Entender la guerra de Bosnia antes de visitar Sarajevo

Por qué existe esta página

La mayoría de las guías de Sarajevo empiezan por lo visual: el túnel, el puente, las rosas en el pavimento. Esta es distinta a propósito. Expone antes las fechas, las cifras y la estructura política, para que cuando estés frente al Puente Latino o camines por el cementerio de Kovači, ya sepas qué estás mirando. Nada aquí se presenta para impactar, y tampoco se suaviza nada. El objetivo es que salgas de Sarajevo entendiendo, a grandes rasgos, qué pasó, por qué, y cómo la guerra sigue moldeando el país que estás recorriendo.

Conviene separar tres cosas desde el principio: el asedio de Sarajevo, el genocidio de Srebrenica y la estructura política que dejó la guerra. Están conectados, pero no son el mismo hecho, y confundirlos genera confusión una vez estás sobre el terreno.

El asedio de Sarajevo: fechas y cifras

El asedio comenzó el 5 de abril de 1992 y terminó el 29 de febrero de 1996: 1.425 días, el asedio más largo a una capital en la historia de la guerra moderna, más largo que el de Leningrado. Las fuerzas serbobosnias ocuparon las crestas y colinas que rodean Sarajevo por tres lados, el mismo terreno que había hecho posibles los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 ocho años antes, y usaron esa posición elevada para controlar la ciudad con artillería y fuego de francotirador.

Las estimaciones coinciden en unas 11.000 personas muertas dentro de la ciudad durante esos cuatro años, entre ellas cerca de 1.600 niños. El agua, la electricidad, el gas y el suministro de alimentos se cortaron durante largos periodos. Los civiles que cruzaban intersecciones abiertas y el bulevar hoy recordado como Sniper Alley quedaban expuestos al fuego desde las colinas circundantes; los residentes desarrollaron rutinas, señales informales y desvíos cubiertos para moverse por la ciudad mientras duraba el asedio.

El único enlace sostenido entre la Sarajevo sitiada y el territorio bosnio libre fue el Túnel de la Esperanza, 800 metros excavados a mano en 1993 bajo la pista del aeropuerto de Sarajevo, controlado a su vez por fuerzas de Naciones Unidas que no permitían su uso oficial para suministro militar.

Hoy pueden visitarse unos veinte metros del túnel en la casa de la familia Kolar, en Butmir, junto con un pequeño museo construido en torno a él; casi todos los tours organizados sobre el asedio incluyen una parada allí. Si quieres la versión más completa de cómo funcionaba el túnel, la guía de visita al Túnel de la Esperanza cubre la logística y lo que verás realmente, no lo que ocurrió, que corresponde a esta página.

Por toda la ciudad, cráteres de impacto de mortero rellenos de resina roja, conocidos como rosas de Sarajevo, marcan lugares donde murió gente por metralla; pasarás junto a varios sin darte cuenta a menos que sepas dónde mirar. No son un motivo fotográfico, y la guía de las rosas de Sarajevo explica dónde quedan y cómo comportarse cerca de ellas. El asedio terminó con el Acuerdo de Dayton a finales de 1995, firmado formalmente en diciembre, aunque los últimos proyectiles cayeron sobre Sarajevo en febrero de 1996.

Srebrenica: el genocidio y el memorial

Srebrenica queda al margen del asedio, tanto geográfica como en lo que allí ocurrió. En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias al mando del general Ratko Mladić tomaron la localidad, que Naciones Unidas había designado zona segura y que, en teoría, estaba bajo la protección de un pequeño contingente de paz neerlandés. En los días siguientes, más de 8.000 hombres y niños bosniacos fueron separados de las mujeres y los niños pequeños y asesinados, en la mayor masacre única en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y, por separado, la Corte Internacional de Justicia, han dictaminado que las matanzas de Srebrenica constituyeron un genocidio. No es una cuestión de interpretación en derecho internacional, más allá del desacuerdo que persiste localmente sobre cómo se describen los hechos.

El Memorial y Cementerio de Potočari, a poca distancia de la localidad de Srebrenica, alberga las tumbas de las víctimas identificadas, con nombres que se siguen añadiendo mientras continúa la identificación forense décadas después. Srebrenica está a unos 140 kilómetros y entre dos horas y media y tres de Sarajevo. Es un lugar que se visita con cuidado, no como una parada más en un circuito turístico: aquí no hay consejos de fotografía que dar, y no se dan.

La guía de visita al memorial de Srebrenica cubre los aspectos prácticos, y la Galería 11/07/95, en el casco antiguo de Sarajevo, ofrece una manera de acercarse al tema antes del viaje más largo, o en lugar de él, a través de la fotografía y los testimonios más que del memorial en sí.

Dos entidades, un país: lo que produjo Dayton

La guerra terminó con el Acuerdo de Dayton, negociado en la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, en noviembre de 1995, y firmado en París en diciembre. Detuvo los combates, y también fijó la estructura interna del país en una forma que sigue vigente hoy.

