Igman: o planalto olímpico de Saraievo, visitado como deve ser

Conhecer o planalto

Igman é a montanha florestada e o planalto imediatamente a sudoeste de Saraievo, alcançado em cerca de 40 minutos e 25 km a partir do centro da cidade, via Hrasnica e Ilidža. Atinge cerca de 1.500 m de altitude, baixo o suficiente para ser verde e caminhável durante quase todo o ano, alto o suficiente para que o ar seja visivelmente mais fresco e limpo do que aquele deixado pelos veículos e aquecimento da própria cidade, algo particularmente bem-vindo nos dias em que a qualidade do ar de Saraievo no inverno está no seu pior.

Ao contrário de Trebević, que tem teleférico e pode ser feito como meio dia a partir do centro de Saraievo sem carro, Igman exige rodas próprias ou um tour reservado. Não há serviço de autocarro regular até ao planalto. Este facto único molda quase tudo o que se segue: Igman recompensa quem chega de carro, num tour em 4x4 ou com um guia de montanha, e é uma má opção para quem depende de elétricos e autocarros urbanos. Se não tiver carro, veja excursões de um dia sem carro para o que é realisticamente alcançável em alternativa, ou reserve um passeio guiado que inclua o transporte.

Os Jogos Olímpicos de 1984 em Igman

Igman recebeu três das seis sedes de competição dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984: as colinas de salto de esqui, os percursos de esqui de fundo e o campo de biatlo, todos centrados no terreno aberto de Veliko Polje. Bjelašnica recebeu as provas alpinas masculinas, Jahorina as femininas, e Trebević o bobsleigh e o luge, mas Igman concentrou a maior parte do programa nórdico.

As duas torres de salto continuam de pé em Veliko Polje, sem uso desde os anos da guerra e agora desgastadas e parcialmente cobertas de vegetação, em vez de restauradas ou demolidas. Não há bilheteira, não há painel informativo a explicar o que se está a ver, e não há qualquer barreira a manter uma distância como aconteceria numa atração patrimonial gerida. É simplesmente infraestrutura olímpica deixada onde foi construída, de pé num prado de montanha que, de resto, voltou ao pastoreio e às caminhadas. O terreno mais plano em redor, onde decorriam os percursos de esqui de fundo e biatlo, é fácil de percorrer a pé e proporciona a caminhada mais simples de todo o planalto.

Fotógrafos e todos os interessados nos vestígios dos Jogos de 1984 tendem a considerar Veliko Polje a paragem mais gratificante de Igman. Junta-se à abandonada pista de bobsleigh de Trebević como um dos dois lugares em torno de Saraievo onde o legado físico dos Jogos Olímpicos é mais visível e menos explicado.

A estrada de montanha da guerra

Antes de o Túnel da Esperança ser escavado sob a pista do aeroporto em 1993, a estrada florestal através das encostas de Igman foi, durante um período, a única forma de mover pessoas e mantimentos entre a Saraievo cercada e o território fora das linhas do cerco. Era uma estrada de montanha rudimentar e, em certos pontos, pouco mais do que um caminho, usada com risco real: alguns troços ficavam ao alcance de posições nos terrenos elevados em redor, e a rota era exaustiva e perigosa em todas as estações, pior no inverno.

Isto não está desenvolvido como local memorial. Não há edifício-museu, não há trilho patrimonial marcado, nem sinalética montada para guiar os visitantes ao longo da rota, como acontece no próprio túnel, em Butmir. O que resta é a estrada florestal, ainda hoje usada por caminhantes, ciclistas e tours em 4x4, praticamente indistinguível, à primeira vista, de qualquer outra estrada de montanha na Bósnia e Herzegovina.

Vale a pena visitar Igman com esta história em mente, mas isso pede contenção mais do que uma busca por vestígios: há pouco a fotografar que faça sentido sem o contexto, e o planalto funciona hoje como zona de caminhada, não como um local a percorrer pelo seu passado de guerra. Para quem quer o quadro mais completo de como o cerco foi suportado e quebrado, o museu do túnel em Butmir e o Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina na cidade dão esse contexto devidamente; o próprio Igman dá-lhe o terreno.

Caminhar hoje: Veliko Polje e Mrazišta

As duas áreas mais fáceis e mais estabelecidas para um passeio curto em Igman são Veliko Polje e Mrazišta, uma extensão de prado de altitude aberto ali perto. Ambas assentam em trilhos e estradas florestais bem usados, têm um declive suave e podem ser percorridas entre uma hora e meio dia, consoante quanto se queira alargar o percurso. Nenhuma exige experiência técnica de caminhada nem equipamento especializado, além de calçado resistente e uma camada contra o vento, que se faz sentir no planalto aberto mesmo num dia quente no vale mais abaixo.

Estas duas áreas são o limite sensato para um passeio independente e sem guia. Ficam perto da estrada, são bem trilhadas e livres de qualquer ambiguidade sobre por onde passa o caminho. Para quem avança mais para dentro da floresta ou sai dos trilhos principais, o cenário muda, e vale a pena dizê-lo claramente antes de alguém partir.

Onde acabam os trilhos marcados: as minas terrestres

A Bósnia e Herzegovina continua a ter zonas com suspeita de contaminação por minas terrestres, remanescentes da guerra de 1992 a 1995, e as encostas em torno de Igman, incluindo terreno afastado dos caminhos limpos usados durante e desde os Jogos Olímpicos, estão entre elas. Isto não é motivo para evitar Igman; é motivo para manter disciplina sobre onde se caminha.

