Alifakovac est la colline que la plupart des visiteurs de Baščaršija ne remarquent jamais, car elle ne s’annonce pas. Pas de guichet, pas de panneau indicateur, pas de banc avec vue aménagé pour un car de touristes. C’est simplement le versant qui s’élève à l’est du bazar, hérissé de vieilles stèles penchées à des angles étranges, de ruelles étroites coincées entre de petites maisons, et — près du sommet, entre les pierres — une vue sur les minarets et les toits de Baščaršija qui ne coûte rien et ne demande aucune file d’attente.
Ce qu’est réellement Alifakovac
Le nom vient d’une mosquée, la mosquée Ali-pašina ou « Alifakovac », qui se dressait autrefois sur ce versant ; le bâtiment a disparu, mais le nom est resté attaché au quartier. Ce qui subsiste, et ce qui définit la colline aujourd’hui, c’est l’un des plus grands et des plus anciens cimetières musulmans de l’époque ottomane à Sarajevo, qui s’étend sur la pente en rangées serrées de pierres tombales — certaines droites et lisibles, beaucoup usées ou inclinées par des siècles de gel et de pente.
Entre et autour des tombes, des maisons ordinaires s’accrochent à la même déclivité, avec des cordes à linge, de petits jardins et des antennes paraboliques qui partagent le terrain avec les morts. C’est le point à comprendre avant de grimper : Alifakovac n’est pas un monument entretenu pour les visiteurs. C’est un quartier vivant, construit directement dans et autour d’un cimetière encore utilisé par endroits pour des inhumations. Se comporter en conséquence — silence, discrétion, rester sur les chemins — est la seule vraie « règle » du lieu, et elle n’est écrite sur aucun panneau.
Cette distinction compte pour la façon d’envisager la visite. Ce n’est pas une page sur un site à horaires d’ouverture et à droit d’entrée. C’est une marche courte et raide à travers un quartier qui se trouve porter beaucoup d’histoire dans ses pierres, et une vue qui se révèle très bonne, découverte presque par accident en chemin.
La montée depuis Baščaršija
L’approche habituelle part des ruelles hautes de Baščaršija, non loin du Sebilj, et grimpe vers l’est presque immédiatement. Il n’y a pas de « départ » unique et balisé — plusieurs rues étroites et ruelles en escalier tressent leur chemin sur la pente, et les habitants empruntent celle la plus proche de chez eux. En tant que visiteur, choisir n’importe quelle ruelle montante depuis le bord est du bazar et la suivre vous y mènera ; se perdre un peu parmi les tombes et les maisons fait partie de l’expérience du quartier.
Comptez 15 à 20 minutes d’effort soutenu en montée pour atteindre les ruelles hautes où la vue s’ouvre. La pente est la partie la plus exigeante — des pavés et des marches en pierre, pas une simple promenade — mais la distance est courte, bien en deçà d’un kilomètre depuis le bord de Baščaršija jusqu’au sommet du cimetière. Il n’y a ni téléphérique ni bus desservant ce versant précis ; contrairement au téléphérique de Trebević de l’autre côté de la vallée, Alifakovac est un quartier accessible uniquement à pied, ce qui explique en grande partie pourquoi il reste si calme comparé au bazar, soixante mètres plus bas.
De bonnes chaussures accrocheuses font une vraie différence, surtout si les pierres sont humides — un bon nombre des chemins du cimetière sont du gravier meuble ou de vieilles dalles irrégulières entre les stèles plutôt qu’une allée entretenue. Par temps humide, ou pour quiconque trouve les pentes raides et irrégulières difficiles, l’itinéraire alternatif depuis le cimetière de Kovači vers la forteresse jaune suit davantage une route pavée et gagne un dénivelé similaire sur un revêtement plus doux.
Marcher parmi les tombes
Une fois à l’intérieur du cimetière proprement dit, les stèles elles-mêmes méritent qu’on ralentisse. Les pierres tombales musulmanes de l’époque ottomane suivent ici une forme reconnaissable : une colonne sculptée (nišan) à la tête et parfois au pied de la tombe, souvent coiffée d’un turban de pierre dont la forme et les plis indiquaient le rang social ou la profession du défunt — un détail visible sur les stèles les mieux conservées, une fois qu’on sait où regarder.
Les inscriptions sont en turc ottoman écrit en caractères arabes, que la plupart des visiteurs ne pourront pas lire, mais la densité et l’ancienneté des stèles — de nombreuses familles inhumées sur le même versant à travers les générations — parlent d’elles-mêmes. Certaines sections sont bien entretenues ; d’autres se sont inclinées, fissurées ou adoucies sous la mousse et les racines au fil d’un siècle ou plus, ce qui est normal pour un cimetière de cet âge et non un signe de négligence.
