Dziedzictwo epoki jugosłowiańskiej w Sarajewie

Sarajewo przed, w trakcie i po Ticie

Otomańskie centrum Sarajewa i austro-węgierskie ulice przyciągają najwięcej uwagi, a resztę zdominowało oblężenie z lat 1992-1996. Pomiędzy tymi okresami mieści się niemal pół wieku, który turyści zwykle mijają bez zatrzymania: lata 1945-1992, kiedy Bośnia i Hercegowina była republiką socjalistycznej Jugosławii, Sarajewo gościło Zimowe Igrzyska Olimpijskie, a długa tradycja współistnienia wspólnot muzułmańskiej, prawosławnej, katolickiej i żydowskiej trwała pod oficjalnym hasłem „braterstwa i jedności”, a nie etnicznym podziałem, który nastąpił później.

Nic z tego nie zniknęło, gdy kraj się rozpadł. Jest to wpisane w panoramę miasta, sieć tramwajową, osiedla mieszkaniowe na obrzeżach oraz garstkę pomników sprzed dziesięcioleci poprzedzających wojnę.

Ten przewodnik nie dotyczy oblężenia. Informacje o tunelu, Alei Snajperów i latach wojny znajdziesz w przewodniku o oblężeniu Sarajewa w kontekście historycznym oraz przewodniku po wycieczkach śladami oblężenia. Nie dotyczy też wyłącznie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984, które mają swój własny, dedykowany przewodnik. Poniżej znajdziesz szerszy obraz dekad jugosłowiańskich: budynki, pomniki i dzielnice tworzące socjalistyczną warstwę miasta, a także starszą wielokulturowość, którą ta epoka odziedziczyła i przez pewien czas sformalizowała.

Pomniki wyzwolenia z czasów II wojny światowej

Punktem wyjścia jugosłowiańskiego Sarajewa nie jest rok 1984, lecz 1945. Wieczny Płomień (Vječna vatra), skromny pomnik wbudowany w narożnik budynku przy Ferhadiji w centrum miasta, został zapalony 6 kwietnia 1946 roku w pierwszą rocznicę wyzwolenia Sarajewa spod okupacji państw Osi 6 kwietnia 1945 roku. Płonie nieprzerwanie i łatwo go przeoczyć wśród witryn sklepowych — większość osób spacerujących austro-węgierskim odcinkiem Ferhadiji mija go w odległości kilku metrów, nie zwracając na niego uwagi.

Park Pamięci Vraca, na zalesionych zboczach nad starym miastem, to większy i bardziej przemyślany przykład jugosłowiańskiej architektury upamiętniającej. Otwarty w 1981 roku, powstał, by uhonorować partyzantów i cywilne ofiary faszyzmu z regionu Sarajewa, i zaprojektowano go jako kompleks pod otwartym niebem złożony z kamiennych tarasów i murów z inskrypcjami, z widokiem na całe miasto.

Podczas oblężenia w latach 1992-1996 jego wysokie położenie sprawiło, że stał się pozycją wykorzystywaną przez siły oblegające miasto, przez co park został zniszczony i przez lata pozostawiony zarośnięty. Część terenu została od tego czasu oczyszczona i można ją zwiedzać pieszo, docierając z Baščaršiji lub od murów Vratnika, choć ścieżki i oświetlenie wciąż są dość podstawowe, więc najlepiej odwiedzać park za dnia.

Razem płomień i park obrazują epokę jugosłowiańską w sposób typowy dla większości jej architektury: zbudowana, by upamiętnić jedną wojnę, dotknięta później przez kolejną.

Marijin Dvor: socjalistyczna dzielnica administracyjna

Jeśli jedna dzielnica ma podsumować jugosłowiańskie Sarajewo, to jest to Marijin Dvor, kwartał rządowo-biznesowy między starym miastem a Ilidžą, obsługiwany przez linie tramwajowe 1 i 3, w krótkiej odległości jazdy lub piętnastu minutach spaceru od Sebilju. To tutaj powojenne i tytoistyczne państwo zbudowało swoje banki, ministerstwa i hotele, i to tu wciąż stoją najwyraźniejsze przykłady architektury tamtej epoki.

Bliźniacze wieże UNIS, znane lokalnie jako Momo i Uzeir, powstały w 1986 roku jako kompleks biznesowo-medialny i pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych nowoczesnych symboli Sarajewa: dwa smukłe, niemal identyczne wieżowce widoczne z większości dna doliny. Oba zostały uszkodzone podczas ostrzału w czasie oblężenia, a następnie odbudowane i przywrócone do użytku biurowego — dziś można je oglądać wyłącznie z ulicy.

