Uma avenida, não um marco
Não há nenhuma placa a assinalar onde começa ou acaba a “Sniper Alley”, porque nunca foi um nome oficial. É a alcunha que jornalistas e residentes deram, durante os 1.425 dias do cerco de Saraievo entre 5 de abril de 1992 e 29 de fevereiro de 1996, à via que ligava o Aeroporto de Saraievo ao centro da cidade — um trajeto que passava diretamente à vista de atiradores posicionados nas colinas a sul. Oficialmente, a via chama-se Zmaja od Bosne no seu trecho norte e Meše Selimovića mais adiante, e é esse o nome que mantém hoje. Quem chega a Saraievo e pede a um taxista para ir à “Sniper Alley” será perfeitamente compreendido — e levado por uma avenida urbana de quatro faixas, perfeitamente comum, com uma linha de elétrico a correr pelo meio.
Esse contraste — entre o peso que o nome ainda carrega e a via anódina que na verdade descreve — é a razão para escrever sobre ela com cuidado. Não é um local com bilhete de entrada, centro de visitantes ou uma hora de conteúdo programado. É onde os habitantes de Saraievo se deslocam para trabalhar, onde embaixadas mantêm escritórios e onde um centro comercial faz negócio normal. Tratá-la como uma paragem numa lista de pontos turísticos arrisca transformar um lugar onde civis foram mortos num mero cenário. A forma honesta de a visitar é compreender o que aqui aconteceu e depois olhar para o que a cidade fez, de facto, com esse terreno desde então.
A via durante o cerco
Durante quase quatro anos, este troço de via foi um dos pontos mais expostos de uma cidade quase totalmente cercada. As posições de franco-atiradores e artilharia nas colinas circundantes — as mesmas elevações que dão forma a Saraievo e que, no inverno, aprisionam o seu ar — tinham vista desimpedida sobre longos trechos da avenida. Os civis que a atravessavam para chegar ao trabalho, a hospitais ou a mantimentos faziam-no cientes do risco, por vezes a correr, por vezes à espera que veículos blindados da ONU passassem, para os usarem como proteção.
O Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina, perto de Marijin Dvor, documenta em detalhe este período do cerco — fotografias, objetos do quotidiano improvisados para sobreviver e relatos de quem viveu essa época — e é um local mais adequado para dedicar tempo a esta história do que a própria berma da estrada.
O perigo desta rota é também a razão direta pela qual o Túnel de Saraievo foi escavado em 1993: 800 metros, à mão, sob a pista do aeroporto, para mover pessoas e mantimentos sem atravessar este terreno exposto. Uma visita ao museu do túnel, em Butmir, explica claramente essa ligação, e a maioria dos tours guiados sobre o cerco combina os dois locais.
Para contextualizar a guerra de forma mais alargada e saber como abordá-la enquanto visitante, vale a pena ler antes, não depois, o guia sobre o contexto da guerra na Bósnia para visitantes e o guia para visitar Saraievo com respeito.
Marijin Dvor: de linha da frente a bairro empresarial
No seu extremo sul, junto ao centro da cidade, a avenida abre-se para Marijin Dvor, nome que vem de uma mansão do século XIX que ali existiu. Durante o cerco, esta zona sofreu bombardeamentos constantes e combates de proximidade; vários dos seus edifícios foram danificados ou destruídos. Hoje é o principal bairro empresarial moderno de Saraievo. Torres de escritórios envidraçadas, embaixadas estrangeiras, ministérios governamentais, o centro comercial e empresarial BBI e cadeias hoteleiras ocupam o mesmo terreno. O Holiday Inn, um edifício amarelo bem reconhecível e um pouco recuado em relação à avenida, foi a base da maioria dos jornalistas estrangeiros que cobriram o cerco e continua a funcionar como hotel.
O contraste merece ser notado, não é para nos determos nele: Marijin Dvor reconstruiu-se como bairro de escritórios e comércio, e não como zona memorial, o que é uma das razões pelas quais, a um primeiro olhar, a área parece simplesmente uma parte moderna de uma cidade europeia, sem sinal aparente do que ali aconteceu há trinta anos. O Museu Nacional da Bósnia e Herzegovina, a uma curta caminhada dali, e a Vijećnica, a câmara municipal e biblioteca reconstruída de Saraievo, situam-se ambos num raio próximo e carregam, cada um à sua maneira, uma história de guerra documentada em separado.
Marijin Dvor é também onde convergem várias linhas de elétrico, o que a torna um ponto natural de transbordo mais do que um destino que justifique uma viagem própria.
O que um pedestre vê hoje
Ao caminhar ou passar de elétrico por este troço, a avenida parece qualquer artéria movimentada da Europa Central: quatro faixas de trânsito, uma linha de elétrico na faixa central, passadeiras, paragens de autocarro, painéis publicitários e uma mistura de blocos residenciais da era jugoslava, escritórios reconstruídos e torres de vidro mais recentes.
