El patrimonio de la era yugoslava en Sarajevo

Sarajevo antes, durante y después de Tito

El núcleo otomano de Sarajevo y sus calles austrohúngaras acaparan la mayor parte de la atención, y el asedio de 1992 a 1996 domina el resto. En medio hay casi medio siglo que los visitantes suelen pasar por alto: de 1945 a 1992, cuando Bosnia y Herzegovina era una república de la Yugoslavia socialista, Sarajevo albergó unos Juegos Olímpicos de Invierno, y la mezcla histórica de comunidades musulmana, ortodoxa, católica y judía de la ciudad vivió bajo un ethos oficial de “hermandad y unidad” en lugar de la segregación étnica que vendría después.

Nada de eso desapareció cuando el país se fragmentó. Está incorporado al perfil urbano, a la red de tranvías, a los barrios residenciales de las afueras de la ciudad y a un puñado de memoriales anteriores a la guerra por décadas.

Esta guía no trata sobre el asedio. Para el túnel, Sniper Alley y los años de guerra, consulta el asedio de Sarajevo en contexto y la guía del recorrido del asedio. Tampoco trata únicamente de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, que tienen su propia guía dedicada. Lo que sigue son las décadas yugoslavas en su sentido más amplio: los edificios, memoriales y barrios que conforman la capa de la era socialista de la ciudad, y el multiculturalismo más antiguo que heredó y, durante un tiempo, formalizó.

Memoriales a la liberación de la Segunda Guerra Mundial

El punto de partida de la Sarajevo yugoslava no es 1984, sino 1945. La Llama Eterna (Vječna vatra), un modesto monumento incrustado en la esquina de un edificio en Ferhadija, en el centro de la ciudad, se encendió el 6 de abril de 1946 para conmemorar el primer aniversario de la liberación de Sarajevo de la ocupación del Eje, el 6 de abril de 1945. Arde de forma continua y es fácil pasarla por alto entre los escaparates; la mayoría de quienes recorren el tramo austrohúngaro de Ferhadija pasan a pocos metros sin advertirla.

El Parque Memorial de Vraca, en las laderas boscosas sobre el casco antiguo, es una pieza de arquitectura conmemorativa yugoslava más grande y deliberada. Inaugurado en 1981, se construyó para honrar a los partisanos y a las víctimas civiles del fascismo de la región de Sarajevo, dispuesto como un complejo al aire libre de terrazas de piedra y muros con inscripciones, con vistas sobre toda la ciudad.

Durante el asedio de 1992 a 1996, su posición elevada lo convirtió en un punto usado por las fuerzas sitiadoras, y el parque quedó dañado y abandonado a la maleza durante años. Parte de él ha sido despejada desde entonces y puede visitarse a pie, accediendo desde Baščaršija o las murallas de Vratnik, aunque los senderos y la iluminación siguen siendo básicos, por lo que conviene visitarlo de día.

Juntos, la llama y el parque enmarcan el periodo yugoslavo del mismo modo que buena parte de su arquitectura: construido para conmemorar una guerra, tocado más tarde por otra.

Marijin Dvor: el barrio cívico socialista

Si un solo distrito resume la Sarajevo de la era yugoslava, es Marijin Dvor, el barrio gubernamental y de negocios entre el casco antiguo e Ilidža, servido por las líneas de tranvía 1 y 3, a un corto trayecto o a quince minutos a pie del Sebilj. Aquí es donde el estado de posguerra y de la era de Tito construyó sus bancos, ministerios y hoteles, y donde aún se conservan los ejemplos más claros de la arquitectura del periodo.

Las torres gemelas UNIS, conocidas localmente como Momo y Uzeir, se levantaron en 1986 como complejo de negocios y medios de comunicación, y siguen siendo uno de los hitos modernos más reconocibles de Sarajevo: dos rascacielos esbeltos y casi idénticos, visibles desde la mayor parte del valle. Ambas resultaron dañadas por los bombardeos durante el asedio y desde entonces han sido reparadas y vueltas a poner en uso como oficinas, aunque solo pueden verse desde la calle.