Obok nich Holiday Inn, ukończony w 1983 roku z myślą o dziennikarzach i urzędnikach uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich rok później, to niski żółty sześcian przy Zmaja od Bosne — ulicy, która podczas oblężenia stała się znana jako Aleja Snajperów. Wciąż działa jako hotel i jest jednym z niewielu budynków z ery olimpijskiej, którego pierwotne przeznaczenie nigdy się nie zmieniło.

Muzeum Historyczne Bośni i Hercegowiny, kawałek dalej, zostało zbudowane w 1963 roku jako Muzeum Rewolucji — surowy betonowy blok w brutalistycznym stylu, popularnym wówczas w budynkach publicznych w całej socjalistycznej Jugosławii. Dziś mieści się w nim główna wystawa miasta poświęcona oblężeniu z lat 1992-1996, co czyni je jednym z niewielu miejsc, gdzie budynek z epoki jugosłowiańskiej i jego dzisiejszy temat spotykają się pod jednym dachem.

Zabytek	Zbudowany	Pierwotne przeznaczenie	Gdzie
Wieczny Płomień	1946	Pomnik wyzwolenia z II wojny światowej	Ferhadija, centrum miasta
Park Pamięci Vraca	1981	Kompleks pomnikowy z II wojny światowej	Wzgórze nad Baščaršiją
Bliźniacze wieże UNIS	1986	Biura biznesowo-medialne	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajewo	1983	Hotel z ery olimpijskiej	Marijin Dvor, przy Zmaja od Bosne
Budynek Muzeum Historycznego	1963	Muzeum Rewolucji	Marijin Dvor
Centrum Skenderija	1969, rozbudowane 1983	Centrum sportowo-kulturalne	Między Marijin Dvorem a Baščaršiją
Hala Olimpijska Zetra	1983	Obiekt łyżwiarstwa figurowego i hokeja	U podnóża Trebevicia

Igrzyska 1984 jako szczyt tej epoki

Zimowe Igrzyska Olimpijskie z lutego 1984 roku stanowią centralny punkt jugosłowiańskiej historii miasta — mniej jako wydarzenie sportowe, a bardziej jako najwyraźniejszy wyraz pewności siebie tamtego okresu: socjalistyczna, niezaangażowana, wieloetniczna republika gości cały świat.

To dziedzictwo ma swój własny, dedykowany przewodnik, opisujący obiekty olimpijskie Sarajewa szczegółowo, w tym trasy narciarskie na Bjelašnicy i Jahorinie, oraz opuszczony, pokryty graffiti tor bobslejowy na Trebeviciu, do którego można dotrzeć kolejką linową na Trebević. Ten przewodnik jedynie szkicuje obiekty bliżej centrum, jako część szerszej socjalistycznej panoramy miasta, a nie trasy sportowej.

Skenderija, na skraju Baščaršiji, otwarta w 1969 roku jako centrum sportowo-kulturalne, została rozbudowana na Igrzyska 1984, kiedy odbywał się w niej turniej hokeja na lodzie. Wciąż działa jako obiekt wielofunkcyjny i w weekendy gości duży pchli targ — jedno z niewielu miejsc, gdzie jugosłowiańska kultura konsumencka wciąż jest widocznie, choć nieformalnie, obecna. Nieopodal, w części kompleksu, znajduje się niewielka, kameralna wystawa pamiątek z 1984 roku — warto rzucić na nią okiem, jeśli już się tu jest, ale nie jest to cel sam w sobie.

Zetra, oficjalnie Hala Olimpijska im. Juana Antonia Samarancha, gościła łyżwiarstwo figurowe i hokej na lodzie w 1984 roku i została poważnie uszkodzona podczas oblężenia, a następnie odbudowana z funduszy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dziś odbywają się w niej koncerty, wydarzenia sportowe oraz część programu Sarajewskiego Festiwalu Filmowego w sierpniu, co daje budynkowi drugie życie bliższe jego pierwotnemu, obywatelskiemu przeznaczeniu niż większość obiektów olimpijskich.

Aby uzyskać pełniejszy obraz tego, jak Igrzyska 1984 przekształciły góry wokół miasta i co pozostało z każdego obiektu dzisiaj, dedykowany przewodnik olimpijski jest lepszym punktem startowym.

Sarajewo mieszkalne: osiedla poza starym miastem

Większość odwiedzających nigdy nie opuszcza starego miasta i korytarza rzeki, co oznacza, że większość odwiedzających nigdy nie widzi dzielnic, w których faktycznie mieszka większość mieszkańców Sarajewa: Alipašino Polje, Otoka i Dobrinja — duże socjalistyczne osiedla mieszkaniowe zbudowane w latach 70. i 80. XX wieku na zachodnim skraju miasta, w pobliżu lotniska i miejsca Tunelu Nadziei w Butmirze.

