Las iglesias de Sarajevo: la Antigua Iglesia Ortodoxa y la Catedral del Sagrado Corazón

Dos iglesias, a pocas calles de distancia

La reputación de Sarajevo como punto de encuentro de religiones no es un eslogan inventado para el turismo: en apenas quince minutos a pie, la ciudad reúne una mezquita de época otomana, una iglesia ortodoxa más antigua que la mayoría de los edificios que la rodean, una catedral católica, una sinagoga y las ruinas de otra. Esta guía se centra en detalle en los dos templos cristianos que forman el corazón de ese recorrido: la Antigua Iglesia Ortodoxa, escondida en un patio junto a Baščaršija, y la Catedral del Sagrado Corazón en Ferhadija, sede de la Iglesia católica en Bosnia y Herzegovina.

Se centra en estos dos edificios en lugar de abarcar todo lo cercano: la Mezquita de Gazi Husrev-beg y la sinagoga de Sarajevo tienen sus propias guías, y el recorrido más amplio entre los cuatro templos se explica en su propia página.

Dos lugares que esta página deja fuera deliberadamente: Blagaj, un tekke sufí del siglo XVI cerca de Mostar y que no es una iglesia, y Međugorje, la localidad de peregrinación católica en Herzegovina a la que se llega desde Mostar y no desde Sarajevo. Ambos merecen una visita; ninguno tiene cabida en una página sobre las dos iglesias históricas del centro de la ciudad.

La Antigua Iglesia Ortodoxa: la iglesia más antigua que se conserva en Sarajevo

La Antigua Iglesia Ortodoxa, dedicada a los arcángeles Miguel y Gabriel, suele datarse en el siglo XVI, lo que la convierte en uno de los edificios religiosos más antiguos que se conservan en Sarajevo, unos trescientos años anterior a la Catedral del Sagrado Corazón y contemporánea de las primeras mezquitas otomanas de Baščaršija.

Su fecha exacta de fundación se debate entre historiadores, en parte porque es posible que una estructura anterior ocupara el mismo terreno bajo y semienterrado antes del edificio actual; lo que hoy se ve ha sido reconstruido y ampliado más de una vez. La iglesia se sitúa por debajo del nivel de la calle, a la que se llega bajando un pequeño tramo de escalones hasta un patio amurallado, algo que forma parte de la propia historia del edificio: las normas de época otomana restringían la altura de los templos no musulmanes, y construir hacia abajo en lugar de hacia arriba era una manera de sortear esa limitación.

En el interior, la iglesia es reducida y en penumbra, iluminada sobre todo por velas, lo que hace que el iconostasio sea lo primero que llama la atención de los visitantes en cuanto sus ojos se adaptan a la luz. Se trata de una mampara de madera tallada y dorada que separa la nave del altar, cubierta de hileras de iconos de tradición bizantina, algunos con varios siglos de antigüedad. La iglesia conserva una colección activa de objetos litúrgicos —cálices, vestiduras, encuadernaciones de evangeliarios, cruces procesionales—, algunos de ellos expuestos hoy en una sala museo contigua en lugar de estar en uso diario.

Merece la pena dedicarle unos minutos más: la colección incluye piezas vinculadas a la larga presencia de la comunidad ortodoxa serbia en la ciudad, anterior a instituciones del siglo XIX más visibles como la vecina más grande de la Antigua Iglesia Ortodoxa, la Nueva Iglesia Ortodoxa, situada un poco más adelante en la misma calle y que en ocasiones se confunde con ella por quien consulta el mapa demasiado deprisa.

La iglesia sigue celebrando servicios religiosos con regularidad y su comunidad es activa, no meramente ceremonial. Esto importa a la hora de planificar la visita: llegar durante la Divina Liturgia de un domingo por la mañana significa o bien unirse con discreción al fondo del templo o volver más tarde, no pasear por la nave con el teléfono en la mano.

La Catedral del Sagrado Corazón: la sede del catolicismo bosnio

A doce minutos a pie, pasando junto a las tiendas de Ferhadija, la Catedral del Sagrado Corazón es un edificio distinto en casi todos los sentidos. Terminada en 1889 bajo la administración austrohúngara, está construida en estilo neogótico que no desentonaría en Viena o Zagreb —dos torres, un rosetón, ladrillo rojo con detalles en piedra clara— y anuncia la llegada de la administración austrohúngara a Sarajevo con la misma claridad que la Vijećnica unas calles más allá. Es la catedral de la Arquidiócesis de Vrhbosna y sede de la Iglesia católica en Bosnia y Herzegovina, lo que la convierte en el principal templo católico del país y no simplemente en una gran parroquia.

