 1996 machte die Höhenlage den Park zu einer von belagernden Kräften genutzten Stellung, und er blieb danach jahrelang beschädigt und verwildert. Teile wurden inzwischen geräumt, und er kann zu Fuß besucht werden, erreichbar von der Baščaršija oder den Wallanlagen von Vratnik, auch wenn Wege und Beleuchtung einfach bleiben und ein Besuch bei Tageslicht empfehlenswert ist.

Zusammen bilden Flamme und Park den Rahmen der jugoslawischen Epoche, so wie es die meiste Architektur dieser Zeit tut: errichtet zum Gedenken an einen Krieg, später von einem anderen berührt.

Marijin Dvor: das sozialistische Verwaltungsviertel

Wenn ein Stadtteil das jugoslawische Sarajevo zusammenfasst, dann Marijin Dvor, das Regierungs- und Geschäftsviertel zwischen der Altstadt und Ilidža, erschlossen durch die Straßenbahnlinien 1 und 3, eine kurze Fahrt oder einen fünfzehnminütigen Fußweg entfernt vom Sebilj. Hier errichtete der Nachkriegs- und Tito-Staat seine Banken, Ministerien und Hotels, und hier stehen die deutlichsten Beispiele der Architektur jener Epoche noch heute.

Die UNIS-Zwillingstürme, lokal als Momo und Uzeir bekannt, entstanden 1986 als Geschäfts- und Medienkomplex und zählen bis heute zu Sarajevos markantesten modernen Wahrzeichen: zwei schlanke, nahezu identische Hochhäuser, von großen Teilen des Talbodens aus sichtbar. Beide wurden während der Belagerung durch Beschuss beschädigt, seither repariert und sind wieder als Bürogebäude in Nutzung, nur von der Straße aus zu besichtigen.

Direkt daneben ist das Holiday Inn, 1983 für Journalisten und Funktionäre der im Folgejahr stattfindenden Winterspiele fertiggestellt, ein gedrungener gelber Würfel an der Zmaja od Bosne, der während der Belagerung als Sniper Alley bekannt wurde. Es ist noch immer ein aktives Hotel und eines der wenigen Gebäude aus der Olympia-Ära, dessen ursprünglicher Zweck sich nie änderte.

Das Historische Museum von Bosnien und Herzegowina, ein kurzes Stück weiter, wurde 1963 eigens als Museum der Revolution errichtet, ein nüchterner Betonbau im brutalistischen Stil, der im sozialistischen Jugoslawien für öffentliche Gebäude bevorzugt wurde. Es beherbergt heute die zentrale Ausstellung der Stadt zur Belagerung von 1992 bis 1996 und ist damit einer der wenigen Orte, an denen das jugoslawische Gebäude und sein heutiges Thema unter demselben Dach zusammentreffen.

Wahrzeichen	Erbaut	Ursprünglicher Zweck	Lage
Ewige Flamme	1946	WWII-Befreiungsdenkmal	Ferhadija, Stadtzentrum
Vraca-Gedenkpark	1981	WWII-Gedenkanlage	Hügel oberhalb der Baščaršija
UNIS-Zwillingstürme	1986	Geschäfts- und Medienbüros	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hotel aus der Olympia-Ära	Marijin Dvor, an der Zmaja od Bosne
Gebäude des Historischen Museums	1963	Museum der Revolution	Marijin Dvor
Skenderija-Zentrum	1969, erweitert 1983	Sport- und Kulturzentrum	Zwischen Marijin Dvor und Baščaršija
Zetra-Olympiahalle	1983	Austragungsort für Eiskunstlauf und Eishockey	Unterhalb des Trebević

Die Olympischen Spiele 1984 als Höhepunkt der Epoche

Die Olympischen Winterspiele im Februar 1984 stehen im Zentrum der jugoslawischen Geschichte, weniger als Sportereignis denn als deutlichster Ausdruck des Selbstvertrauens jener Zeit: eine sozialistische, blockfreie, multiethnische Republik als Gastgeberin der Welt.