Bosnia y Herzegovina es un único estado formado por dos entidades más un distrito autogobernado. La Federación de Bosnia y Herzegovina, con mayoría de población bosniaca y croata, se divide a su vez en diez cantones, cada uno con su propio gobierno superpuesto al federal. La República Srpska, con mayoría serbobosnia, funciona como una entidad más centralizada. Entre ambas se sitúa el Distrito de Brčko, administrado por separado como condominio de las dos entidades tras un largo proceso de arbitraje de posguerra.

Es mucha estructura de gobierno para un país de unos 3,2 millones de habitantes, y se nota en la logística de viaje cotidiana, no solo en los periódicos. La propia Sarajevo tiene dos estaciones de autobuses distintas: la estación principal de Sarajevo, en el lado de la Federación, gestiona los destinos hacia Mostar, Zagreb, Split y Viena, mientras que la estación de Istočno Sarajevo, en la zona de Lukavica, en la República Srpska, gestiona Belgrado, Trebinje y destinos hacia el este. Comprar un billete sin comprobar qué estación necesitas es un error común y evitable, tratado con más detalle en la guía de autobuses en Bosnia.

También notarás el cambio de alfabeto. La Federación de Bosnia y Herzegovina escribe predominantemente en alfabeto latino; la República Srpska usa el cirílico en la señalización oficial, junto al latino en muchos contextos cotidianos. Las matrículas, las banderas y parte de la señalización vial cambian al cruzar de una entidad a otra, a veces sin ninguna marca fronteriza formal, ya que se trata de un límite interno dentro de un mismo país, no de una frontera internacional.

Nada de esto requiere una opinión política por parte del visitante, y ofrecerla sin que se pida suele resultar incómodo. Simplemente vale la pena reconocer lo que se está viendo: un país todavía organizado en torno a las líneas que trazó la guerra, veintinueve años después.

Los años noventa a grandes rasgos, sin tomar partido

La guerra en Bosnia y Herzegovina se desarrolló entre 1992 y 1995, tras la disolución de Yugoslavia y la declaración de independencia de Bosnia, reconocida internacionalmente en abril de 1992 y rechazada por el liderazgo político y militar serbobosnio, que proclamó su propia república. Los combates involucraron a fuerzas bosniacas, serbias y croatas en distintos momentos y alianzas, con el asedio de Sarajevo y el genocidio de Srebrenica como sus dos capítulos más documentados, pero con violencia, desplazamientos y atrocidades registrados por todo el país, incluidas zonas alejadas de ambos.

Los procesos judiciales posteriores en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, establecieron un registro documentado de hechos concretos y responsabilidad de mando en el que se apoya esta página, sin reproducirlo por completo. Dos exposiciones de larga duración en Sarajevo abordan directamente este material: el Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina, centrado en el asedio, y el Museo de la Infancia en Guerra, que ganó el Premio de Museo del Consejo de Europa en 2018 por su colección de objetos y testimonios de personas que fueron niños durante la guerra.

Leer un resumen breve antes de visitarlos hace que ambos sean bastante más comprensibles; el contexto de la guerra de Bosnia que estás leyendo ahora está pensado como esa base, y la guía del legado yugoslavo en Sarajevo completa lo que vino justo antes, para quienes quieran el recorrido más amplio desde la Yugoslavia socialista y los Juegos Olímpicos de 1984 hasta 1992.

Lo que realmente notarás al viajar

Las cicatrices de balas y metralla siguen siendo visibles en fachadas por toda la ciudad, sobre todo en calles anchas que quedaron expuestas al fuego durante el asedio. La pista de bobsleigh abandonada y cubierta de grafitis en Trebević, construida para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, es uno de los lugares más fotografiados de Sarajevo hoy, y la guía del legado de los Juegos Olímpicos de 1984 explica cómo un símbolo de los mejores años de la ciudad se convirtió, en menos de una década, en una posición defensiva durante los peores. Las rosas de Sarajevo aparecen bajo los pies sin previo aviso en zonas peatonales concurridas; rodéalas en lugar de pisarlas.

Nada de esto convierte a Sarajevo en una ciudad definida solo por su pasado. La Sarajevo de 2026 es una capital en pleno funcionamiento, con una red de tranvías más antigua que la del Metro de París, una animada población estudiantil y una cultura gastronómica y de café que nada tiene que ver con los años noventa. La guía para la primera visita a Sarajevo y la práctica guía para visitar Sarajevo con respeto abordan ambas cómo sostener las dos cosas a la vez: enfrentarse honestamente a la historia sin tratar toda la ciudad como un memorial.

Tours organizados y qué incluyen

Varios operadores ofrecen tours de medio día y de día completo diseñados específicamente en torno al asedio, que suelen combinar Sniper Alley, el Túnel de la Esperanza y el Museo Histórico o un mirador sobre la ciudad desde las colinas circundantes. Un

día completo que recorre los lugares del asedio de principio a fin, con el túnel incluido

funciona bien como introducción única y estructurada si prefieres no ir uniendo la historia lugar por lugar por tu cuenta. Una opción más corta, un

tour guiado por la ciudad pensado para entender la guerra y no solo ver sus hitos

, se ajusta mejor a una agenda apretada.