Algumas fachadas, se observadas com atenção, ainda mostram remendos de danos de estilhaços e armas ligeiras — reboco reparado, com textura ou cor ligeiramente diferente do resto da parede — mas isto não está sinalizado nem destacado, e a maioria dos edifícios não mostra qualquer vestígio visível. Não há reconstituição de perigo para procurar, nenhuma “posição de franco-atirador” assinalada, e nada aqui foi pensado para ser fotografado como cenário de guerra. É, deliberadamente e por escolha de quem ali vive, uma rua comum.
Para os visitantes que preferem que o cerco seja explicado de forma estruturada, em vez de lido numa esquina, o Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina, o Museu da Infância em Guerra perto da Baščaršija, e o relato do local do atentado na Ponte Latina cobrem juntos diferentes períodos do século XX da cidade, sem pedir ao visitante que trate uma rua em funcionamento como se fosse uma exposição.
Como chegar e como circular
A forma mais fácil de chegar e de atravessar esta avenida é de elétrico. As linhas 1 e 3 percorrem a maior parte do seu trajeto, ligando Ilidža e Dobrinja, a oeste e a sul, à Baščaršija e à cidade velha, a leste. Um bilhete simples de elétrico custa cerca de 1,80 KM (cerca de 0,90 €), comprado num quiosque antes de embarcar, ou um pouco mais se comprado ao motorista, e tem de ser validado (compostado) a bordo. O guia da rede de elétricos de Saraievo trata das rotas, dos bilhetes e da etiqueta com mais detalhe.
| Opção | Tempo aprox. desde a Baščaršija | Custo aprox. |
|---|---|---|
| Elétrico (linhas 1 ou 3) | 20–25 minutos até Marijin Dvor | 1,80–2 KM (0,90–1 €) |
| A pé, ao longo do Miljacka | 35–40 minutos | Grátis |
| Táxi | 10–15 minutos | 8–12 KM (4–6 €), no taxímetro |
Marijin Dvor funciona também como um centro de transbordo, com troleicarros e várias linhas de autocarro a parar também ali, sendo por isso um ponto prático para interromper uma deslocação, mais do que um local que exija uma saída dedicada.
Onde encaixa numa visita a Saraievo
Para a maioria dos visitantes, este troço de via é algo por onde se passa, mais do que um local visitado por si só — a caminho do ou do aeroporto, ou como parte de uma caminhada mais longa ou de um tour guiado que cobre o cerco de forma mais completa noutros pontos da cidade. Encaixa naturalmente num itinerário de dois dias em Saraievo ou no guia de dois dias em Saraievo como um acrescento breve, mais do que uma paragem independente, e combina bem com uma visita ao Túnel de Saraievo ou aos museus em torno de Marijin Dvor.
Vários operadores oferecem tours guiados que cobrem esta história com o devido rigor, com um contexto que uma caminhada por conta própria ao longo da avenida não consegue oferecer. Um tour que traça a ascensão e queda da Jugoslávia situa o cerco dentro do colapso mais amplo do país.
Um tour guiado de bicicleta que inclui a entrada no Túnel da Esperança percorre a rota prática que o túnel veio substituir, pedalando bem longe do trânsito, por estradas secundárias mais tranquilas. Para quem prefere caminhar primeiro pelo centro da cidade e integrar esta história numa orientação mais ampla, um grande tour a pé por Saraievo costuma percorrer a cidade velha antes de abordar os anos do cerco em contexto.
Nenhum destes trata a própria avenida como um ponto de interesse a fotografar; usam-na, como fazem os residentes, como uma rua que leva a outro lugar, explicando com honestidade o que ali aconteceu.
Locais próximos que explicam bem a história
Um visitante que queira compreender o cerco em profundidade é melhor servido por uma pequena lista de museus e memoriais dedicados do que por se demorar na própria estrada:
- O Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina, perto de Marijin Dvor, focado especificamente nos anos do cerco.
- O Túnel de Saraievo, em Butmir, com cerca de vinte metros do túnel original preservados e um pequeno museu.
- O Museu da Infância em Guerra, construído a partir de objetos doados por pessoas que foram crianças durante a guerra.
- O Museu Nacional da Bósnia e Herzegovina, que abrange um período mais alargado da história do país, a par das suas coleções de arqueologia e história natural.
- A Vijećnica, a câmara municipal reconstruída de Saraievo, incendiada durante o cerco e reaberta em 2014.
Guias práticos que vale a pena ler antes de uma visita incluem o guia a pé pela Sniper Alley, o guia sobre tours guiados do cerco em Saraievo, o guia de visita ao Túnel da Esperança, e uma comparação dos museus de guerra de Saraievo para decidir qual ou quais priorizar numa visita curta.
Para uma caminhada mais alargada pela cidade que inclua um pouco da arquitetura austro-húngara mais antiga perto de Marijin Dvor, um tour guiado a pé pela zona de Bentbaša oferece uma camada diferente, mais antiga, da história de Saraievo, para se juntar à do século XX.
