Un marché qui n’a jamais cessé de vivre
La plupart des vieilles villes d’Europe ont fini muséifiées, avec une boutique de souvenirs en prime. Pas Baščaršija. Il a été fondé vers 1462 par Isa-beg Ishaković, le gouverneur ottoman qui a en pratique fondé Sarajevo elle-même, en traçant un quartier marchand au point où les routes commerciales venues d’Istanbul rencontraient la route vers l’Adriatique.
Près de 560 ans plus tard, la même trame de bâtiments bas en pierre et de ruelles étroites remplit à peu près la même fonction : on y achète son pain, on prend son café, on fait affûter un couteau, on commande du cuivre, on déjeune debout. Les touristes font désormais partie du flux, mais ils n’en sont pas le but, et c’est précisément cette nuance qui rend Baščaršija digne d’y passer du temps plutôt qu’un simple arrêt photo de dix minutes.
Le quartier occupe la lisière est du centre de Sarajevo, niché au fond de la vallée là où les collines se resserrent sur trois côtés. C’est plat, compact, entièrement praticable à pied - inutile de prendre un taxi ou un tram pour circuler à l’intérieur, il faut simplement un peu de patience face à des pavés jamais pensés pour les valises à roulettes. Si vous logez quelque part dans le centre, vous passerez par Baščaršija dès la première heure, quel que soit votre programme.
Le son et l’odeur du bazar
Ce qui frappe d’abord, ce n’est pas un monument isolé mais la superposition des sensations. Les marteaux des cuivriers résonnent depuis les ateliers ouverts, à un rythme qui ne s’arrête pas pour déjeuner. Les grils allumés depuis le matin répandent dans la rue l’odeur des ćevapi et de la graisse d’agneau avant même que vous ayez choisi où manger. Quelqu’un torréfie du café non loin - vous le sentirez avant d’en trouver la source.
Les vendeurs annoncent les prix des fruits secs et du miel en bosnien, passant parfois à l’anglais ou à l’allemand pour un groupe qui traverse. Les pigeons travaillent les pavés autour du moindre banc couvert de miettes. Rien de tout cela n’est mis en scène ; c’est simplement ce à quoi ressemblent le son et l’odeur d’un bazar vivant qui a eu cinq siècles et demi pour trouver son rythme.
Venez à des heures différentes et vous découvrirez un bazar différent. La mi-matinée est la plus calme, idéale pour photographier les ruelles vides et flâner sans se presser. Midi amène la foule du déjeuner, employés locaux et visiteurs mêlés, et les grils tournent à plein régime. Le soir, Baščaršija est sans doute à son meilleur : les rideaux des ateliers se baissent, les terrasses des restaurants se remplissent, et la lumière sur la pierre prend une teinte chaude.
En été, l’animation se prolonge bien après la nuit tombée. Si vous êtes là pendant le Ramadan, venez après le coup de canon de la Žuta tabija qui marque le coucher du soleil - le bazar se remplit vite à la fin du jeûne quotidien, familles et amis se retrouvant autour de la nourriture, l’une des scènes les plus authentiques que l’on puisse observer en ville, à condition d’y garder un profil discret et de laisser les choses être ce qu’elles sont plutôt qu’un spectacle.
Kazandžiluk : la rue des cuivriers
La meilleure raison de ralentir à Baščaršija plutôt que de la traverser s’appelle Kazandžiluk, la ruelle des cuivriers. Les kazandžije - littéralement « fabricants de kazan », c’est-à-dire de chaudrons - travaillent le cuivre ici depuis la fondation ottomane du marché, et un noyau du métier survit bel et bien : de petits ateliers où l’on peut voir quelqu’un marteler à la main une džezva (la cafetière à long manche dans laquelle se prépare le café bosnien) ou un plateau, à partir d’une simple feuille de cuivre, avec des outils et des gestes qu’un artisan d’il y a un siècle reconnaîtrait sans peine.
Une partie de ce qui se vend aux alentours utilise désormais du laiton d’époque de guerre - douilles de balles et fragments d’obus reconvertis en stylos, en Sebilj miniatures ou en bols décoratifs, une forme de recyclage bien locale, apparue autour des années de siège et jamais disparue depuis.