To zwykłe bloki mieszkalne, nie atrakcje turystyczne, ale przejazd tramwajem wzdłuż linii 3 daje uczciwe wyobrażenie o tym, jak przez dwa pokolenia żyła większość mieszkańców miasta — w wyraźnym kontraście do niskich, otomańskich dachów Baščaršiji zaledwie kilka kilometrów na wschód. To nie jest atrakcja warta osobnego objazdu, ale warto o niej wiedzieć, jeśli chce się poznać pełny obraz Sarajewa, a nie tylko jego pocztówkowe centrum.

Ślady przedwojennej wielokulturowości

Państwo jugosłowiańskie nie stworzyło mieszanki wyznań w Sarajewie — odziedziczyło miasto liczące już wtedy setki lat, będące punktem spotkania społeczności otomańskiej, środkowoeuropejskiej, sefardyjsko-żydowskiej i południowosłowiańskiej, i włączyło je w oficjalną politykę „braterstwa i jedności”, która odradzała podkreślanie różnic etnicznych czy religijnych.

Spacer czterema wyznaniami w jedno popołudnie — Meczet Gazi Husrev-bega, Stara Cerkiew Prawosławna, Katedra Najświętszego Serca Jezusowego i była synagoga aszkenazyjska — wciąż działa dziś głównie dlatego, że to starsze, wielowarstwowe miasto przetrwało dekady jugosłowiańskie fizycznie nienaruszone, nawet gdy zmieniały się wokół niego instytucje.

Najwyraźniejszym pojedynczym obiektem łączącym te dwa okresy jest Hagada Sarajewska, czternastowieczny sefardyjski manuskrypt przechowywany dziś w Muzeum Narodowym. Podczas II wojny światowej pracownicy muzeum ukryli ją przed nazistowską konfiskatą, podobno przemycając ją do wiejskiego meczetu dla bezpieczeństwa; przetrwała okupację, a potem dekady jugosłowiańskie w tym samym muzeum, zanim przetrwała drugie wojenne zagrożenie podczas oblężenia w latach 1992-1996.

To naprawdę rzadki artefakt, ale jest wystawiany tylko w ograniczonych godzinach, więc każdy, kto wybiera się do Muzeum Narodowego specjalnie po to, by go zobaczyć, powinien sprawdzić aktualny harmonogram wystawy przed wyjściem. Szerszą historię społeczności żydowskiej miasta — od przybycia sefardyjskich uchodźców w XVI wieku, przez okres jugosłowiański, aż po dzisiejszą znacznie mniejszą społeczność — opisuje przewodnik po żydowskim Sarajewie.

Nic z tego nie sugeruje, że epoka jugosłowiańska była po prostu złotym wiekiem harmonii, ani że to ona stworzyła wielokulturowość, która istniała przed nią. Dokładniej — i bardziej użytecznie dla odwiedzających — można stwierdzić, że mieszanka wspólnot widoczna dziś w sarajewskich kościołach, meczetach i synagogach jest starsza niż Jugosławia, przetrwała jej okres, a gwałtownie została naruszona dopiero po nim.

Zwiedzanie: samodzielnie lub z wycieczką

Większość opisanych powyżej miejsc mieści się na zwartym, spacerowym odcinku centrum Sarajewa i można je zobaczyć w ciągu poranka lub popołudnia, dodanego do pobytu zorganizowanego wokół jednego dnia lub dwóch dni w mieście. Zacznij od Wiecznego Płomienia na Ferhadiji, idź na południowy zachód do Marijin Dvoru, by zobaczyć wieże UNIS, Holiday Inn i Muzeum Historyczne, kontynuuj do Skenderiji i Zetry, a zakończ w Muzeum Narodowym. Park Pamięci Vraca to osobny, prowadzący pod górę objazd, który lepiej zrobić osobno, w wygodnym obuwiu.

Dla kontekstu, którego samodzielny spacer nie jest w stanie dostarczyć, wycieczka z przewodnikiem obejmująca powstanie i utrwalenie się socjalistycznej Jugosławii aż po jej rozpad daje polityczne i społeczne tło dla tych budynków:

wycieczkę z przewodnikiem po powstaniu i upadku Jugosławii w Sarajewie

Inne spojrzenie na te same dekady daje mieszkalna strona miasta, a nie jego dzielnica rządowa. Wędrówka przez tradycyjne dzielnice mahala na zboczach wzgórz pokazuje, jak zabudowa z czasów osmańskich i osiedla z epoki jugosłowiańskiej sąsiadują ze sobą na tych samych stokach:

wycieczkę pieszą przez tradycyjne dzielnice mahala na wzgórzach Sarajewa

Dalej, Ilidža oraz źródło rzeki Bosny przy Vrelo Bosne były ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Sarajewa zarówno w czasach austro-węgierskich, jak i jugosłowiańskich, i pozostają nim do dziś — łatwo połączyć je ze spacerem przez Baščaršiję:

połączoną wycieczkę jednodniową do Vrelo Bosne i Baščaršiji z lunchem

Dla odwiedzających, którzy chcą poznać górską infrastrukturę z ery olimpijskiej, a nie budynki miejskie, lepszym kolejnym krokiem będzie dedykowany przewodnik o dziedzictwie 1984 roku, przewodnik po torze bobslejowym oraz przewodnik po kolejce linowej. Informacje o bunkrze z czasów Tity poza miastem, zbudowanym w latach 1953-1979 jako tajne stanowisko dowodzenia, znajdziesz w osobnym przewodniku po bunkrze Tity, opisującym miejsce w pobliżu Konjica.