Dieses Erbe hat einen eigenen Guide, der Sarajevos Olympia-Stätten im Detail behandelt, darunter die Skipisten von Bjelašnica und Jahorina sowie die verlassene, mit Graffiti überzogene Bobbahn auf dem Trebević, erreichbar mit der Trebević-Seilbahn. Dieser Guide skizziert nur die stadtnäheren Stätten als Teil der weiteren sozialistischen Skyline, nicht als Sportprogramm.

Skenderija, am Rand der Baščaršija, öffnete 1969 als Sport- und Kulturzentrum und wurde für die Spiele 1984 erweitert, als hier das Eishockeyturnier ausgetragen wurde. Es dient noch heute als Mehrzweckveranstaltungsort und beherbergt am Wochenende einen großen Flohmarkt, einen der wenigen Orte, an denen die jugoslawische Konsumkultur noch sichtbar, wenn auch informell, weiterlebt. Ganz in der Nähe befindet sich eine kleine, unaufwendige Ausstellung von Erinnerungsstücken von 1984; ein Blick lohnt sich, wenn man ohnehin vorbeikommt, weniger als eigenes Ziel.

Zetra, offiziell Juan-Antonio-Samaranch-Olympiahalle, war 1984 Austragungsort für Eiskunstlauf und Eishockey und wurde während der Belagerung schwer beschädigt, bevor sie mit Mitteln des Internationalen Olympischen Komitees wiederaufgebaut wurde. Sie beherbergt heute Konzerte, Sportveranstaltungen und im August Teile des Programms des Sarajevo Film Festivals, was dem Gebäude näher an seinem ursprünglichen zivilen Zweck ein zweites Leben verschafft als den meisten Olympia-Stätten.

Für ein vollständigeres Bild davon, wie die Spiele 1984 die Berge rund um die Stadt umgestalteten und was von jeder Stätte heute übrig ist, ist der eigene Olympia-Guide der bessere Ausgangspunkt.

Wohnviertel Sarajevos: die Siedlungen jenseits der Altstadt

Die meisten Besucher verlassen die Altstadt und den Flusskorridor nie, was bedeutet, dass die meisten Besucher nie die Stadtteile sehen, in denen die Mehrheit der Sarajevaner tatsächlich lebt: Alipašino Polje, Otoka und Dobrinja, große sozialistische Wohnsiedlungen, in den 1970er- und 1980er-Jahren am westlichen Stadtrand errichtet, nahe dem Flughafen und dem Tunnel der Hoffnung bei Butmir.

Es handelt sich um gewöhnliche Wohnblöcke, keine Sehenswürdigkeiten, doch eine Straßenbahnfahrt entlang der Linie 3 vermittelt einen ehrlichen Eindruck davon, wie ein Großteil der Stadtbevölkerung seit zwei Generationen lebt, im deutlichen Kontrast zu den niedrigen osmanischen Dächern der Baščaršija nur wenige Kilometer östlich. Es ist kein Ziel für einen eigenen Umweg, aber erwähnenswert für alle, die Sarajevos volle Bandbreite jenseits des Postkartenzentrums erleben möchten.

Spuren des vorjugoslawischen Multikulturalismus

Der jugoslawische Staat erfand Sarajevos Mischung der Glaubensrichtungen nicht, er erbte eine bereits Jahrhunderte alte Stadt als Treffpunkt osmanischer, mitteleuropäischer, sephardisch-jüdischer und südslawischer Gemeinschaften und fügte sie in eine offizielle Politik der “Brüderlichkeit und Einheit” ein, die die Betonung ethnischer oder religiöser Unterschiede zurückdrängte.

Der Spaziergang zu den vier Glaubensrichtungen an einem Nachmittag — die Gazi-Husrev-beg-Moschee, die Alte Orthodoxe Kirche, die Herz-Jesu-Kathedrale und die frühere aschkenasische Synagoge — funktioniert heute noch weitgehend deshalb, weil diese ältere, vielschichtige Stadt die jugoslawischen Jahrzehnte physisch intakt überstand, auch wenn sich ihre Institutionen um sie herum veränderten.

