Wojna w Bośni – co warto wiedzieć przed wizytą w Sarajewie

Dlaczego powstała ta strona

Większość przewodników po Sarajewie zaczyna od atrakcji: tunelu, mostu, róż w chodniku. Ta strona jest inna celowo. Najpierw przedstawia daty, liczby i strukturę polityczną, dzięki czemu gdy staniesz na Moście Łacińskim albo przejdziesz przez cmentarz Kovači, będziesz już wiedzieć, na co patrzysz. Nic tu nie jest przedstawione dla efektu szoku, ale też nic nie jest złagodzone. Chodzi o to, żebyś wyjechał z Sarajewa z mniej więcej pełnym obrazem tego, co się wydarzyło, dlaczego, i jak wojna wciąż kształtuje kraj, przez który podróżujesz.

Już na wstępie warto rozdzielić trzy rzeczy: oblężenie Sarajewa, ludobójstwo w Srebrenicy oraz strukturę polityczną, jaką wojna pozostawiła po sobie. Są ze sobą powiązane, ale to nie te same wydarzenia, a mylenie ich prowadzi do zamieszania, gdy jesteś już na miejscu.

Oblężenie Sarajewa: daty i liczby

Oblężenie zaczęło się 5 kwietnia 1992 roku i zakończyło 29 lutego 1996 roku: 1425 dni – najdłuższe oblężenie stolicy we współczesnej historii wojen, dłuższe niż oblężenie Leningradu. Bośniackie siły serbskie zajmowały grzbiety i wzgórza otaczające Sarajewo z trzech stron – ten sam teren, który osiem lat wcześniej umożliwił organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku – i wykorzystywały tę przewagę wysokości, by kontrolować miasto poniżej za pomocą artylerii i ognia snajperskiego.

Szacunki wskazują na około 11 000 osób zabitych w mieście w ciągu tych czterech lat, w tym blisko 1600 dzieci. Dostawy wody, prądu, gazu i żywności były na długie okresy odcinane. Cywile przekraczający otwarte skrzyżowania i bulwar, dziś zwany Aleją Snajperów, byli narażeni na ostrzał z otaczających wzgórz; mieszkańcy wypracowali rutynę, nieformalne sygnały i osłonięte objazdy, by móc poruszać się po mieście podczas oblężenia.

Jedynym trwałym połączeniem oblężonego Sarajewa z wolnym terytorium bośniackim był Tunel Nadziei, liczący 800 metrów, wykopany ręcznie w 1993 roku pod pasem startowym lotniska w Sarajewie, kontrolowanym wówczas przez siły ONZ, które nie zezwalały na jego oficjalne wykorzystanie do zaopatrzenia wojskowego.

Około dwudziestu metrów tunelu jest dziś otwartych dla zwiedzających w domu rodziny Kolarów w Butmirze, wraz z niewielkim muzeum zbudowanym wokół niego; niemal każda zorganizowana wycieczka śladami oblężenia obejmuje przystanek w tym miejscu. Jeśli chcesz poznać pełniejszą wersję tego, jak funkcjonował tunel, przewodnik po Tunelu Nadziei opisuje logistykę i to, co faktycznie zobaczysz, a nie to, co się wydarzyło – to jest temat tej strony.

W całym mieście leje po pociskach moździerzowych wypełnione czerwoną żywicą, znane jako róże sarajewskie, znaczą miejsca, w których ludzie zginęli od ostrzału; przejdziesz obok kilku, nie zauważając ich, jeśli nie wiesz, gdzie szukać. Nie są atrakcją do fotografowania, a przewodnik po różach sarajewskich wyjaśnia, gdzie się zachowały i jak się przy nich zachowywać. Oblężenie zakończył układ z Dayton pod koniec 1995 roku, formalnie podpisany w grudniu, choć ostatnie pociski spadły na Sarajewo w lutym 1996 roku.

Srebrenica: ludobójstwo i miejsce pamięci

Srebrenica stoi osobno od oblężenia, zarówno geograficznie, jak i pod względem tego, co się tam wydarzyło. W lipcu 1995 roku bośniackie siły serbskie pod dowództwem generała Ratko Mladicia zajęły miasto, które ONZ ogłosiła strefą bezpieczną i teoretycznie objęła ochroną niewielkiego holenderskiego kontyngentu sił pokojowych. W kolejnych dniach ponad 8000 bośniackich mężczyzn i chłopców oddzielono od kobiet i dzieci i zamordowano – to największa pojedyncza masakra na terenie Europy od czasów drugiej wojny światowej.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oraz, niezależnie, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekły, że zabójstwa w Srebrenicy stanowiły ludobójstwo. W świetle prawa międzynarodowego nie jest to kwestia interpretacji, niezależnie od sporów, jakie wciąż istnieją lokalnie co do opisu tych wydarzeń.

