Compreender a guerra na Bósnia antes de visitar Saraievo

Porque é que esta página existe

A maioria dos guias sobre Saraievo começa pelos locais a visitar: o túnel, a ponte, as rosas no pavimento. Este é diferente, de propósito. Começa pelas datas, os números e a estrutura política, para que, quando estiver na Ponte Latina ou caminhar pelo cemitério de Kovači, já saiba o que está a ver. Nada aqui é apresentado para chocar, mas nada é também suavizado. O objetivo é que saia de Saraievo a compreender, ainda que a traços largos, o que aconteceu, porquê, e como a guerra continua a moldar o país que está a percorrer.

Há três coisas que vale a pena separar desde o início: o cerco de Saraievo, o genocídio de Srebrenica e a estrutura política que a guerra deixou. Estão ligados entre si, mas não são o mesmo acontecimento, e confundi-los gera confusão quando se está no terreno.

O cerco de Saraievo: datas e números

O cerco começou a 5 de abril de 1992 e terminou a 29 de fevereiro de 1996: 1425 dias, o cerco mais longo a uma capital na história da guerra moderna, mais longo que o cerco de Leninegrado. As forças sérvio-bósnias controlavam as cristas e colinas que rodeiam Saraievo em três lados, o mesmo terreno que, oito anos antes, tinha tornado possíveis os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, e usaram essa posição elevada para controlar a cidade lá em baixo com artilharia e fogo de atiradores especiais.

As estimativas convergem para cerca de 11 000 pessoas mortas dentro da cidade ao longo desses quatro anos, incluindo quase 1600 crianças. O fornecimento de água, eletricidade, gás e alimentos foi cortado durante longos períodos. Os civis que atravessavam cruzamentos abertos e o boulevard hoje conhecido como Sniper Alley estavam expostos ao fogo vindo das colinas circundantes; os residentes desenvolveram rotinas, sinais informais e desvios protegidos para se moverem pela cidade enquanto esta estava cercada.

A única ligação sustentada entre a Saraievo cercada e o território bósnio livre foi o Túnel da Esperança, 800 metros escavados à mão em 1993 sob a pista do aeroporto de Saraievo, este controlado pelas forças das Nações Unidas, que não permitiam o seu uso oficial para abastecimento militar.

Cerca de vinte metros do túnel estão hoje abertos aos visitantes, na casa da família Kolar, em Butmir, junto com um pequeno museu construído em torno dele; quase todos os passeios organizados sobre o cerco incluem uma paragem ali. Se quiser a versão mais completa de como o túnel funcionava, o guia de visita ao Túnel da Esperança cobre a logística e o que verá de facto, e não o que aconteceu, que fica para aqui.

Pela cidade, crateras de impacto de morteiros preenchidas com resina vermelha, conhecidas como rosas de Saraievo, assinalam locais onde pessoas foram mortas por bombardeamento; passará por várias sem reparar, a menos que saiba onde olhar. Não são uma oportunidade fotográfica, e o guia das rosas de Saraievo explica onde ainda existem e como se deve comportar junto delas. O cerco terminou com o Acordo de Dayton, no final de 1995, assinado formalmente em dezembro, embora os últimos projéteis tenham caído sobre Saraievo em fevereiro de 1996.

Srebrenica: o genocídio e o memorial

Srebrenica destaca-se do cerco, tanto geograficamente como no que ali aconteceu. Em julho de 1995, as forças sérvio-bósnias, sob o comando do general Ratko Mladić, tomaram a cidade, que as Nações Unidas tinham designado zona segura e que, em teoria, estava sob a proteção de um pequeno contingente de forças de paz neerlandesas. Nos dias seguintes, mais de 8000 homens e rapazes bósniacos foram separados das mulheres e crianças e mortos, o maior massacre único em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

O Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia e, separadamente, o Tribunal Internacional de Justiça decidiram ambos que as mortes em Srebrenica constituíram um genocídio. Isto não é uma questão de interpretação em direito internacional, seja qual for o desacordo que persiste localmente sobre a forma como os acontecimentos são descritos.

O Memorial e Cemitério de Potočari, a pouca distância da vila de Srebrenica, guarda os túmulos das vítimas identificadas, com nomes ainda a serem acrescentados à medida que a identificação forense continua, décadas depois. Srebrenica fica a cerca de 140 quilómetros e duas horas e meia a três horas de Saraievo. Este é um lugar para visitar com cuidado, não como paragem num circuito turístico: não há aqui conselhos fotográficos a dar, e nenhum é dado.

O guia de visita ao memorial de Srebrenica cobre os aspetos práticos, e a Galeria 11/07/95, na cidade velha de Saraievo, oferece uma forma de abordar o tema antes ou em vez da viagem mais longa, através de fotografia e testemunhos, em vez do próprio memorial.

Duas entidades, um país: o que Dayton produziu

A guerra terminou com o Acordo de Dayton, negociado na base aérea de Wright-Patterson, no Ohio, em novembro de 1995, e assinado em Paris em dezembro. Pôs fim aos combates e fixou também a estrutura interna do país numa forma que se mantém até hoje.