Junto a ellas, el Holiday Inn, terminado en 1983 para periodistas y funcionarios que asistirían a los Juegos Olímpicos de Invierno del año siguiente, es un cubo amarillo achaparrado en Zmaja od Bosne, la avenida que pasó a conocerse como Sniper Alley durante el asedio. Sigue funcionando como hotel y es uno de los pocos edificios de la era olímpica cuyo uso original nunca cambió.

El Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina, un poco más allá, se construyó ex profeso en 1963 como Museo de la Revolución, un austero bloque de hormigón al estilo brutalista favorecido para los edificios cívicos en toda la Yugoslavia socialista. Hoy alberga la principal exposición de la ciudad sobre el asedio de 1992 a 1996, lo que lo convierte en uno de los pocos lugares donde el edificio de la era yugoslava y su tema actual conviven bajo el mismo techo.

Hito	Construido	Función original	Dónde
Llama Eterna	1946	Memorial a la liberación de la SGM	Ferhadija, centro de la ciudad
Parque Memorial de Vraca	1981	Complejo memorial de la SGM	Ladera sobre Baščaršija
Torres gemelas UNIS	1986	Oficinas de negocios y medios	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hotel de la era olímpica	Marijin Dvor, en Zmaja od Bosne
Edificio del Museo Histórico	1963	Museo de la Revolución	Marijin Dvor
Centro Skenderija	1969, ampliado en 1983	Centro deportivo y cultural	Entre Marijin Dvor y Baščaršija
Pabellón Olímpico Zetra	1983	Sede de patinaje artístico y hockey sobre hielo	Bajo Trebević

Los Juegos Olímpicos de 1984 como punto álgido de la era

Los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero de 1984 ocupan el centro de la historia de la era yugoslava, menos como acontecimiento deportivo que como la expresión más clara de confianza del periodo: una república socialista, no alineada y multiétnica recibiendo al mundo.

Ese legado tiene su propia guía dedicada sobre las sedes olímpicas de Sarajevo en detalle, incluidas las pistas de esquí de Bjelašnica y Jahorina, y la abandonada y cubierta de grafitis pista de bobsleigh de Trebević, a la que se llega con el teleférico de Trebević. Esta guía solo esboza las sedes más cercanas al centro, como parte del perfil socialista más amplio y no como un itinerario deportivo.

Skenderija, en el límite de Baščaršija, abrió como centro deportivo y cultural en 1969 y se amplió para los Juegos de 1984, cuando albergó el torneo de hockey sobre hielo. Sigue funcionando como recinto multiuso y acoge un gran mercadillo los fines de semana, uno de los pocos lugares donde la cultura de consumo de la era yugoslava todavía está a la venta, de forma visible aunque informal. Cerca, una pequeña y discreta exposición de recuerdos de 1984 ocupa parte del complejo; merece la pena echar un vistazo si ya se está pasando por allí, más que como destino en sí mismo.

Zetra, oficialmente el Pabellón Olímpico Juan Antonio Samaranch, albergó el patinaje artístico y el hockey sobre hielo en 1984 y sufrió graves daños durante el asedio antes de ser reconstruido con financiación del Comité Olímpico Internacional. Hoy acoge conciertos, eventos deportivos y parte de la programación del Festival de Cine de Sarajevo en agosto, lo que da al edificio una segunda vida más cercana a su propósito cívico original que la mayoría de las sedes olímpicas.

Para hacerse una idea más completa de cómo los Juegos de 1984 transformaron las montañas alrededor de la ciudad, y de lo que queda de cada sede hoy, la guía dedicada a los Juegos Olímpicos es el mejor punto de partida.

La Sarajevo residencial: los barrios más allá del casco antiguo

La mayoría de los visitantes nunca sale del casco antiguo y del corredor del río, lo que significa que la mayoría nunca ve los barrios donde vive realmente la mayor parte de los sarajevitas: Alipašino Polje, Otoka y Dobrinja, grandes barrios residenciales de la era socialista construidos durante los años setenta y ochenta en el extremo occidental de la ciudad, cerca del aeropuerto y del emplazamiento del Túnel de la Esperanza en Butmir.