Parmi les pierres historiques se mêlent des tombes plus récentes, parfois toutes fraîches. C’est ici que le caractère de cimetière actif compte le plus : les tombes récentes peuvent avoir de la famille en visite à proximité, des fleurs fraîches, ou de simples marqueurs sans l’ornementation des pierres plus anciennes. Photographiez les vieilles stèles patinées et l’allure générale de la pente si vous le souhaitez — cela fait légitimement partie du patrimoine ottoman de Sarajevo — mais restez discret et sobre autour de tout ce qui paraît récent, et ne photographiez jamais un visiteur en deuil.
Aucun gardien ne veille sur cela ; c’est simplement la norme que mérite tout cimetière, appliquée ici parce qu’Alifakovac reçoit bien moins de flux touristique que des sites comme Kovači et a eu moins de temps pour développer des habitudes d’accueil des visiteurs.
Entre les rangées de tombes, de petites rues poursuivent la vie ordinaire — quelqu’un étend son linge à deux mètres d’une stèle vieille de 400 ans, un chat endormi sur un muret bas, un vieil homme entretenant un potager coincé sur une terrasse de tombes. Ce chevauchement entre le quartier habité et le lieu d’inhumation, plus que n’importe quelle vue ou bâtiment, est ce qui distingue Alifakovac parmi les quartiers de collines de Sarajevo.
La vue, et sa différence avec la forteresse jaune
En grimpant assez haut dans le cimetière, les arbres et les maisons s’écartent brièvement pour offrir une vue dégagée sur Baščaršija : les dômes gris-cuivre et les fins minarets des mosquées de la vieille ville, les toits de tuiles rouges qui dévalent vers la Miljacka, et le bassin plus large de la ville qui remonte les pentes opposées vers Trebević. C’est une vue vraiment belle, et par un clair après-midi, quand l’appel à la prière démarre depuis un minaret et se propage d’un à l’autre en contrebas, c’est l’un des quarts d’heure les plus mémorables qu’offre Sarajevo.
Il faut toutefois bien préciser ce que cette vue n’est pas. Un peu plus loin sur la crête, plus à l’est, la forteresse jaune (Žuta tabija) est un bastion restauré du XVIIIe siècle aménagé spécifiquement comme point de vue, avec une plateforme ouverte, des places assises informelles, des stands de restauration en saison, et une réputation bien établie de spot pour le coucher du soleil — elle attire une foule précisément pour cette raison. Alifakovac n’offre ni plateforme, ni stands, ni foule.
Les vues ici viennent des interstices entre les maisons et les rangées de tombes, sur une pente qui n’a jamais été conçue pour être regardée depuis un point précis — on les découvre plutôt qu’on n’y arrive. Si vous voulez un coucher de soleil facile et convivial, avec du monde et un café, la forteresse jaune est le meilleur choix ; si vous voulez dix minutes tranquilles avec la même ville en contrebas et presque personne autour, Alifakovac vous les offre à la place. Les deux sont complémentaires plutôt que concurrents, et un visiteur en forme peut raisonnablement faire les deux le même après-midi en poursuivant la marche de crête vers l’est.
Intégrer Alifakovac dans une journée à Sarajevo
Alifakovac ne nécessite pas de créneau à part sur un itinéraire — il s’insère naturellement de part et d’autre d’un moment passé à Baščaršija. Un schéma courant consiste en une matinée dans le bazar autour du Sebilj et de la mosquée Gazi Husrev-beg, suivie de la montée à travers Alifakovac avant que la chaleur de midi ne s’installe, puis la redescente pour déjeuner. D’autres préfèrent l’inverse : une montée en fin d’après-midi calculée pour atteindre les ruelles hautes quand la lumière dore le paysage, puis une descente vers Baščaršija pour dîner une fois la foule du bazar dissipée.
Pour les visiteurs qui apprécient une marche plus longue et structurée à travers les vieux quartiers résidentiels de Sarajevo — Alifakovac compris — une randonnée urbaine guidée à travers les mahalas traditionnelles vaut la peine d’être réservée plutôt qu’improvisée seul, car un guide local peut indiquer quelles rues méritent les quelques minutes supplémentaires et expliquer des détails sur les stèles autrement invisibles pour un premier visiteur :
Sarajevo : randonnée urbaine à travers les quartiers traditionnels de mahala
.
Pour une marche plus courte et plus ciblée dans les rues juste en contrebas d’Alifakovac, un itinéraire guidé à travers le quartier voisin de Bentbaša couvre un terrain similaire avec des pentes plus douces :
Visite guidée à pied de Bentbaša
. Et pour les visiteurs qui préfèrent intégrer Alifakovac dans une découverte plus complète de la vieille ville plutôt que l’aborder seul, une visite guidée plus large de Sarajevo passe généralement près du pied de la colline sur son parcours à travers Baščaršija :
Sarajevo : grande visite guidée à pied
.