A Bósnia e Herzegovina é um único Estado composto por duas entidades mais um distrito autogovernado. A Federação da Bósnia e Herzegovina, com maioria populacional bósniaca e croata, está por sua vez dividida em dez cantões, cada um com o seu próprio governo, sobreposto ao federal. A República Sérvia, com maioria sérvio-bósnia, funciona como uma entidade mais centralizada. Entre ambas fica o Distrito de Brčko, administrado separadamente como um condomínio das duas entidades, após um longo processo de arbitragem pós-guerra.

Isto é muito governo para um país de cerca de 3,2 milhões de habitantes, e nota-se na logística de viagem do dia a dia, não só nos jornais. A própria Saraievo tem duas estações de autocarros separadas: a estação principal de Saraievo, do lado da Federação, serve Mostar, Zagrebe, Split e Viena, enquanto a estação de Istočno Sarajevo, na zona de Lukavica, na República Sérvia, serve Belgrado, Trebinje e destinos a leste. Comprar um bilhete sem verificar qual a estação certa é um erro comum e evitável, tratado com mais detalhe no guia dos autocarros na Bósnia.

Vai também notar a mudança de alfabeto. A Federação da Bósnia e Herzegovina escreve predominantemente em alfabeto latino; a República Sérvia usa o cirílico na sinalética oficial, ao lado do latino em muitos contextos do dia a dia. Matrículas, bandeiras e alguma sinalização rodoviária mudam ao atravessar de uma entidade para a outra, por vezes sem qualquer marcação formal de fronteira, já que se trata de uma fronteira interna dentro de um único país, não de uma fronteira internacional.

Nada disto exige uma opinião política de um visitante, e oferecer uma sem ser convidado é, em geral, mal recebido. Vale apenas a pena reconhecer o que se está a ver: um país ainda organizado em torno das linhas que a guerra traçou, vinte e nove anos depois.

Os anos 90 em resumo, sem tomar partido

A guerra na Bósnia e Herzegovina decorreu entre 1992 e 1995, na sequência da desagregação da Jugoslávia e da declaração de independência da Bósnia, reconhecida internacionalmente em abril de 1992 e rejeitada pela liderança política e militar sérvio-bósnia, que declarou a sua própria república. Os combates envolveram forças bósniacas, sérvias e croatas em vários momentos e em várias alianças, com o cerco de Saraievo e o genocídio de Srebrenica como os seus dois capítulos mais documentados, mas com violência, deslocação e atrocidades registadas em todo o país, incluindo em zonas distantes de ambos.

Processos judiciais posteriores no Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, sediado em Haia, estabeleceram um registo documentado de acontecimentos específicos e de responsabilidade de comando, no qual esta página se baseia, sem o repetir na íntegra. Duas exposições de longa duração em Saraievo abordam este tema diretamente: o Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina, centrado no cerco, e o Museu da Infância na Guerra, vencedor do Prémio de Museu do Conselho da Europa em 2018 pela sua coleção de objetos e testemunhos de pessoas que eram crianças durante a guerra.

Ler um resumo antes de visitar qualquer um deles torna ambos consideravelmente mais claros; o contexto da guerra na Bósnia que está a ler agora foi pensado precisamente como essa base, e o guia do património jugoslavo em Saraievo preenche o que veio imediatamente antes, para quem quer o percurso mais completo, desde a Jugoslávia socialista, passando pelos Jogos Olímpicos de 1984, até 1992.

O que vai realmente notar ao viajar

As marcas de balas e estilhaços continuam visíveis nas fachadas por toda a cidade, mais evidentes ao longo das ruas largas que ficaram expostas ao fogo durante o cerco. A pista de bobsleigh abandonada e coberta de grafitis em Trebević, construída para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, é um dos locais mais fotografados de Saraievo hoje, e o guia do legado dos Jogos Olímpicos de 1984 explica como um símbolo dos melhores anos da cidade se tornou, numa década, uma posição defensiva durante os seus piores. As rosas de Saraievo surgem sem aviso em zonas pedonais movimentadas; contorne-as em vez de as pisar.

Nada disto faz de Saraievo uma cidade definida apenas pelo seu passado. A Saraievo de 2026 é uma capital em pleno funcionamento, com uma rede de elétricos mais antiga do que a do Metro de Paris, uma população estudantil animada e uma cultura de café e gastronomia que nada tem a ver com os anos 90. O guia para a primeira visita a Saraievo e o guia prático de como visitar Saraievo com respeito abordam ambos como conciliar as duas coisas: envolver-se honestamente com a história sem tratar a cidade inteira como um memorial.

Passeios organizados e o que incluem

Vários operadores oferecem passeios de meio dia e de dia inteiro construídos especificamente em torno do cerco, combinando normalmente a Sniper Alley, o Túnel da Esperança e o Museu Histórico ou um miradouro sobre a cidade a partir das colinas circundantes. Um

dia completo que cobre os locais do cerco do início ao fim, com o túnel incluído

funciona bem como introdução única e estruturada, se preferir não juntar a história peça por peça sozinho. Uma opção mais curta, um

passeio guiado pela cidade construído em torno de compreender a guerra, e não apenas ver os seus marcos

, adapta-se a um horário mais apertado.