El interior es más luminoso y de aspecto más convencionalmente catedralicio que el de la Antigua Iglesia Ortodoxa: una nave alargada, vidrieras, un altar mayor, capillas laterales y una estatua del papa Juan Pablo II en el exterior que conmemora su visita de 1997, realizada en los difíciles años inmediatamente posteriores a la guerra. La plaza de la catedral, con sus terrazas de café, es uno de los espacios públicos más relajados del centro y un lugar natural donde sentarse después de visitar cualquiera de las dos iglesias.

La misa diaria suele celebrarse a primera hora de la mañana y de nuevo por la tarde, con misas adicionales los domingos; la visita se interrumpe durante esos oficios. No hay entrada de pago: una caja de donativos junto a la puerta es la contribución esperada, a diferencia de la pequeña tarifa señalizada en la Mezquita de Gazi Husrev-beg o en la Vijećnica.

Horarios de visita, entrada y qué esperar

Los horarios de ambas iglesias varían según el calendario religioso y conviene confirmarlos el mismo día en lugar de fiarse de una tabla fija, pero los rangos siguientes se cumplen la mayor parte del año fuera de las grandes festividades.

Lugar	Horario habitual	Entrada	Vestimenta
Antigua Iglesia Ortodoxa	Aproximadamente 09:00–17:00 entre semana y sábados; horario más reducido el domingo y cerrada durante la Liturgia	Pequeña tarifa de entrada o donativo, unos pocos KM	Hombros y rodillas cubiertos; no se exige pañuelo en la cabeza
Catedral del Sagrado Corazón	Aproximadamente 08:00–19:00, cerrada a las visitas durante la misa	Gratis, se agradece donativo	Hombros y rodillas cubiertos; sombreros fuera; no se exige pañuelo en la cabeza
Mezquita de Gazi Husrev-beg (a modo de comparación)	Fuera de las cinco oraciones diarias	Unos 5 KM	Pañuelo proporcionado para mujeres, descalzarse

La línea de comparación es útil porque los visitantes que acaban de venir de la mezquita a veces se sobrecorrigen en las iglesias, llegando con el pañuelo puesto y medio descalzos por costumbre. Ninguna de las dos iglesias lo espera. El mínimo práctico en ambas es lo que se espera en la mayoría de las iglesias de Europa: hombros y rodillas cubiertos, sombreros fuera para los hombres, y una actitud discreta si hay un oficio en curso. Es un código de vestimenta notablemente más ligero que el de la mezquita, no porque ninguna de las dos fes se trate con menos seriedad, sino porque las convenciones son distintas; conviene saberlo para no pasarse ni quedarse corto.

Caminando entre las dos

Las dos iglesias marcan los extremos de una ruta corta, llana y totalmente accesible a pie por el casco antiguo. Partiendo de la Antigua Iglesia Ortodoxa, el paseo sube por Baščaršija pasando junto a la fuente Sebilj, continúa por Ferhadija —la calle peatonal que marca la antigua frontera entre la ciudad otomana y la austrohúngara— y termina en la plaza de la catedral.

Por el camino pasa cerca de la Mezquita de Gazi Husrev-beg y a un par de minutos de desvío de la sinagoga de Sarajevo, razón por la que este tramo de la ciudad se conoce a veces, de forma coloquial, como el punto de encuentro de las cuatro religiones. Una versión más larga de ese recorrido, con los cuatro templos y más contexto sobre cada uno, se detalla paso a paso en una guía dedicada de las cuatro religiones; esta página se mantiene más centrada, en las dos iglesias en sí.

Quien ande justo de tiempo puede hacer las dos iglesias y el paseo entre ellas en menos de una hora, incluida una parada para tomar un café en la plaza de la catedral. Combinado con Baščaršija y el Puente Latino, encaja bien en una primera mañana en la ciudad, y se integra de forma natural en un itinerario de un día en Sarajevo sin robar tiempo al resto del casco antiguo.

Convivencia, no solo cercanía

Sería fácil describir esta pareja de templos como una curiosidad —una iglesia ortodoxa aquí, una catedral católica allá, a pocos cientos de metros— pero la convivencia es un hecho vivido, más que un dato turístico. Las comunidades ortodoxa y católica de Sarajevo, junto con su mayoría musulmana y su comunidad judía mucho más pequeña, han compartido este valle compacto durante siglos, a través del dominio otomano, el austrohúngaro, la Yugoslavia socialista y la guerra de los años noventa que apuntó precisamente contra esta convivencia.