Memoriał i cmentarz w Potočari, położony niedaleko miasta Srebrenica, mieści groby zidentyfikowanych ofiar, a nazwiska wciąż są dopisywane, gdyż identyfikacja kryminalistyczna trwa dekady po wojnie. Srebrenica leży około 140 kilometrów, czyli dwie i pół do trzech godzin, od Sarajewa. To miejsce, które warto odwiedzić z szacunkiem, a nie jako kolejny punkt zwiedzania: nie ma tu żadnych porad dotyczących fotografowania, bo żadnych nie udzielamy.

Przewodnik po odwiedzaniu memoriału w Srebrenicy opisuje kwestie praktyczne, a Galeria 11/07/95 w sarajewskim Starym Mieście daje sposób na zetknięcie się z tym tematem przed dłuższą wyprawą lub zamiast niej, poprzez fotografię i świadectwa, a nie sam memoriał.

Dwa entytety, jeden kraj: co powstało w Dayton

Wojnę zakończył układ z Dayton, wynegocjowany na bazie sił powietrznych Wright-Patterson w stanie Ohio w listopadzie 1995 roku i podpisany w Paryżu w grudniu. Zatrzymał walki, a przy okazji utrwalił wewnętrzną strukturę kraju w formie, która obowiązuje do dziś.

Bośnia i Hercegowina to jedno państwo złożone z dwóch entytetów oraz jednego samorządnego dystryktu. Federacja Bośni i Hercegowiny, zamieszkana głównie przez Bośniaków i Chorwatów, sama dzieli się na dziesięć kantonów, z których każdy ma własny rząd, ulokowany pod administracją federalną. Republika Serbska, z bośniacko-serbską większością, funkcjonuje jako entytet bardziej scentralizowany. Pomiędzy nimi leży Dystrykt Brczko, administrowany osobno jako kondominium obu entytetów po długim powojennym procesie arbitrażowym.

To sporo administracji jak na kraj liczący około 3,2 miliona mieszkańców, i widać to nie tylko w gazetach, ale i w codziennej logistyce podróży. Samo Sarajewo ma dwa osobne dworce autobusowe: główny dworzec w Sarajewie po stronie Federacji obsługuje kierunki takie jak Mostar, Zagrzeb, Split i Wiedeń, natomiast dworzec we Wschodnim Sarajewie (Istočno Sarajevo), w dzielnicy Lukavica w Republice Serbskiej, obsługuje Belgrad, Trebinje i kierunki na wschód. Kupienie biletu bez sprawdzenia, z którego dworca trzeba wyjechać, to częsty i łatwy do uniknięcia błąd, szerzej opisany w przewodniku po autobusach w Bośni.

Zauważysz też zmieniający się alfabet. Federacja Bośni i Hercegowiny pisze głównie alfabetem łacińskim; Republika Serbska używa na oficjalnych szyldach cyrylicy, obok łacinki w wielu codziennych kontekstach. Tablice rejestracyjne, flagi i część oznakowania drogowego zmieniają się przy przekraczaniu granicy między entytetami, czasem bez jakiegokolwiek formalnego oznaczenia, ponieważ to granica wewnętrzna w obrębie jednego kraju, a nie granica międzynarodowa.

Żadna z tych rzeczy nie wymaga od turysty opinii politycznej, a dzielenie się nią bez pytania jest zwykle źle widziane. Warto po prostu rozpoznawać to, co się widzi: kraj wciąż zorganizowany wokół linii wytyczonych przez wojnę, dwadzieścia dziewięć lat później.

Lata 90. w skrócie, bez stawania po żadnej stronie

Wojna w Bośni i Hercegowinie trwała od 1992 do 1995 roku, po rozpadzie Jugosławii i ogłoszeniu przez Bośnię niepodległości, uznanej na arenie międzynarodowej w kwietniu 1992 roku i odrzuconej przez bośniackich Serbów – zarówno przywództwo polityczne, jak i wojskowe – które ogłosiło własną republikę. W walki zaangażowane były siły bośniackie, serbskie i chorwackie, w różnych momentach i różnych sojuszach, przy czym oblężenie Sarajewa i ludobójstwo w Srebrenicy są najlepiej udokumentowanymi rozdziałami, ale przemoc, wysiedlenia i zbrodnie odnotowano w całym kraju, także daleko od tych dwóch miejsc.