Les prix dans les petits ateliers familiaux se négocient généralement, surtout pour toute pièce plus grande ou faite sur commande ; les boutiques proches de la place, tournées clairement vers les groupes de touristes, pratiquent plutôt des prix fixes et plus élevés. Un guide complet sur ce qui vaut la peine d’être acheté ici, et où, se trouve dans les cuivriers de Kazandžiluk - une lecture utile avant de vous engager à rapporter un plateau de cuivre dans vos bagages.
une balade guidée à travers les quartiers traditionnels de mahala de Sarajevo
, qui dépasse Baščaršija pour s’aventurer dans les ruelles résidentielles à flanc de colline, est une bonne façon de voir comment le bazar se relie au reste de la ville plutôt que de le traiter comme une attraction isolée.
Le Sebilj, pour se repérer
Presque tous les parcours à travers Baščaršija finissent par croiser le Sebilj, la fontaine en bois qui occupe le centre de la place principale et sert de point de rendez-vous naturel du bazar - « on se retrouve aux pigeons » se comprend de tous les habitants de la ville. Bon à savoir : il vaut mieux s’en servir comme boussole que comme destination - la fontaine a sa propre histoire et sa propre page, détaillée sur Sebilj.
Pour s’orienter dans Baščaršija, l’essentiel est que la plupart des ruelles qui méritent d’être explorées - Kazandžiluk, les chemins vers la mosquée Gazi Husrev-beg, les étals de fruits secs et de douceurs bosniennes - rayonnent depuis cette place, si bien que s’y perdre puis la retrouver fait partie de l’expérience.
Un itinéraire de balade autoguidée dans Baščaršija propose un ordre logique pour couvrir les ruelles sans trop revenir sur ses pas, utile si vous manquez de temps ou préférez simplement un plan à l’errance.
Ce que coûte réellement une journée ici
Baščaršija est l’un des rares endroits du centre de Sarajevo où les prix varient fortement sur de très courtes distances ; mieux vaut connaître les chiffres avant de s’installer où que ce soit. Un café bosnien, préparé et servi à la manière traditionnelle dans une džezva en cuivre avec un sucre et un morceau de rahat lokum, coûte 2-3 KM (environ 1-1,50 €) dans un café ordinaire à quelques minutes de la place.
Dix ćevapi dans un somun avec oignon cru et kajmak - la façon de les servir à Sarajevo, toujours par dix - coûtent 8-12 KM (environ 4-6 €) dans une vraie ćevabdžinica. Le burek, la pâtisserie fourrée à la viande qui, en Bosnie spécifiquement, désigne la version à la viande plutôt qu’au fromage ou à la pomme de terre, vaut 3-5 KM. Une bière pression coûte 3-5 KM. Au total, 40-70 KM (environ 20-36 €) couvrent un café, un déjeuner de ćevapi et un petit souvenir pour une personne, sans que personne ne se fasse surfacturer.
Ce chiffre suppose que vous ne vous asseyez pas sur la place principale elle-même, ce qui amène la seule vraie mise en garde à répéter.
La règle des 100 mètres : où se trouvent les tables à touristes
Les restaurants aux terrasses tournées directement vers le Sebilj et la place principale sont ceux où les prix grimpent, parfois nettement, au-dessus de ce que coûte la même nourriture quelques rues plus loin. Ce n’est pas une arnaque au sens légal - les menus sont généralement affichés, les prix ne sont pas cachés - c’est simplement une tarification d’emplacement premium visant ceux qui n’ont pas marché assez loin pour comparer. La parade est simple et demande peu d’effort : éloignez-vous d’environ 100 mètres de la place, dans n’importe quelle direction, et les mêmes ćevapi, le même burek, le même café coûtent invariablement moins cher, souvent dans un lieu où l’on croise plus de locaux que de touristes assis.
Quelques indices pratiques aident au-delà de la simple distance. Un menu traduit uniquement en anglais avec des photos plastifiées est un signal mineur, pas rédhibitoire en soi, mais combiné à un rabatteur planté à la porte qui interpelle activement les passants, c’est généralement le signe qu’il vaut mieux poursuivre son chemin. Des files de Sarajéviens plutôt que des groupes guidés restent le signe le plus fiable qu’une ćevabdžinica est pensée et cuisinée d’abord pour les locaux.
Rien de tout cela ne demande de recherche préalable - c’est une habitude de cinq minutes une fois qu’on sait quoi observer, détaillée avec des rues précises dans le guide les pièges à touristes de Sarajevo et dans l’article dédié les meilleurs ćevapi de Sarajevo.