Para un ritmo distinto, una

ruta en bicicleta por la ciudad que incluye entrada al Túnel de la Esperanza

cubre un terreno similar con más tiempo al aire libre y menos paradas de pie.

Si prefieres equilibrar la historia con la Sarajevo cotidiana, una

ruta a pie por los barrios residenciales tradicionales, las mahala, por encima del centro

aporta contexto sobre cómo se recuperó la ciudad calle a calle, lejos de los lugares principales. La guía comparativa de los tours del asedio de Sarajevo explica qué incluye realmente cada operador, ya que itinerarios descritos de forma similar en internet pueden diferir en paradas y ritmo.

Una nota sobre el tono

Conviene dejar claras un par de cosas, porque los visitantes a veces se equivocan en esto sin mala intención. Esto no es “turismo oscuro” en el sentido de visitar un lugar por la emoción de la cercanía a la tragedia; los lugares en cuestión están, para muchos residentes, ligados a pérdidas familiares dentro de la memoria viva. Evita tratar los lugares conmemorativos, los cementerios o el memorial de Srebrenica como escenarios para fotografías casuales.

Pide permiso antes de fotografiar a personas, en particular en el cementerio de Kovači, lugar de descanso del presidente en tiempos de guerra Alija Izetbegović y de muchos otros muertos durante el asedio. Si haces un tour guiado, es habitual que el guía haya vivido de algún modo esta historia, directamente o a través de su familia, y las preguntas suelen recibirse bien cuando se plantean teniéndolo presente.

Para profundizar antes o después del viaje, la guía de libros y películas sobre el asedio de Sarajevo reúne relatos escritos por periodistas y residentes que estuvieron presentes, que transmiten mejor de lo que puede hacerlo una sola página lo que significaron realmente cuatro años bajo asedio. Si estás planeando un viaje más largo que profundice en esta historia, el itinerario de una semana de historia de Bosnia organiza Sarajevo, Srebrenica y Mostar a lo largo de varios días en lugar de comprimirlo todo en una tarde.

Preguntas frecuentes sobre la guerra de Bosnia y la visita a Sarajevo hoy

¿Qué fue el asedio de Sarajevo?

Del 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996, las fuerzas serbobosnias ocuparon las colinas alrededor de Sarajevo y cortaron el acceso de la ciudad a comida, agua, electricidad y movimiento seguro. Duró 1.425 días, el asedio más largo a una capital en la guerra moderna, y mató a cerca de 11.000 personas, casi 1.600 de ellas niños.

¿Qué ocurrió en Srebrenica?

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron la localidad de Srebrenica, que había sido declarada zona segura por Naciones Unidas, y mataron a más de 8.000 hombres y niños bosniacos a lo largo de varios días. Tribunales internacionales, incluidos el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia, han dictaminado que esto constituyó un genocidio.

¿Por qué Bosnia y Herzegovina tiene dos entidades?

El Acuerdo de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra, creó dos entidades dentro de un mismo estado: la Federación de Bosnia y Herzegovina, formada por diez cantones, y la República Srpska, más el Distrito de Brčko, administrado por separado. Cada entidad tiene sus propias estructuras de gobierno, y el arreglo se diseñó para acabar con los combates, no para crear una administración simple y unificada.

¿Se nota la guerra al visitar Sarajevo hoy?

Sí. Quedan cicatrices de balas y metralla en muchos edificios, cráteres de proyectil rellenos de resina roja llamados rosas de Sarajevo marcan lugares donde murió gente, y la ciudad funciona con un sistema de transporte dividido, con estaciones de autobuses distintas para destinos en la Federación y en la República Srpska. Nada de esto se presenta como espectáculo; simplemente forma parte del tejido de la ciudad.

¿Es respetuoso visitar lugares relacionados con la guerra?

Visitarlos es habitual y en general bien recibido, ya que estos lugares explican una historia reciente que marcó al país. Lo que importa es la actitud: infórmate antes de ir, mantén un tono tranquilo y factual, sigue las indicaciones de cualquier guía en los lugares conmemorativos, y trata sitios como Potočari como un memorial, no como una atracción.

¿Es seguro viajar por Bosnia y Herzegovina hoy?

Sarajevo es una ciudad segura con poca delincuencia cotidiana. El único riesgo serio relacionado con la guerra son las minas terrestres, que siguen presentes en zonas rurales. Mantente en senderos señalizados y rutas conocidas, contrata un guía local para caminatas fuera de las rutas establecidas, y nunca te acerques a una señal de advertencia de minas amarilla o roja.

¿Debo decir “Bosnia” o “Bosnia-Herzegovina”?

El nombre completo del país es Bosnia y Herzegovina, y es la forma que se usa en toda esta guía. Bosnia se refiere estrictamente a la región norte y central, Herzegovina al sur en torno a Mostar, y los locales notan la diferencia.