Las dos iglesias de esta página resultaron dañadas durante el asedio de 1992-1996, junto con las mezquitas y la sinagoga cercanas, y ambas fueron reparadas en lugar de abandonadas. Visitarlas juntas, y tomarse en serio el código de vestimenta y los horarios de servicio de cada una, es una pequeña forma de respetar esa historia y no solo de fotografiarla.

Para hacerse una idea más completa de cómo encajan las cuatro tradiciones de la ciudad —incluida la sinagoga asquenazí y la historia sefardí que recoge el Museo Nacional—, la guía de la Sarajevo judía y la guía general de etiqueta en las mezquitas cubren los otros dos hilos de ese mismo paseo corto. Quien prefiera una versión guiada de esta ruta, con un guía local explicando la historia en cada parada en lugar de leerla en una pantalla, puede reservar una visita a pie por la ciudad que recorre los principales lugares religiosos del casco antiguo en orden.

un paseo guiado por el casco antiguo de Sarajevo que sitúa la historia reciente de la ciudad en contexto

Quienes tengan especial interés en la historia judía que discurre en paralelo a la historia ortodoxa y católica pueden reservar en cambio una ruta construida en torno a ella.

un tour guiado por los lugares del patrimonio judío de Sarajevo

Quienes quieran ver cómo estos hitos del centro se conectan con las mahalas residenciales que trepan por las colinas puede prolongar el paseo cuesta arriba.

una caminata por los tradicionales barrios de colina de Sarajevo

Cómo llegar y qué combinar con la visita

Ambas iglesias se encuentran dentro del núcleo peatonal del casco antiguo, a diez o quince minutos a pie de las paradas de tranvía de Baščaršija en las líneas 1 y 3, y a una distancia cómoda a pie de la mayoría del alojamiento céntrico. Ninguna dispone de aparcamiento propio; quienes viajen en coche deberían dejarlo cerca de Vijećnica o en uno de los aparcamientos de pago junto a Ferhadija y continuar a pie.

Combina la visita con el paseo austrohúngaro de Ferhadija para saber más sobre los edificios de la misma época que la catedral, o con la guía de paseo por Baščaršija para el lado otomano de ese mismo tramo de la ciudad.

Iglesias de Sarajevo: preguntas antes de ir

¿Cuál es el horario de la Antigua Iglesia Ortodoxa?

Por lo general abre a los visitantes de media mañana a primera hora de la tarde entre semana y los sábados, y cierra hacia el mediodía los domingos y durante los oficios religiosos. El horario varía según el calendario eclesiástico, así que conviene comprobarlo in situ en lugar de fiarse de un horario fijo.

¿Se puede visitar gratis la Catedral del Sagrado Corazón?

Sí. La catedral no cobra entrada; hay una caja de donativos junto a la puerta como contribución habitual. Cierra a las visitas durante la misa, que suele celebrarse a diario a primera hora de la mañana y por la tarde, con varias misas los domingos.

¿Hay que cubrirse la cabeza para entrar en estas iglesias?

No se exige pañuelo en la cabeza en ninguna de las dos iglesias, a diferencia de las mezquitas de Baščaršija. Llevar los hombros y las rodillas cubiertos es el mínimo práctico, y basta con una chaqueta o rebeca sobre los hombros descubiertos. Los sombreros deben quitarse al entrar, como en cualquier iglesia.

¿Es realmente la Antigua Iglesia Ortodoxa la iglesia más antigua de Sarajevo?

Generalmente se data en el siglo XVI y está entre los edificios religiosos más antiguos que se conservan en la ciudad, aunque su fecha exacta de fundación se debate y ha sido reconstruida y ampliada desde entonces. Esta guía no afirma más de lo que se puede sostener al respecto.

¿A qué distancia están la Antigua Iglesia Ortodoxa y la Catedral del Sagrado Corazón?

Unos 900 metros, aproximadamente doce minutos a pie por Baščaršija y a lo largo de Ferhadija. Ambas se encuentran en el mismo tramo del casco antiguo donde también está la Mezquita de Gazi Husrev-beg y la sinagoga asquenazí.

¿Se tratan Blagaj y Međugorje en esta página?

No. Blagaj es un tekke sufí, no una iglesia, y se encuentra cerca de Mostar; Međugorje es un lugar de peregrinación católica más adentro en Herzegovina. Ambos merecen una visita propia y se tratan por separado.

¿Está permitido hacer fotografías en el interior?

Por lo general sí, en ambas iglesias fuera de los oficios, sin flash y sin fotografiar a nadie en oración. Si hay un oficio en curso, lo mejor es esperar fuera o observar en silencio desde el fondo en lugar de moverse por el templo con una cámara.