Najczęściej zadawane pytania o jugosłowiańskie Sarajewo

Co uznaje się za dziedzictwo epoki jugosłowiańskiej w Sarajewie?

Wszystko, co powstało lub ukształtowało się między rokiem 1945, kiedy Bośnia i Hercegowina stała się republiką socjalistycznej Jugosławii, a rokiem 1992. Obejmuje to powojenne pomniki wyzwolenia, brutalistyczne i modernistyczne budynki publiczne, infrastrukturę Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 oraz socjalistyczne osiedla mieszkaniowe otaczające starą, otomańską i austro-węgierską część miasta.

Gdzie w centrum Sarajewa można zobaczyć autentyczną architekturę z czasów socjalizmu?

Marijin Dvor, między Baščaršiją a Muzeum Narodowym, ma największe skupisko takich obiektów: bliźniacze wieże UNIS, żółtą kubiczną fasadę Holiday Inn oraz okoliczne budynki rządowe i bankowe z lat 70. i 80. XX wieku. Znajdujący się nieopodal budynek Muzeum Historycznego pochodzi z 1963 roku.

Co się stało z Parkiem Pamięci Vraca?

Otwarty w 1981 roku na zboczu wzgórza nad miastem, aby uhonorować sarajewskich partyzantów i cywilne ofiary faszyzmu z czasów II wojny światowej, podczas oblężenia w latach 1992-1996 był wykorzystywany jako stanowisko artyleryjskie górujące nad miastem i pozostał potem zniszczony oraz zarośnięty. Od tego czasu został częściowo oczyszczony i można go zwiedzać, docierając na piechotę z Baščaršiji lub Vratnika.

Czy warto odwiedzić niewielką ekspozycję olimpijską przy Skenderiji?

To skromna, kameralna wystawa pamiątek z 1984 roku, a nie duże muzeum — warto połączyć ją ze spacerem obok Skenderiji i Zetry, a nie traktować jako osobny cel wycieczki. Warto zestawić ją z przejazdem kolejką linową na Trebević lub wizytą na torze bobslejowym, aby uzyskać pełniejszy obraz olimpijskiego dziedzictwa.

Czym różni się to od wycieczki poświęconej oblężeniu lub wojnie?

Ten przewodnik obejmuje całą epokę jugosłowiańską — od architektury z 1945 roku i olimpijskiego optymizmu po przedwojenną wielokulturowość — a nie samo oblężenie z lat 1992-1996. Informacje o oblężeniu, tunelu i Alei Snajperów znajdziesz w dedykowanych przewodnikach o kontekście wojennym i wycieczkach śladami oblężenia, wymienionych powyżej.

Czym jest Hagada Sarajewska i dlaczego pojawia się w tej historii?

To czternastowieczny sefardyjski manuskrypt przechowywany w Muzeum Narodowym, ukryty przed nazistowską konfiskatą podczas II wojny światowej przez pracowników muzeum i zachowany bezpiecznie przez kolejne dekady socjalizmu. To rzadki obiekt, który przetrwał zarówno okupację, jak i wojnę, a jest wystawiany tylko w ograniczonych godzinach, więc warto to sprawdzić przed specjalnym wybraniem się do muzeum.

Czy socjalistyczne budynki w Marijin Dvorze można zwiedzić pieszo?

Tak. Dzielnica leży między Baščaršiją a Ilidžą, na trasie linii tramwajowych 1 i 3, około piętnaście minut spacerem od Sebilju. Wieże i Holiday Inn można oglądać wyłącznie z zewnątrz — nie ma publicznego wstępu do wnętrz.

Jaka jest dobra trasa na pół dnia dla tego tematu, do zwiedzania na własną rękę?

Zacznij od Wiecznego Płomienia na Ferhadiji, przejdź do Marijin Dvoru, by zobaczyć wieże UNIS i Holiday Inn, następnie do Muzeum Historycznego oraz niewielkiej ekspozycji olimpijskiej przy Skenderiji i Zetrze, a zakończ w Muzeum Narodowym, jeśli tego dnia wystawiona jest Hagada Sarajewska.