Der Bosnienkrieg verstehen, bevor Sie Sarajevo besuchen

Warum diese Seite existiert

Die meisten Reiseführer zu Sarajevo beginnen mit den Sehenswürdigkeiten: dem Tunnel, der Brücke, den Rosen im Pflaster. Diese Seite geht bewusst anders vor. Sie legt zuerst die Daten, die Zahlen und die politische Struktur dar, damit Sie, wenn Sie an der Lateinerbrücke stehen oder durch den Friedhof Kovači gehen, bereits wissen, was Sie vor sich haben. Nichts hier wird um des Schockeffekts willen dargestellt, aber auch nichts wird beschönigt. Das Ziel ist, dass Sie Sarajevo verlassen und in groben Zügen verstehen, was geschah, warum, und wie der Krieg das Land, durch das Sie reisen, bis heute prägt.

Drei Dinge sollte man von Anfang an auseinanderhalten: die Belagerung von Sarajevo, den Völkermord von Srebrenica und die politische Struktur, die der Krieg hinterlassen hat. Sie hängen zusammen, sind aber nicht dasselbe Ereignis, und wer sie vermischt, gerät vor Ort schnell in Verwirrung.

Die Belagerung von Sarajevo: Daten und Zahlen

Die Belagerung begann am 5. April 1992 und endete am 29. Februar 1996: 1.425 Tage, die längste Belagerung einer Hauptstadt in der Geschichte der modernen Kriegsführung, länger als die Belagerung von Leningrad. Bosnisch-serbische Truppen hielten die Bergkämme und Hügel besetzt, die Sarajevo an drei Seiten umringen, dasselbe Gelände, das acht Jahre zuvor die Olympischen Winterspiele 1984 ermöglicht hatte, und nutzten diese Höhenlage, um die Stadt darunter mit Artillerie- und Scharfschützenfeuer zu kontrollieren.

Schätzungen gehen von rund 11.000 in der Stadt getöteten Menschen über diese vier Jahre aus, darunter fast 1.600 Kinder. Wasser-, Strom-, Gas- und Lebensmittelversorgung waren über längere Zeiträume unterbrochen. Zivilisten, die offene Kreuzungen und den heute als Sniper Alley bekannten Boulevard überquerten, waren dem Feuer aus den umliegenden Hügeln ausgesetzt; die Bewohner entwickelten Routinen, informelle Signale und gedeckte Umwege, um sich während der Belagerung durch die Stadt zu bewegen.

Die einzige dauerhafte Verbindung zwischen dem belagerten Sarajevo und freiem bosnischem Gebiet war der Tunnel der Hoffnung, 800 Meter, 1993 von Hand unter der Landebahn des Flughafens Sarajevo gegraben, der selbst von UN-Truppen kontrolliert wurde, die eine offizielle Nutzung für militärischen Nachschub nicht erlaubten.

Rund zwanzig Meter des Tunnels sind heute im Haus der Familie Kolar in Butmir für Besucher zugänglich, zusammen mit einem kleinen, um ihn herum errichteten Museum; fast jede organisierte Belagerungstour macht dort Halt. Wer die ausführlichere Version davon möchte, wie der Tunnel funktionierte, findet im Reiseführer zum Tunnel der Hoffnung die Logistik und das, was man tatsächlich zu sehen bekommt – was geschah, gehört hierher.

In der ganzen Stadt markieren mit rotem Kunstharz gefüllte Einschlagkrater, bekannt als Sarajevo-Rosen, Stellen, an denen Menschen durch Granatfeuer getötet wurden; Sie werden an mehreren vorbeigehen, ohne es zu bemerken, wenn Sie nicht wissen, worauf Sie achten müssen. Sie sind keine Fotogelegenheit, und der Leitfaden zu den Sarajevo-Rosen erklärt, wo sie noch vorhanden sind und wie man sich dort verhält. Die Belagerung endete mit dem Dayton-Abkommen Ende 1995, formell im Dezember unterzeichnet, obwohl die letzten Granaten im Februar 1996 auf Sarajevo fielen.

Srebrenica: der Völkermord und die Gedenkstätte

Srebrenica steht sowohl geografisch als auch inhaltlich für sich, getrennt von der Belagerung. Im Juli 1995 überrannten bosnisch-serbische Truppen unter General Ratko Mladić die Stadt, die die Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt und theoretisch unter den Schutz eines kleinen niederländischen Blauhelm-Kontingents gestellt hatten. In den folgenden Tagen wurden mehr als 8.000 bosniakische Männer und Jungen von Frauen und Kindern getrennt und getötet – das größte einzelne Massaker auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg.