Późniejsze procesy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, mającym siedzibę w Hadze, ustaliły udokumentowany zapis konkretnych wydarzeń i odpowiedzialności dowódczej, na którym opiera się ta strona, zamiast w pełni go powtarzać. Dwie długoterminowe wystawy w Sarajewie zajmują się tym tematem bezpośrednio: Muzeum Historyczne Bośni i Hercegowiny, skupione na oblężeniu, oraz Muzeum Dzieciństwa Wojennego, które w 2018 roku zdobyło Nagrodę Muzealną Rady Europy za kolekcję przedmiotów i świadectw osób, które w czasie wojny były dziećmi.

Przeczytanie krótkiego opracowania przed zwiedzaniem znacznie ułatwia oba te doświadczenia; ten kontekst wojny w Bośni, który właśnie czytasz, ma być takim wprowadzeniem, a przewodnik po jugosłowiańskim dziedzictwie Sarajewa uzupełnia to, co było wcześniej, dla czytelników, którzy chcą poznać pełniejszy obraz od socjalistycznej Jugosławii, przez igrzyska olimpijskie w 1984 roku, aż po rok 1992.

Co faktycznie zauważysz podczas podróży

Ślady po kulach i odłamkach są wciąż widoczne na elewacjach budynków w całym mieście, najbardziej na szerokich ulicach, które podczas oblężenia były wystawione na ostrzał. Opuszczony, pokryty graffiti tor bobslejowy na Trebeviciu, zbudowany na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984, to dziś jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Sarajewie, a przewodnik po dziedzictwie igrzysk 1984 wyjaśnia, jak symbol najlepszych lat miasta w ciągu dekady stał się pozycją obronną w jego najgorszych latach. Róże sarajewskie pojawiają się pod stopami bez ostrzeżenia na ruchliwych deptakach; omijaj je, a nie przechodź po nich.

Żadna z tych rzeczy nie sprawia, że miasto jest definiowane wyłącznie przez swoją przeszłość. Sarajewo w 2026 roku to funkcjonująca stolica z siecią tramwajową starszą niż paryskie metro, tętniącą życiem społecznością studencką oraz kulturą jedzenia i kawy, która nie ma nic wspólnego z latami 90. Przewodnik dla osób odwiedzających Sarajewo po raz pierwszy oraz praktyczny przewodnik po odpowiedzialnym zwiedzaniu Sarajewa pokazują, jak pogodzić obie rzeczy naraz: uczciwie mierzyć się z historią, nie traktując przy tym całego miasta jak miejsca pamięci.

Zorganizowane wycieczki i ich zakres

Kilku operatorów oferuje wycieczki pół- i całodniowe zbudowane specjalnie wokół tematu oblężenia, zwykle łączące Aleję Snajperów, Tunel Nadziei oraz Muzeum Historyczne lub punkt widokowy na miasto z otaczających wzgórz.

Całodniowa wycieczka obejmująca miejsca związane z oblężeniem od początku do końca, wraz z tunelem

sprawdza się jako jedno, uporządkowane wprowadzenie, jeśli nie chcesz samodzielnie składać tej historii z pojedynczych miejsc. Krótsza opcja,

wycieczka po mieście z przewodnikiem, skupiona na zrozumieniu wojny, a nie tylko oglądaniu jej pamiątek

, pasuje do napiętego harmonogramu.

Dla innego tempa,

trasa rowerowa po mieście z wejściem do Tunelu Nadziei

pokrywa podobny zakres, ale więcej czasu spędzasz na świeżym powietrzu i mniej stojąc w miejscu.

Jeśli wolisz połączyć historię z codziennym życiem Sarajewa,

spacerowa trasa przez starsze dzielnice mieszkalne, tzw. mahale, powyżej centrum

pokazuje, jak miasto odbudowywało się ulica po ulicy, z dala od głównych atrakcji. Przewodnik porównujący wycieczki śladami oblężenia Sarajewa opisuje, co dokładnie oferuje każdy operator, ponieważ podobnie opisane w internecie trasy mogą różnić się przystankami i tempem.

Uwaga o tonie

Warto powiedzieć wprost kilka rzeczy, ponieważ turyści czasem popełniają błąd bez złych intencji. To nie jest „dark tourism” w sensie odwiedzania miejsca dla dreszczyku emocji związanego z bliskością tragedii; te miejsca są dla wielu mieszkańców związane z osobistymi stratami sprzed niewielu lat. Unikaj traktowania miejsc pamięci, cmentarzy czy memoriału w Srebrenicy jako tła do zwykłych zdjęć.