Das eindeutigste Objekt, das beide Epochen verbindet, ist die Sarajevo-Haggada, ein sephardisches Manuskript aus dem 14. Jahrhundert, das heute im Nationalmuseum aufbewahrt wird. Während des Zweiten Weltkriegs versteckten Museumsmitarbeiter es vor der NS-Beschlagnahmung, angeblich indem sie es in eine Dorfmoschee schmuggelten; es überstand die Besatzung und dann die jugoslawischen Jahrzehnte im selben Museum, bevor es während der Belagerung von 1992 bis 1996 eine zweite Bedrohung im Krieg überstand.

Es ist ein wirklich seltenes Artefakt, wird aber nur zu begrenzten Zeiten gezeigt, daher sollte jeder, der das Nationalmuseum eigens deswegen besucht, vorab die aktuellen Ausstellungszeiten prüfen. Die weitere Geschichte der jüdischen Gemeinde der Stadt, von der Ankunft sephardischer Flüchtlinge im 16. Jahrhundert über die jugoslawische Epoche bis zur heute viel kleineren Gemeinde, wird im Guide zum jüdischen Sarajevo behandelt.

Das bedeutet nicht, dass die jugoslawische Epoche schlicht ein goldenes Zeitalter der Harmonie war, noch dass sie den zuvor bestehenden Multikulturalismus verursachte. Für einen Besucher ist es zutreffender und nützlicher festzuhalten, dass die vorkriegszeitliche Mischung der Gemeinschaften, die heute in Sarajevos Kirchen, Moscheen und Synagogen sichtbar ist, älter als Jugoslawien ist, es überstand und erst danach gewaltsam auseinandergerissen wurde.

Erkundung: auf eigene Faust oder mit einer Tour

Das meiste des oben Beschriebenen liegt in einem kompakten, begehbaren Abschnitt des zentralen Sarajevo und lässt sich an einem Morgen oder Nachmittag im Rahmen eines Aufenthalts abdecken, der um einen Tag oder zwei Tage in der Stadt herum aufgebaut ist. Beginnen Sie an der Ewigen Flamme in der Ferhadija, gehen Sie in südwestlicher Richtung nach Marijin Dvor zu den UNIS-Türmen, dem Holiday Inn und dem Historischen Museum, weiter zu Skenderija und Zetra, und beenden Sie die Route im Nationalmuseum. Der Vraca-Gedenkpark ist ein separater Abstecher bergauf, der besser mit festem Schuhwerk für sich allein unternommen wird.

Für Hintergrundwissen, das ein eigener Spaziergang nicht liefern kann, gibt eine geführte Option, die den Aufstieg und die Konsolidierung des sozialistischen Jugoslawiens bis zu seinem Zerfall behandelt, den politischen und gesellschaftlichen Hintergrund hinter den Gebäuden:

eine geführte Tour durch Sarajevos Aufstieg und Fall Jugoslawiens

Einen anderen Blickwinkel auf dieselben Jahrzehnte bietet die Wohnseite der Stadt statt ihres Regierungsviertels. Eine Wanderung durch die traditionellen Mahala-Viertel an den Hängen zeigt, wie osmanische Bebauung und jugoslawische Siedlungen an denselben Hängen nebeneinander bestehen:

eine Wandertour durch Sarajevos traditionelle Mahala-Hangviertel

Weiter draußen waren Ilidža und die Quelle der Bosna bei Vrelo Bosne über die österreichisch-ungarische und die jugoslawische Epoche hinweg ein beliebtes Ausflugsziel der Sarajevaner und sind es bis heute, leicht kombinierbar mit einem Spaziergang durch die Baščaršija:

eine kombinierte Tagestour zu Vrelo Bosne und der Baščaršija mit Mittagessen

Für Besucher, die eher die Bergarchitektur der Olympia-Ära als die Stadtgebäude sehen möchten, sind der eigene Guide zum Erbe von 1984, der Guide zur Bobbahn und der Guide zur Seilbahn die besseren nächsten Anlaufstellen. Für den Bunkerkomplex aus der Tito-Ära außerhalb der Stadt, zwischen 1953 und 1979 als geheimer Kommandoposten errichtet, siehe den separaten Guide zu Titos Bunker zur Anlage bei Konjic.