Son bloques de pisos corrientes, no atracciones, pero un trayecto en tranvía por la línea 3 ofrece una idea honesta de cómo ha vivido la mayor parte de la población de la ciudad durante dos generaciones, en marcado contraste con los bajos perfiles otomanos de Baščaršija, a pocos kilómetros al este. No es un lugar por el que merezca la pena desviarse en sí mismo, pero vale la pena tenerlo en cuenta para quien quiera ver la Sarajevo completa y no solo su centro de postal.

Rastros del multiculturalismo de preguerra

El estado yugoslavo no inventó la mezcla de credos de Sarajevo; heredó una ciudad ya centenaria como punto de encuentro de comunidades otomanas, centroeuropeas, sefardíes y eslavas del sur, y la incorporó a una política oficial de “hermandad y unidad” que desalentaba subrayar las diferencias étnicas o religiosas. Recorrer las cuatro fes en una sola tarde —la Mezquita de Gazi Husrev-beg, la Antigua Iglesia Ortodoxa, la Catedral del Sagrado Corazón y la antigua sinagoga asquenazí— sigue funcionando hoy en gran parte porque esa ciudad más antigua y estratificada sobrevivió físicamente intacta a las décadas yugoslavas, aunque sus instituciones cambiaran a su alrededor.

El objeto que con mayor claridad conecta ambos periodos es la Hagadá de Sarajevo, un manuscrito sefardí del siglo XIV conservado hoy por el Museo Nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, el personal del museo lo ocultó de la confiscación nazi, sacándolo según se cuenta a escondidas hasta una mezquita de un pueblo para ponerlo a salvo; sobrevivió a la ocupación y luego a las décadas yugoslavas en el mismo museo, antes de sobrevivir a una segunda amenaza bélica durante el asedio de 1992 a 1996.

Es un artefacto verdaderamente singular, pero solo se exhibe en horarios limitados, así que quien visite el Museo Nacional específicamente para verlo debería comprobar el horario de exhibición vigente antes de hacer el viaje. La historia más amplia de la comunidad judía de la ciudad, desde la llegada de los refugiados sefardíes en el siglo XVI hasta la comunidad mucho más reducida de hoy, pasando por el periodo yugoslavo, se recoge en la guía de la Sarajevo judía.

Nada de esto sugiere que el periodo yugoslavo fuera simplemente una edad de oro de armonía, ni que causara el multiculturalismo anterior a él. Es más exacto, y más útil para un visitante, señalar que la mezcla de comunidades de preguerra visible hoy en las iglesias, mezquitas y sinagogas de Sarajevo es anterior a Yugoslavia, sobrevivió a través de ella, y solo se vio violentamente interrumpida después.

Cómo verlo: por libre o con un tour

La mayor parte de lo descrito arriba se encuentra en un tramo compacto y transitable a pie del centro de Sarajevo, y puede recorrerse en una mañana o una tarde añadida a una estancia organizada en torno a un día o dos días en la ciudad. Empieza en la Llama Eterna, en Ferhadija, camina hacia el suroeste hasta Marijin Dvor para ver las torres UNIS, el Holiday Inn y el Museo Histórico, continúa hasta Skenderija y Zetra, y termina en el Museo Nacional. El Parque Memorial de Vraca es un desvío aparte, cuesta arriba, mejor hacerlo por separado y con calzado resistente.

Para el contexto que un paseo por libre no puede aportar por sí solo, una opción guiada que cubre el ascenso y la consolidación de la Yugoslavia socialista hasta su ruptura ofrece el trasfondo político y social de los edificios:

un recorrido guiado por el ascenso y la caída de Yugoslavia en Sarajevo

Un ángulo distinto sobre las mismas décadas llega desde el lado residencial de la ciudad y no desde su barrio gubernamental. Una caminata por los barrios tradicionales de mahala en las laderas muestra cómo la vivienda de época otomana y los barrios de la era yugoslava conviven en las mismas pendientes:

un tour de senderismo por los barrios tradicionales de mahala en las laderas de Sarajevo