Uma nota sobre como abordar este local
Há pouco a acrescentar ao que já foi dito em guias e pelos próprios museus da cidade: este foi um lugar onde civis foram mortos ao tentar deslocar-se pela sua própria cidade, ao longo de quase quatro anos, e é hoje uma rua em funcionamento onde as pessoas trabalham, fazem negócios e vivem. Não precisa de ornamentos, nem merece ser tratada como uma paragem para uma fotografia. A abordagem respeitosa é a prática — ler bem a história antes, visitar os museus que a guardam, e deixar que a avenida seja aquilo que Saraievo fez dela: uma rua comum a cumprir uma função comum.
Como organizar a visita
A maneira mais simples de conhecer a avenida é deixar o elétrico fazer o trabalho. Embarque na extremidade da cidade velha, sente-se junto a uma janela e observe a cidade mudar de carácter à medida que as composições da linha deslizam para oeste: as ruas compactas otomanas e austro-húngaras dão lugar a avenidas mais largas e, depois, aos blocos de apartamentos e escritórios de Novo Sarajevo. Fazer primeiro o percurso de elétrico dá-lhe uma noção da escala e de como o terreno é aberto, que é aquilo de que o nome «Sniper Alley» realmente trata. Depois saia em Marijin Dvor e percorra a pé um trecho, para apreender os cruzamentos, o alinhamento dos edifícios e a distância até às colinas de uma forma que a janela de um elétrico não permite.
Olhe para cima, e não só ao longo da rua. As colinas que emolduram a cidade são visíveis de muitos pontos da avenida, e estar num cruzamento com as encostas à vista torna a geografia do cerco mais fácil de compreender do que qualquer mapa. Se já viu a cidade do alto, por exemplo a partir da Fortaleza Amarela ou da Fortaleza Branca em Vratnik, as duas perspetivas encaixam-se: os miradouros mostram onde estavam as armas, a avenida mostra o que elas conseguiam ver.
Mantenha a visita curta e sem forçar. Ninguém precisa de ficar parado no passeio durante muito tempo, e uma rua movimentada de quem vai trabalhar não é lugar para se demorar com a câmara apontada aos transeuntes. Um passeio, um café num dos cafés comuns das redondezas e depois um museu é um ritmo melhor do que tentar extrair emoção da própria estrada.
Ler a rua com um guia
Um bom guia local muda o que este troço de estrada lhe oferece. Sozinho, vê trânsito e vidro; com alguém que viveu aqueles anos ou que os estudou de perto, ouve quais esquinas se atravessavam a correr, como as pessoas calculavam os seus movimentos e quanto custavam as tarefas mais banais. São relatos pessoais, e o melhor é aceitá-los como a memória do próprio guia e não como um guião. Se tiver perguntas, faça-as com simplicidade e ouça as respostas sem insistir em pormenores que alguém não quer dar.
Os guias ajudam também naquilo em que um passeio por conta própria tem dificuldade: a sequência. O cerco não começou nem acabou numa só rua, e a estrada faz mais sentido quando é colocada numa história mais longa, que inclui o colapso da Jugoslávia, as primeiras semanas de 1992, o túnel e as longas negociações que puseram fim à guerra. um circuito que acompanha o colapso da Jugoslávia é a forma mais direta de obter essa sequência numa única saída. Se preferir construir o quadro por si, o guia de livros e filmes sobre o cerco é uma boa preparação, e o guia do património jugoslavo em Sarajevo mostra quanto do Estado anterior ainda é visível na arquitetura.
Notas práticas para um passeio respeitoso
Vista-se como para qualquer passeio pela cidade; não é preciso nada de especial, e não há regras específicas para a rua. Por ser um lugar onde pessoas foram mortas e onde muitos moradores têm memórias pessoais, mantenha a voz baixa, evite posar para fotografias no meio da estrada ou sobre os carris do elétrico e não trate nenhum edifício como um adereço. As opiniões locais sobre o turismo de guerra são variadas e muitas vezes ponderadas, o que a publicação do blogue sobre o que pensam os locais do turismo de guerra explica muito melhor do que uma nota breve consegue.
O tempo importa mais para o conforto do que para a experiência. Um dia de chuva torna o passeio menos agradável, mas não o estraga, e os museus próximos são um refúgio natural se o céu fechar; o guia de atividades em espaços fechados para dias de chuva enumera outras opções. No verão, leve água e procure sombra sempre que a encontrar. Se não souber se deve ir a pé ou de elétrico, vá de elétrico e volte a pé, ou ao contrário, consoante o sítio onde estiver alojado; o guia dos bairros ajuda-o a avaliar as distâncias a partir da sua base.
Por fim, planeie o resto do dia em torno de algo que dê à manhã um contrapeso. Uma refeição na cidade velha, um café demorado ao jeito descrito no guia do ritual do café bósnio ou um passeio pelo bazar de Baščaršija permitem que o dia termine na cidade viva e não apenas na história. Esse equilíbrio é, afinal, o que as pessoas que vivem ao longo desta avenida escolheram para ela.