Sowohl das Internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien als auch, gesondert, der Internationale Gerichtshof haben festgestellt, dass die Tötungen in Srebrenica einen Völkermord darstellten. Dies ist völkerrechtlich keine Auslegungsfrage, welche Uneinigkeit vor Ort über die Beschreibung der Ereignisse auch fortbesteht.

Die Gedenkstätte und der Friedhof von Potočari, unweit der Stadt Srebrenica, beherbergt die Gräber der identifizierten Opfer, wobei auch Jahrzehnte später noch immer Namen hinzukommen, während die forensische Identifizierung fortgesetzt wird. Srebrenica liegt rund 140 Kilometer und zweieinhalb bis drei Stunden von Sarajevo entfernt. Dies ist ein Ort, den man mit Bedacht besucht, nicht als Station auf einer Sightseeing-Route: Fototipps gibt es hier keine zu geben, und keine werden gegeben.

Der Reiseführer zum Besuch der Gedenkstätte Srebrenica behandelt die praktischen Aspekte, und die Gallery 11/07/95 in der Altstadt von Sarajevo bietet, durch Fotografie und Zeugenaussagen statt durch die Gedenkstätte selbst, einen Zugang zu diesem Thema vor oder anstelle der längeren Fahrt.

Zwei Entitäten, ein Land: was Dayton hervorbrachte

Der Krieg endete mit dem Dayton-Abkommen, im November 1995 auf der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio ausgehandelt und im Dezember in Paris unterzeichnet. Es beendete die Kämpfe und legte zugleich die innere Struktur des Landes in einer Form fest, die bis heute Bestand hat.

Bosnien und Herzegowina ist ein einzelner Staat, der aus zwei Entitäten und einem selbstverwalteten Distrikt besteht. Die Föderation Bosnien und Herzegowina, Heimat einer bosniakischen und kroatischen Bevölkerungsmehrheit, ist selbst in zehn Kantone unterteilt, jeder mit einer eigenen Regierung unterhalb der föderalen Ebene. Die Republika Srpska, mit bosnisch-serbischer Mehrheit, ist als zentralistischere Entität organisiert. Dazwischen liegt der Distrikt Brčko, verwaltet als Kondominium beider Entitäten nach einem langen Nachkriegsschiedsverfahren.

Das ist eine Menge Regierung für ein Land mit rund 3,2 Millionen Einwohnern, und das zeigt sich auch in der alltäglichen Reiselogistik, nicht nur in den Zeitungen. Sarajevo selbst hat zwei getrennte Busbahnhöfe: Der Hauptbahnhof auf der Föderationsseite bedient Mostar, Zagreb, Split und Wien, während der Bahnhof in Istočno Sarajevo, im Stadtteil Lukavica der Republika Srpska, Belgrad, Trebinje und Ziele im Osten bedient. Ein Ticket zu buchen, ohne zu prüfen, welchen Bahnhof man braucht, ist ein häufiger, vermeidbarer Fehler, der im Leitfaden zu Bussen in Bosnien ausführlicher behandelt wird.

Auch das Schriftbild wird sich ändern. Die Föderation Bosnien und Herzegowina schreibt überwiegend lateinisch; die Republika Srpska verwendet auf offiziellen Schildern Kyrillisch, daneben in vielen Alltagskontexten auch Latein. Kennzeichen, Flaggen und manche Straßenbeschilderung ändern sich, sobald man von einer Entität in die andere wechselt, mitunter ganz ohne formale Grenzmarkierung, da es sich um eine innere Grenze innerhalb eines einzigen Landes handelt, nicht um eine internationale Grenze.

Von einem Besucher wird dazu keine politische Meinung erwartet, und eine ungefragt geäußerte ist meist unwillkommen. Es lohnt sich lediglich, zu erkennen, was man sieht: ein Land, das neunundzwanzig Jahre später noch immer entlang der Linien organisiert ist, die der Krieg gezogen hat.

Die 1990er im Überblick, ohne Parteinahme

Der Krieg in Bosnien und Herzegowina dauerte von 1992 bis 1995 und folgte auf den Zerfall Jugoslawiens und die bosnische Unabhängigkeitserklärung, die im April 1992 international anerkannt und von der bosnisch-serbischen politischen und militärischen Führung, die ihre eigene Republik ausrief, zurückgewiesen wurde. Kämpfe zogen zu verschiedenen Zeitpunkten und in wechselnden Bündnissen bosniakische, serbische und kroatische Kräfte hinein, mit der Belagerung von Sarajevo und dem Völkermord von Srebrenica als den am besten dokumentierten Kapiteln, aber mit Gewalt, Vertreibung und Gräueltaten, die im ganzen Land verzeichnet wurden, auch in Gebieten fernab von beiden.