Más lejos, Ilidža y el nacimiento del río Bosna en Vrelo Bosne fueron un retiro favorito de los sarajevitas tanto en la época austrohúngara como en la yugoslava, y siguen siéndolo hoy, fáciles de combinar con un paseo por Baščaršija:

un tour combinado de un día por Vrelo Bosne y Baščaršija con almuerzo

Para quienes buscan la infraestructura de montaña de la era olímpica en lugar de los edificios de la ciudad, la guía dedicada al legado de 1984, la guía de la pista de bobsleigh y la guía del teleférico son las siguientes paradas recomendadas. Para el complejo del búnker de la era de Tito a las afueras de la ciudad, construido entre 1953 y 1979 como puesto de mando secreto, consulta la guía aparte sobre el búnker de Tito, que cubre el emplazamiento cerca de Konjic.

Preguntas frecuentes sobre la Sarajevo de la era yugoslava

¿Qué se considera patrimonio de la era yugoslava en Sarajevo?

Todo lo construido o forjado entre 1945, cuando Bosnia y Herzegovina se convirtió en una república de la Yugoslavia socialista, y 1992. Eso abarca los memoriales de posguerra a la liberación, los edificios públicos brutalistas y modernistas, la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 y los barrios residenciales socialistas que rodean el antiguo núcleo otomano y austrohúngaro.

¿Dónde puedo ver arquitectura auténtica de la era socialista en el centro de Sarajevo?

Marijin Dvor, entre Baščaršija y el Museo Nacional, concentra la mayor cantidad: las torres gemelas UNIS, la fachada amarilla en forma de cubo del Holiday Inn y los edificios gubernamentales y bancarios circundantes de los años setenta y ochenta. El edificio del Museo Histórico, cercano, data de 1963.

¿Qué ocurrió con el Parque Memorial de Vraca?

Inaugurado en 1981 en una ladera sobre la ciudad para honrar a los partisanos de Sarajevo caídos en la Segunda Guerra Mundial y a las víctimas civiles del fascismo, fue utilizado como posición de artillería con vistas a la ciudad durante el asedio de 1992 a 1996, y quedó dañado y cubierto de maleza después. Desde entonces se ha despejado parcialmente y puede visitarse, accediendo a pie desde Baščaršija o Vratnik.

¿Merece la pena visitar la pequeña exposición olímpica cerca de Skenderija?

Es una exhibición modesta y discreta de recuerdos de 1984, más que un gran museo; conviene combinarla con un paseo por Skenderija y Zetra en lugar de hacer un viaje especial solo para verla. Combínala con el teleférico a Trebević o con la pista de bobsleigh para completar el panorama olímpico.

¿En qué se diferencia esto de un recorrido centrado en el asedio o la guerra?

Esta guía cubre las décadas yugoslavas en su conjunto, desde la arquitectura de 1945 y el optimismo de la era olímpica hasta el multiculturalismo de preguerra, no el asedio de 1992 a 1996 en sí mismo. Para el asedio, el túnel y Sniper Alley, consulta las guías dedicadas al contexto bélico y al recorrido del asedio enlazadas más arriba.

¿Qué es la Hagadá de Sarajevo y por qué forma parte de esta historia?

Un manuscrito sefardí del siglo XIV conservado por el Museo Nacional, ocultado de la confiscación nazi durante la Segunda Guerra Mundial por el personal del museo y protegido durante las décadas socialistas que siguieron. Es un objeto singular que sobrevivió tanto a la ocupación como a la guerra, y solo se exhibe en horarios limitados, así que conviene comprobarlo antes de hacer un viaje especial.

¿Puedo visitar a pie los edificios socialistas de Marijin Dvor?

Sí. Se encuentra entre Baščaršija e Ilidža, en las líneas de tranvía 1 y 3, a unos quince minutos a pie del Sebilj. Las torres y el Holiday Inn solo pueden verse desde el exterior; no hay interior público que visitar.

¿Cuál es una buena ruta autoguiada de medio día para este tema?

Empieza en la Llama Eterna, en Ferhadija, camina hasta Marijin Dvor para ver las torres UNIS y el Holiday Inn, continúa hasta el Museo Histórico y la pequeña exposición olímpica cerca de Skenderija y Zetra, y termina en el Museo Nacional para ver la Hagadá de Sarajevo si está expuesta ese día.