Pytaj o zgodę przed fotografowaniem osób, szczególnie na cmentarzu Kovači, miejscu spoczynku wojennego prezydenta Aliji Izetbegovicia i wielu innych zabitych podczas oblężenia. Jeśli jedziesz na wycieczkę z przewodnikiem, zwykle sam przeżył jakąś odmianę tej historii lub przeżyła ją jego rodzina, a pytania są zazwyczaj mile widziane, gdy zadaje się je z tą świadomością.

Jeśli chcesz doczytać temat przed lub po podróży, przewodnik po książkach i filmach o oblężeniu Sarajewa zawiera relacje dziennikarzy i mieszkańców, którzy byli tam na miejscu – oddają one to, czym naprawdę były cztery lata pod oblężeniem, lepiej niż jakakolwiek pojedyncza strona. Jeśli planujesz dłuższy wyjazd zgłębiający tę historię, tygodniowa trasa historyczna po Bośni łączy Sarajewo, Srebrenicę i Mostar w kilka dni, zamiast ściskać wszystko w jedno popołudnie.

Najczęstsze pytania o wojnę w Bośni i zwiedzanie dzisiejszego Sarajewa

Czym było oblężenie Sarajewa?

Od 5 kwietnia 1992 do 29 lutego 1996 roku bośniackie siły serbskie zajmowały wzgórza wokół Sarajewa i odcięły miasto od jedzenia, wody, prądu i bezpiecznego przemieszczania się. Trwało 1425 dni – najdłuższe oblężenie stolicy we współczesnej historii wojen – i pochłonęło życie około 11 000 osób, w tym blisko 1600 dzieci.

Co wydarzyło się w Srebrenicy?

W lipcu 1995 roku bośniackie siły serbskie zajęły miasto Srebrenica, wcześniej ogłoszone strefą bezpieczną ONZ, i w ciągu kilku dni zamordowały ponad 8000 bośniackich mężczyzn i chłopców. Sądy międzynarodowe, w tym Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, orzekły, że były to zbrodnie ludobójstwa.

Dlaczego Bośnia i Hercegowina ma dwa entytety?

Układ z Dayton z 1995 roku, kończący wojnę, stworzył w ramach jednego państwa dwa entytety: Federację Bośni i Hercegowiny, złożoną z dziesięciu kantonów, oraz Republikę Serbską, a także oddzielnie administrowany Dystrykt Brczko. Każdy entytet ma własne struktury rządowe, a cały układ miał zakończyć walki, a nie stworzyć prostą, jednolitą administrację.

Czy podczas wizyty w Sarajewie zauważę ślady wojny?

Tak. Na wielu budynkach wciąż widać ślady po kulach i odłamkach, czerwone żywicowe wypełnienia w lejach po pociskach, zwane różami sarajewskimi, znaczą miejsca, gdzie ginęli ludzie, a miasto funkcjonuje w podzielonym systemie transportu – z osobnymi dworcami autobusowymi dla kierunków w Federacji i w Republice Serbskiej. Nic z tego nie jest pokazywane jako spektakl – to po prostu część tkanki miasta.

Czy wypada odwiedzać miejsca związane z wojną?

Odwiedzanie tych miejsc jest powszechne i na ogół dobrze przyjmowane, ponieważ tłumaczą one niedawną historię, która ukształtowała ten kraj. Ważny jest sposób: przeczytaj coś wcześniej, zachowaj spokojny i rzeczowy ton, stosuj się do wskazówek przewodnika w miejscach pamięci i traktuj takie miejsca jak Potočari jako miejsce pamięci, a nie atrakcję turystyczną.

Czy podróżowanie po Bośni i Hercegowinie jest dziś bezpieczne?

Sarajewo to bezpieczne miasto o niskiej przestępczości. Jedynym poważnym zagrożeniem związanym z wojną są miny, wciąż obecne w niektórych rejonach wiejskich. Trzymaj się oznaczonych ścieżek i znanych szlaków, na wędrówki poza wytyczonymi trasami weź lokalnego przewodnika i nigdy nie zbliżaj się do żółtego lub czerwonego znaku ostrzegającego przed minami.

Powiedzieć „Bośnia” czy „Bośnia i Hercegowina”?

Pełna nazwa kraju to Bośnia i Hercegowina i taka forma jest używana w całym tym przewodniku. Bośnia oznacza ściśle region północny i centralny, Hercegowina – południe wokół Mostaru, a miejscowi zauważają tę różnicę.