Spätere Prozesse am Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag schufen eine dokumentierte Aufzeichnung konkreter Ereignisse und Befehlsverantwortung, auf die diese Seite zurückgreift, ohne sie vollständig wiederzugeben. Zwei langjährige Ausstellungen in Sarajevo befassen sich unmittelbar mit diesem Material: das Historische Museum von Bosnien und Herzegowina, das sich auf die Belagerung konzentriert, und das Kriegskindheitsmuseum, das 2018 den Museumspreis des Europarats für seine Sammlung von Objekten und Zeugnissen von Menschen gewann, die während des Krieges Kinder waren.

Eine kurze Lektüre vor dem Besuch macht beide deutlich zugänglicher; der Bosnienkrieg-Hintergrund, den Sie gerade lesen, ist genau als diese Grundlage gedacht, und der Leitfaden zum jugoslawischen Erbe in Sarajevo füllt die Zeit unmittelbar davor, für alle, die den vollständigen Bogen vom sozialistischen Jugoslawien über die Olympischen Spiele 1984 bis 1992 wollen.

Was Ihnen auf Reisen tatsächlich auffallen wird

Einschuss- und Splitterspuren sind an Fassaden in der ganzen Stadt noch sichtbar, am deutlichsten entlang breiterer Straßen, die während der Belagerung dem Beschuss ausgesetzt waren. Die verlassene, mit Graffiti bedeckte Bob-Bahn auf dem Trebević, erbaut für die Olympischen Winterspiele 1984, gehört heute zu den meistfotografierten Orten Sarajevos, und der Leitfaden zum Erbe der Olympiade 1984 erklärt, wie ein Symbol der besten Jahre der Stadt binnen eines Jahrzehnts zu einer Verteidigungsstellung in ihren schlimmsten wurde. Sarajevo-Rosen tauchen unvermittelt in belebten Fußgängerzonen auf; gehen Sie um sie herum, nicht über sie.

All das macht Sarajevo nicht zu einer Stadt, die allein durch ihre Vergangenheit definiert wird. Sarajevo im Jahr 2026 ist eine funktionierende Hauptstadt mit einem Straßenbahnnetz, das älter ist als die Pariser Metro, einer lebendigen Studierendenschaft und einer Café- und Küchenkultur, die mit den 1990ern nichts zu tun hat. Der Erste-Mal-Leitfaden für Sarajevo und der praktische Leitfaden zum respektvollen Besuch von Sarajevo zeigen beide, wie man beides zugleich hält: sich ehrlich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, ohne die ganze Stadt zur Gedenkstätte zu machen.

Organisierte Touren und was sie abdecken

Mehrere Anbieter führen Halbtages- und Ganztagestouren durch, die gezielt um die Belagerung herum aufgebaut sind und typischerweise Sniper Alley, den Tunnel der Hoffnung sowie entweder das Historische Museum oder einen Aussichtspunkt über die Stadt von den umliegenden Hügeln kombinieren. Ein

Ganztagesausflug, der die Belagerungsorte lückenlos abdeckt, Tunnel inklusive

, eignet sich gut als einzelne, strukturierte Einführung, wenn Sie die Geschichte nicht auf eigene Faust Ort für Ort zusammensetzen möchten. Eine kürzere Option, eine

geführte Stadttour, die darauf ausgerichtet ist, den Krieg zu verstehen, statt nur seine Wahrzeichen zu sehen

, passt zu einem knapperen Zeitplan.

Für ein anderes Tempo deckt eine

Fahrradtour durch die Stadt mit Eintritt zum Tunnel der Hoffnung

ähnliches Terrain ab, mit mehr Zeit im Freien und weniger Herumstehen.

Wer die Geschichte lieber mit dem Alltag Sarajevos ausbalancieren möchte, dem gibt eine

Wanderroute durch die älteren Wohnviertel, die Mahalas, oberhalb des Zentrums

, Einblick, wie sich die Stadt Straße für Straße erholte, abseits der Hauptattraktionen. Der Vergleich der Belagerungstouren in Sarajevo legt dar, was jeder Anbieter tatsächlich einschließt, da online ähnlich beschriebene Routen sich in Stationen und Tempo unterscheiden können.

Eine Anmerkung zum Ton

Ein paar Dinge sollte man klar aussprechen, weil Besucher sie manchmal unabsichtlich falsch handhaben. Dies ist kein „Dark Tourism” im Sinne eines Besuchs wegen des Nervenkitzels der Nähe zur Tragödie; die betreffenden Orte sind für viele Einwohner mit Familienverlusten innerhalb ihrer eigenen Lebenszeit verbunden. Vermeiden Sie es, Gedenkstätten, Friedhöfe oder die Gedenkstätte Srebrenica als Kulisse für beiläufige Fotos zu behandeln.