Para um ritmo diferente, um

percurso de bicicleta pela cidade que inclui entrada no Túnel da Esperança

cobre um terreno semelhante, com mais tempo ao ar livre e menos tempo parado.

Se preferir equilibrar a história com o quotidiano de Saraievo, um

percurso a pé pelos antigos bairros residenciais de mahala acima do centro

dá contexto sobre como a cidade recuperou rua a rua, longe dos locais principais. O guia comparativo dos passeios sobre o cerco de Saraievo explica o que cada operador inclui de facto, já que itinerários descritos de forma semelhante online podem diferir nas paragens e no ritmo.

Uma nota sobre o tom

Vale a pena dizer algumas coisas claramente, porque os visitantes por vezes erram sem intenção. Isto não é «turismo sombrio» no sentido de visitar um local pela emoção de estar perto da tragédia; os locais em questão estão, para muitos residentes, ligados a perdas familiares dentro da memória viva. Evite tratar locais de memória, cemitérios ou o memorial de Srebrenica como cenário para fotografias casuais.

Peça autorização antes de fotografar pessoas, sobretudo no cemitério de Kovači, local de repouso do presidente de guerra Alija Izetbegović e de muitos outros mortos durante o cerco. Se fizer um passeio guiado, o guia viveu, em geral, alguma versão desta história diretamente ou através da sua família, e as perguntas são normalmente bem-vindas quando feitas com essa consciência.

Para leitura adicional antes ou depois da viagem, o guia de livros e filmes sobre o cerco de Saraievo lista relatos escritos por jornalistas e residentes que estiveram presentes, que transmitem, melhor do que qualquer página isolada consegue, o que significaram de facto quatro anos sob cerco. Se está a planear uma viagem mais longa que aprofunde esta história, o itinerário de uma semana pela história da Bósnia sequencia Saraievo, Srebrenica e Mostar ao longo de vários dias, em vez de comprimir tudo numa tarde.

Perguntas frequentes sobre a guerra na Bósnia e a visita a Saraievo hoje

O que foi o cerco de Saraievo?

De 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996, as forças sérvio-bósnias controlaram as colinas em redor de Saraievo e cortaram a cidade do acesso a comida, água, eletricidade e movimento seguro. Durou 1425 dias, o cerco mais longo a uma capital na história da guerra moderna, e matou cerca de 11 000 pessoas, quase 1600 delas crianças.

O que aconteceu em Srebrenica?

Em julho de 1995, as forças sérvio-bósnias tomaram a cidade de Srebrenica, que tinha sido declarada zona segura pelas Nações Unidas, e mataram mais de 8000 homens e rapazes bósniacos ao longo de vários dias. Tribunais internacionais, incluindo o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia e o Tribunal Internacional de Justiça, decidiram que isto constituiu um genocídio.

Porque é que a Bósnia e Herzegovina tem duas entidades?

O Acordo de Dayton de 1995, que pôs fim à guerra, criou duas entidades dentro de um único Estado: a Federação da Bósnia e Herzegovina, composta por dez cantões, e a República Sérvia, mais o Distrito de Brčko, administrado separadamente. Cada entidade tem as suas próprias estruturas de governo, e o arranjo foi concebido para acabar com os combates, não para criar uma administração simples e unificada.

Vou notar a guerra quando visitar Saraievo hoje?

Sim. Marcas de balas e estilhaços permanecem em muitos edifícios, as crateras de projéteis preenchidas com resina vermelha, chamadas rosas de Saraievo, assinalam locais onde pessoas foram mortas, e a cidade funciona com um sistema de transportes dividido, com estações de autocarros separadas para destinos na Federação e na República Sérvia. Nada disto é apresentado como espetáculo; faz simplesmente parte do tecido da cidade.

É respeitoso visitar locais ligados à guerra?

Visitar é comum e geralmente bem-vindo, já que estes locais explicam a história recente que moldou o país. O que importa é a forma: informe-se antes de ir, mantenha um tom sóbrio e factual, siga as instruções do guia nos locais de memória, e trate lugares como Potočari como um memorial, não como uma atração.

É seguro viajar na Bósnia e Herzegovina hoje?

Saraievo é uma cidade segura, com pouca criminalidade quotidiana. O único perigo sério ligado à guerra são as minas terrestres, ainda presentes em partes do interior. Mantenha-se em caminhos marcados e trilhos conhecidos, contrate um guia local para caminhadas fora das rotas estabelecidas, e nunca se aproxime de um sinal de aviso de minas amarelo ou vermelho.

Devo dizer «Bósnia» ou «Bósnia-Herzegovina»?

O nome completo do país é Bósnia e Herzegovina, e é essa a forma usada ao longo deste guia. Bósnia refere-se estritamente à região norte e central, Herzegovina ao sul, em torno de Mostar, e os habitantes locais notam a diferença.