Rien de tout cela n’exige un guide, cela dit — Alifakovac se visite entièrement de façon indépendante, sans droit d’entrée, sans horaires et sans billet à acheter. La valeur ajoutée d’un guide ici tient au contexte sur les stèles et l’histoire du quartier, pas à l’accès.
Informations pratiques
Il n’y a aucun coût pour visiter Alifakovac en soi ; la seule « dépense » est le café ou l’en-cas que vous prenez à Baščaršija avant ou après la montée, typiquement entre 2 et 15 KM (environ 1 à 7,50 EUR) selon votre choix. Il n’y a aucune commodité sur la colline — ni toilettes, ni fontaine, ni magasin — donc réglez cela au bazar au préalable. Le signal mobile est globalement bon partout, ce qui fait d’un plan sur téléphone un bon recours si vous perdez le fil de la ruelle à suivre.
La meilleure lumière pour la photographie et pour la vue sur les toits est en fin d’après-midi, environ deux heures avant le coucher du soleil en été, quand le soleil assez bas met en valeur les minarets sans délaver la vieille ville en contrebas. Le printemps et l’automne gardent les chemins secs et la température agréable pour la montée ; au cœur de l’hiver, le verglas sur les marches en pierre rend la pente réellement dangereuse, et la même inversion thermique qui piège le smog au-dessus de la ville en décembre et janvier peut brouiller ou effacer complètement la vue — vérifiez la qualité de l’air du jour avant de faire une montée spéciale pour le panorama à cette saison.
FAQ Alifakovac
Qu’est-ce qu’Alifakovac exactement ?
Alifakovac est le versant est escarpé qui s’élève juste au-dessus de Baščaršija, nommé d’après une mosquée du XVIe siècle qui se dressait autrefois ici. La majeure partie de la colline est couverte par un cimetière musulman de l’époque ottomane — l’un des plus grands et des plus anciens de Sarajevo — traversé de ruelles étroites et de vieilles maisons familiales. C’est d’abord un quartier résidentiel et un lieu d’inhumation, pas un point de vue aménagé.
Est-ce irrespectueux de traverser le cimetière ?
Emprunter les chemins publics est normal et attendu — les habitants traversent le cimetière chaque jour et il n’est pas clôturé. Ce qui compte, c’est le comportement : rester sur les chemins, parler doucement, ne jamais s’asseoir ou pique-niquer sur les tombes ou les marches, et rester discret avec les photos, surtout devant les tombes récentes où une famille peut être en visite. Traitez-le comme n’importe quel cimetière encore en usage — car c’en est un.
Comment monter à Alifakovac depuis Baščaršija ?
L’itinéraire le plus direct part près du Sebilj et des ruelles hautes de Baščaršija et grimpe régulièrement vers l’est ; comptez 15 à 20 minutes à pied, en grande partie en montée, sur des rues pavées ou en escalier. Il n’y a ni téléphérique, ni bus, ni funiculaire sur ce versant précis — c’est un quartier accessible uniquement à pied, ce qui explique en partie pourquoi il reste si calme.
Quelle est la différence entre Alifakovac et le point de vue de la forteresse jaune ?
Les deux se trouvent du même côté de la vallée mais n’ont pas la même fonction. La forteresse jaune (Žuta tabija) est un bastion restauré aménagé pour les visiteurs, avec une plateforme dégagée, des bancs et une réputation bien établie de point de vue au coucher du soleil. Alifakovac est un quartier habité et un cimetière sans aucune infrastructure touristique — les vues s’y trouvent entre les stèles et les maisons, pas depuis une plateforme construite, et l’intérêt d’y venir est le quartier lui-même, pas le panorama.
Peut-on visiter à n’importe quelle heure ?
Il n’y a ni grilles ni horaires d’ouverture — c’est une colline publique. La lumière du jour rend la montée et les chemins accidentés plus confortables ; de nombreux habitants et promeneurs de chiens empruntent les ruelles jusqu’en soirée, mais les marches ne sont pas éclairées et sont raides, donc une lampe torche est utile si vous y restez après la tombée de la nuit.
La montée est-elle difficile ?
Elle est courte mais vraiment raide, sur des pavés, des marches en pierre et par endroits du gravier meuble entre les tombes. Des chaussures à bonne adhérence suffisent par temps sec ; après la pluie, ou en cas de mobilité réduite, l’itinéraire alternatif depuis le cimetière de Kovači jusqu’à la forteresse jaune suit une route pavée et offre un dénivelé similaire sur un revêtement plus doux.
Faut-il combiner Alifakovac avec autre chose à proximité ?
La plupart des visiteurs l’intègrent à une boucle plus longue : montée depuis Baščaršija par Alifakovac, marche le long des ruelles de crête, puis redescente en passant par le cimetière de Kovači, voire jusqu’à la forteresse jaune si les jambes suivent. Cela s’insère bien de part et d’autre d’une matinée au bazar et ne nécessite pas de demi-journée à part entière.