Häufig gestellte Fragen zum jugoslawischen Sarajevo

Was zählt in Sarajevo als jugoslawisches Erbe?

Alles, was zwischen 1945, als Bosnien und Herzegowina eine Republik des sozialistischen Jugoslawiens wurde, und 1992 entstand oder geprägt wurde. Das umfasst Nachkriegsdenkmäler zur Befreiung, brutalistische und modernistische öffentliche Bauten, die Infrastruktur der Olympischen Winterspiele 1984 sowie die sozialistischen Wohnsiedlungen, die den alten osmanischen und österreichisch-ungarischen Kern umgeben.

Wo kann ich echte sozialistische Architektur im Zentrum von Sarajevo sehen?

Marijin Dvor, zwischen der Baščaršija und dem Nationalmuseum, weist die höchste Dichte auf: die UNIS-Zwillingstürme, die gelbe Würfelfassade des Holiday Inn sowie die umliegenden Regierungs- und Bankgebäude aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Das nahegelegene Gebäude des Historischen Museums stammt aus dem Jahr 1963.

Was geschah mit dem Vraca-Gedenkpark?

1981 an einem Hang oberhalb der Stadt eröffnet, um Sarajevos Partisanen und zivile Opfer des Faschismus im Zweiten Weltkrieg zu ehren, wurde er während der Belagerung von 1992 bis 1996 als Artilleriestellung mit Blick über die Stadt genutzt und blieb danach beschädigt und verwildert zurück. Er wurde inzwischen teilweise geräumt und ist wieder zugänglich, erreichbar zu Fuß von der Baščaršija oder von Vratnik aus.

Lohnt sich die kleine Olympia-Ausstellung nahe Skenderija?

Es handelt sich um eine bescheidene, unaufwendige Sammlung von Erinnerungsstücken von 1984 statt um ein großes Museum, die sich eher mit einem Spaziergang an Skenderija und Zetra vorbei kombinieren lässt als einen eigenen Besuch wert zu sein. Verbinden Sie sie mit der Seilbahn auf den Trebević oder der Bobbahn für das vollständigere Olympia-Bild.

Wie unterscheidet sich das von einer Belagerungs- oder Kriegstour?

Dieser Guide behandelt die jugoslawischen Jahrzehnte als Ganzes, von der Architektur ab 1945 über den Olympia-Optimismus bis zum Multikulturalismus vor dem Krieg, nicht die Belagerung von 1992 bis 1996 selbst. Für die Belagerung, den Tunnel und die Sniper Alley siehe die oben verlinkten Guides zu Kriegskontext und Belagerungstour.

Was ist die Sarajevo-Haggada, und warum gehört sie in diese Geschichte?

Ein sephardisches Manuskript aus dem 14. Jahrhundert, das im Nationalmuseum aufbewahrt wird. Museumsmitarbeiter versteckten es während des Zweiten Weltkriegs vor der NS-Beschlagnahmung und bewahrten es durch die sozialistischen Jahrzehnte hindurch sicher. Es ist ein seltenes Objekt, das sowohl die Besatzung als auch den Krieg überstand, und wird nur zu begrenzten Zeiten gezeigt, daher vorab prüfen, bevor Sie eigens dafür anreisen.

Kann ich die sozialistischen Gebäude von Marijin Dvor zu Fuß besichtigen?

Ja. Der Stadtteil liegt zwischen Baščaršija und Ilidža an den Straßenbahnlinien 1 und 3, etwa fünfzehn Gehminuten vom Sebilj entfernt. Die Türme und das Holiday Inn können nur von außen besichtigt werden; es gibt keine öffentlich zugänglichen Innenräume.

Was ist eine gute halbtägige Route zu diesem Thema auf eigene Faust?

Beginnen Sie an der Ewigen Flamme in der Ferhadija, gehen Sie zu Marijin Dvor für die UNIS-Türme und das Holiday Inn, weiter zum Historischen Museum und der kleinen Olympia-Ausstellung nahe Skenderija und Zetra, und beenden Sie die Route im Nationalmuseum, um die Sarajevo-Haggada zu sehen, falls sie an diesem Tag ausgestellt ist.