Si vous préférez déléguer la partie repas dès votre premier jour,
une demi-journée guidée combinant Vrelo Bosne et une balade à Baščaršija avec déjeuner inclus
élimine complètement la question de où manger.
Baščaršija n’est pas Ferhadija
C’est une confusion fréquente lors d’une première visite, et il vaut la peine de la dissiper d’emblée : Baščaršija et Ferhadija sont deux quartiers distincts qui se trouvent côte à côte, pas deux noms pour la même rue. Baščaršija est le bazar ottoman - bâtiments bas en pierre des XVe et XVIe siècles, mosquées, commerce du cuivre, ruelles étroites et irrégulières jamais conçues pour les voitures.
Marchez quelques minutes vers l’ouest et l’architecture change brutalement : façades austro-hongroises plus hautes, rues pavées plus larges, banques et enseignes internationales, un rythme nettement différent. C’est Ferhadija, construite après la prise en charge administrative de la Bosnie par l’Autriche-Hongrie en 1878, qui a reconstruit ce tronçon de la ville dans un style résolument centre-européen, très différent de ce qui existait avant.
Les deux zones sont souvent parcourues comme un seul tronçon continu, et rien ne s’y oppose - la ligne entre la Sarajevo ottomane et la Sarajevo austro-hongroise, parfois marquée directement au sol, est l’un des détails les plus frappants de la ville. Mais les traiter comme interchangeables fait passer à côté de ce que chacune montre réellement. Si Baščaršija est le bazar, Ferhadija est la ville qui a grandi juste à côté sous un empire différent ; la balade austro-hongroise de Ferhadija couvre ce tronçon pour lui-même, et la page destination Ferhadija en donne tous les détails.
Y aller et quand venir
Baščaršija se trouve dans le centre historique, à 5-10 minutes à pied de Ferhadija, de la cathédrale ou de la Vijećnica, et la plupart des hébergements centraux sont eux aussi à distance de marche facile. Si vous venez de plus loin, n’importe quel tram remontant vers la vieille ville le long de la vallée de la Miljacka vous en rapproche, suivi d’une courte marche jusqu’aux ruelles piétonnes - aucune circulation automobile ne pénètre le cœur du bazar.
Deux à trois heures suffisent pour un premier passage dans les ruelles principales, à Kazandžiluk, et pour une pause café. Comptez une demi-journée si vous voulez ajouter un vrai déjeuner, flâner dans les boutiques sans vous presser, et voir aussi la mosquée Gazi Husrev-beg ou le marché de Markale tout proche. Baščaršija fonctionne quelle que soit la saison : ruelles couvertes et plats chauds en font une étape hivernale raisonnable quand les collines au-dessus de la ville sont noyées dans le smog, et c’est un vrai plaisir par une soirée douce de mai à septembre, quand les terrasses (les honnêtes, plus loin de la place) restent ouvertes tard.
Pour une introduction plus large à la ville dès votre premier jour,
la grande visite guidée de Sarajevo
démarre généralement à Baščaršija avant de couvrir le reste de la vieille ville - une façon raisonnable de bien s’orienter avant d’y revenir seul, à votre rythme. Les voyageurs davantage intéressés par l’histoire du XXe siècle qui a façonné la ville que par le bazar ottoman lui-même préféreront peut-être commencer par
une visite retraçant la montée et la chute de la Yougoslavie
, qui utilise le centre de Sarajevo, ce quartier compris, comme point de départ.
À proximité, sans quitter la vieille ville
Baščaršija n’est pas une étape isolée - c’est le pôle autour duquel gravitent la plupart des autres sites du centre de Sarajevo. La mosquée Gazi Husrev-beg, la plus grande mosquée historique du pays, se trouve à quelques minutes à pied du Sebilj. Le marché de Markale, toujours un marché vivant de produits et de biens divers, avec sa propre histoire douloureuse, n’est pas loin non plus.
Pour ce qui est du café, le guide du rituel du café bosnien explique l’étiquette à respecter pour le boire correctement - lentement, en trempant le sucre plutôt qu’en le remuant - ce qui se pratique le plus facilement dans l’un des petits cafés à l’écart des ruelles principales du secteur. Et si le cuivre et les tapis de Kazandžiluk vous ont mis en humeur d’achats, le guide shopping de Baščaršija présente tout le reste à rapporter, des douceurs bosniennes aux textiles tissés, au-delà des seuls cuivriers.