A regra é simples e vale a pena repeti-la em cada página sobre caminhadas aqui: nunca saia de um trilho marcado, de um caminho sinalizado ou de uma estrada florestal transitável, seja qual for o aspeto do terreno. Respeite sem exceção qualquer marcador de perigo, amarelo ou vermelho, que encontre, e se quiser ir além das rotas mais frequentadas em torno de Veliko Polje e Mrazišta, faça-o com um guia que conheça o terreno, nunca seguindo um caminho não marcado só porque parece transitável. Veja segurança sobre minas terrestres em caminhadas na Bósnia para a versão mais completa deste tema antes de planear algo mais ambicioso do que as rotas aqui descritas.

Rumo a Bjelašnica e Lukomir

Uma única estrada sobe do planalto de Igman, atravessa a sela em direção às encostas de Bjelašnica e continua até ao desvio para Lukomir, a aldeia permanentemente habitada mais alta do país, a cerca de 1.469 m. É a forma habitual de a maioria dos visitantes ver os três num só passeio: Igman de manhã, para Veliko Polje e uma caminhada curta, depois a crista de Bjelašnica, terminando em Lukomir ou na aldeia vizinha de Umoljani para o almoço e a vista sobre o desfiladeiro de Rakitnica.

A estrada é acessível num carro alugado comum em condições de verão seco, mas torna-se genuinamente acidentada depois de Bjelašnica, e a aproximação final a Lukomir é uma pista de terra que muitos condutores independentes preferem deixar a um tour em 4x4, sobretudo fora do pico do verão. Veja o guia de caminhada de Lukomir e Bjelašnica e Umoljani como excursão de um dia para o que cada etapa realmente implica.

Chegar e circular

A partir do centro de Saraievo	Distância	Tempo de condução
Igman (Veliko Polje)	~25 km	~40 minutos
Igman até à sela de Bjelašnica	~10 km adicionais	~20 minutos
Igman até ao desvio de Lukomir	~35 km adicionais	~1 hora (troço final não pavimentado)

Não há transporte público regular até ao planalto. As opções realistas são um carro alugado (veja aluguer de carros em Saraievo), um táxi combinado para o regresso, ou um tour guiado em 4x4 que também trata da navegação nos troços mais difíceis rumo a Lukomir. Quem não tem carro e dispõe de pouco tempo fica melhor servido escolhendo um tour que já inclua Igman como uma das várias paragens, em vez de tentar chegar ao planalto de forma independente.

Tours que incluem Igman

Um punhado de opções guiadas parte de Saraievo e cobre Igman junto com os seus vizinhos, úteis para quem preferir não conduzir os troços mais difíceis ou queira o contexto de guerra e olímpico explicado no terreno.

um dia guiado combinando Igman, a crista de Bjelašnica e a aldeia de Umoljani

cobre o mesmo terreno descrito acima numa viagem organizada. Para um circuito de montanha mais amplo,

um tour em 4x4 que liga Igman, Trebević e a aldeia de Lukomir

junta a pista de bobsleigh abandonada ao mesmo dia. Os visitantes mais interessados especificamente na rota de guerra podem considerar

um tour guiado que combina o Monte Igman com o Túnel da Esperança

, que coloca lado a lado a estrada de montanha e o museu do túnel, com um guia a explicar ambos. Para chegar mais longe, até às terras altas,

uma rota em 4x4 de Igman, passando pela aldeia de Lukomir, até ao lago Boračko

prolonga o dia até ao lago perto de Konjic.

Quando ir

Igman é caminhável da primavera ao outono, com maio a junho e setembro até início de outubro a oferecer as temperaturas mais agradáveis num planalto exposto. Julho e agosto são quentes mas raramente desconfortáveis a esta altitude, um verdadeiro alívio face ao calor de 30 a 35 graus que se instala no vale de Saraievo em pleno verão. O inverno traz neve e fecha as caminhadas informais para além da estrada limpa, embora as margens do planalto se liguem à zona de esqui mais alargada, partilhada com Bjelašnica; veja esqui perto de Saraievo para saber onde funcionam realmente os teleféricos hoje, já que a antiga infraestrutura nórdica de Igman em Veliko Polje não funciona comercialmente desde a guerra.

Um plano de meio dia

Para um meio dia autoconduzido: saia de Saraievo a meio da manhã, chegue a Veliko Polje em menos de 40 minutos, passe uma ou duas horas a caminhar em torno das torres de salto e rumo a Mrazišta pelos trilhos marcados, e depois regresse à cidade para a tarde ou continue pela sela em direção a Bjelašnica, se tiver o dia inteiro e um veículo adequado.

Combine com uma paragem em Vrelo Bosne, em Ilidža, na ida ou no regresso, já que a nascente do rio Bosna fica diretamente no percurso entre Saraievo e Igman e acrescenta muito pouco tempo de condução. Para uma visão mais ampla do que pode ser uma estadia mais longa nas montanhas em torno de Saraievo, o itinerário de quatro dias em Saraievo coloca Igman junto de Bjelašnica, Lukomir e um dia na cidade.

Igman raramente encabeça a lista de um visitante de primeira viagem, e isso é, no fundo, justo: não é um único ponto de interesse marcante, mas um planalto que recompensa algumas horas sem pressa, melhor compreendido junto dos seus vizinhos do que isoladamente. Vá pelas torres de salto em Veliko Polje, pela caminhada fácil e pela estrada rumo a Bjelašnica e Lukomir; mantenha a história de guerra presente sem tratar a montanha como um local construído para a explicar; e mantenha-se sempre nos trilhos marcados.