Fragen Sie, bevor Sie Personen fotografieren, besonders auf dem Friedhof Kovači, der letzten Ruhestätte des Kriegspräsidenten Alija Izetbegović und vieler anderer, die während der Belagerung getötet wurden. Wenn Sie eine geführte Tour buchen, hat der Guide diese Geschichte meist selbst oder über die Familie miterlebt, und Fragen werden im Allgemeinen begrüßt, wenn sie mit diesem Bewusstsein gestellt werden.

Für weiterführende Lektüre vor oder nach Ihrer Reise listet der Leitfaden zu Büchern und Filmen über die Belagerung Sarajevos Berichte von Journalisten und Bewohnern auf, die vor Ort waren – sie vermitteln besser als jede einzelne Seite es könnte, was vier Jahre unter Belagerung tatsächlich bedeuteten. Wer eine längere Reise plant, die sich vertiefter mit dieser Geschichte befasst, findet in der Bosnien-Geschichtswoche-Reiseroute Sarajevo, Srebrenica und Mostar über mehrere Tage verteilt, statt alles in einen einzigen Nachmittag zu pressen.

Häufige Fragen zum Bosnienkrieg und zum heutigen Besuch von Sarajevo

Was war die Belagerung von Sarajevo?

Vom 5. April 1992 bis zum 29. Februar 1996 hielten bosnisch-serbische Truppen die Hügel rund um Sarajevo besetzt und schnitten die Stadt von Nahrung, Wasser, Strom und sicherer Bewegung ab. Sie dauerte 1.425 Tage, die längste Belagerung einer Hauptstadt in der modernen Kriegsgeschichte, und kostete rund 11.000 Menschen das Leben, davon fast 1.600 Kinder.

Was geschah in Srebrenica?

Im Juli 1995 nahmen bosnisch-serbische Truppen die Stadt Srebrenica ein, die zur UN-Schutzzone erklärt worden war, und töteten über mehrere Tage hinweg mehr als 8.000 bosniakische Männer und Jungen. Internationale Gerichte, darunter das Internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Gerichtshof, haben dies als Völkermord eingestuft.

Warum hat Bosnien und Herzegowina zwei Entitäten?

Das Dayton-Abkommen von 1995, das den Krieg beendete, schuf zwei Entitäten innerhalb eines Staates: die Föderation Bosnien und Herzegowina, bestehend aus zehn Kantonen, und die Republika Srpska, dazu den separat verwalteten Distrikt Brčko. Jede Entität hat eigene Regierungsstrukturen, und die Regelung war darauf ausgelegt, die Kämpfe zu beenden, nicht eine einfache, einheitliche Verwaltung aufzubauen.

Werde ich den Krieg bei meinem Besuch in Sarajevo heute bemerken?

Ja. Einschuss- und Splitterspuren sind noch an vielen Gebäuden zu sehen, mit rotem Kunstharz gefüllte Einschlagkrater, sogenannte Sarajevo-Rosen, markieren Stellen, an denen Menschen getötet wurden, und die Stadt läuft auf einem geteilten Verkehrssystem mit getrennten Busbahnhöfen für Ziele in der Föderation und in der Republika Srpska. Nichts davon wird als Spektakel inszeniert; es ist einfach Teil des Stadtgefüges.

Ist es respektvoll, Orte zu besuchen, die mit dem Krieg verbunden sind?

Der Besuch ist üblich und wird allgemein begrüßt, da diese Orte jüngere Geschichte erklären, die das Land geprägt hat. Entscheidend ist der Umgang: Informieren Sie sich vorher, bewahren Sie einen ruhigen, sachlichen Ton, folgen Sie den Anweisungen jeder Führung an Gedenkstätten, und behandeln Sie Orte wie Potočari als Gedenkstätte, nicht als Attraktion.

Ist Reisen in Bosnien und Herzegowina heute sicher?

Sarajevo ist eine sichere Stadt mit geringer Alltagskriminalität. Die eine ernsthafte, mit dem Krieg verbundene Gefahr sind Landminen, die in Teilen des ländlichen Raums noch vorhanden sind. Bleiben Sie auf markierten Wegen und bekannten Routen, nehmen Sie für Wanderungen abseits der ausgewiesenen Wege einen einheimischen Guide, und nähern Sie sich niemals einem gelben oder roten Minenwarnschild.

Sollte ich “Bosnien” oder “Bosnien-Herzegowina” sagen?

Der vollständige Landesname ist Bosnien und Herzegowina, und das ist die in diesem Reiseführer verwendete Form. Bosnien bezeichnet streng genommen die nördliche und zentrale Region, Herzegowina den Süden rund um Mostar, und Einheimische bemerken den Unterschied.