La plupart des visiteurs organisent leur première journée autour de cette même boucle - voir l’itinéraire Sarajevo en une journée pour comprendre comment Baščaršija s’intègre au reste de l’essentiel du centre sans donner d’impression de précipitation.
Café, cuisine et shopping à Baščaršija, en bref
une balade guidée dans le quartier de Bentbaša, à la lisière du bazar, mérite d’être envisagée si vous préférez qu’on vous explique Baščaršija rue par rue plutôt que de le découvrir seul avec une carte - elle couvre la transition entre le cœur ottoman du bazar et la vallée plus verte au-delà, un tronçon que beaucoup de visiteurs manquent entièrement parce qu’ils ne dépassent jamais la place principale.
Quelle que soit votre approche, le bazar récompense bien davantage un rythme lent qu’un passage rapide pour une photo près de la fontaine : asseyez-vous à l’écart de la place, commandez un café dans les règles, et laissez le martèlement des cuivriers donner le tempo d’une heure ou deux. C’est cela, plus que n’importe quel monument précis, que Baščaršija est réellement.
Questions fréquentes sur la visite de Baščaršija
Que signifie Baščaršija et depuis quand existe-t-il ?
Baščaršija signifie à peu près « marché principal » en turc ottoman. Il a été fondé vers 1462 par Isa-beg Ishaković, le gouverneur ottoman fondateur de Sarajevo, et est devenu le cœur commercial d’une ville située sur la route commerciale entre Istanbul et l’Adriatique.
Baščaršija vaut-il le détour, ou est-ce un piège à touristes ?
Le bazar en lui-même n’est pas un piège : c’est un marché vivant où de vrais métiers s’exercent encore, dont les cuivriers de Kazandžiluk. Le piège est précis et évitable : s’asseoir aux terrasses des restaurants installées directement sur la place principale, dont les prix dépassent nettement le reste de la vieille ville.
Où manger pour éviter les restaurants à touristes hors de prix ?
Éloignez-vous de 100 mètres de la place principale, peu importe la direction. Des menus sans affichage uniquement en anglais ni panneaux-photos, et des gargotes à ćevapi avec une file de locaux plutôt qu’un rabatteur à la porte, sont les signes fiables. Comptez 8-12 KM pour dix ćevapi dans un somun à quelques pas du centre, nettement plus sur la place elle-même.
Baščaršija et Ferhadija, est-ce la même chose ?
Non. Baščaršija est le bazar ottoman - bâtiments bas en pierre, ateliers de cuivre, mosquées, ruelles étroites. Ferhadija est la rue piétonne qui prolonge le même secteur vers l’ouest dans la ville austro-hongroise - façades plus hautes, cafés, banques, une architecture et un rythme visiblement différents. Les deux se rejoignent mais ne forment pas le même quartier.
Que peut-on acheter chez les cuivriers de Kazandžiluk ?
Des services à café martelés à la main (džezva et tasses), des plateaux, des stylos et objets décoratifs en laiton récupéré sur des douilles et obus de guerre, ainsi que des bols en cuivre. Les prix se négocient dans les petits ateliers familiaux, beaucoup moins dans les boutiques clairement destinées aux groupes de touristes près de la place.
Combien coûte une journée à Baščaršija ?
Environ 40-70 KM (soit 20-36 €) couvrent deux cafés bosniens, un déjeuner de ćevapi et un petit souvenir en cuivre, loin des terrasses en façade de la place. Prévoyez plus pour un dîner assis ou une pièce de cuivre plus imposante.
Baščaršija est-il ouvert le soir, et que se passe-t-il pendant le Ramadan ?
Le bazar reste actif tard le soir, surtout en été ; de nombreux ateliers ferment en début de soirée tandis que restaurants et cafés restent ouverts bien après la nuit tombée. Pendant le Ramadan, le canon de la Žuta tabija marque le coucher du soleil et Baščaršija se remplit aussitôt après, à la fin du jeûne quotidien - un très bon moment pour y être, à condition d’y montrer le même respect qu’à toute autre soirée.
Peut-on payer en euros à Baščaršija ?
Certains étals acceptent les euros, mais à un taux de change défavorable. Le mark (KM) est fixé à 1 EUR = 1,95583 KM, la conversion mentale est donc facile, et payer en KM garantit le prix juste.
