Guide de balade à Baščaršija : le bazar ottoman rue par rue

Ce qu’est vraiment Baščaršija

Baščaršija n’est ni une place ni une rue unique. C’est tout le quartier commerçant d’époque ottomane fondé par Isa-beg Ishaković vers 1462, quand Sarajevo fut dessinée comme une ville-bazar autour d’un point de passage de la rivière. Ce qui subsiste aujourd’hui est une grille serrée de ruelles pavées, de devantures basses en pierre et en bois, et une mosquée toujours en activité, coincées entre la Miljacka et le versant de la colline. La plupart des visiteurs ne voient que la place autour de la fontaine Sebilj et pensent que c’est là tout Baščaršija. Ce n’est que l’entrée, pas l’ensemble.

Ce guide s’en tient au cœur ottoman : le Sebilj, les chaudronniers de Kazandžiluk, la mosquée Gazi Husrev-beg et les maisons marchandes de Svrzo et Despić. Il s’arrête là où s’arrête le bazar ottoman. Dès que les pavés deviennent plats et que les devantures se font habsbourgeoises, vous entrez dans Ferhadija, qui fait l’objet de sa propre balade plutôt que d’un prolongement de celle-ci.

Le Sebilj : là où tout le monde commence

La fontaine en bois au centre de la place principale, c’est le Sebilj, construit en 1891 dans un style pseudo-ottoman qui est en réalité austro-hongrois par sa date, même s’il paraît plus ancien. C’est le point de rendez-vous par défaut de toute la ville ; les Sarajéviens disent « au Sebilj » comme les Londoniens disent « sous l’horloge ». Les pigeons s’y rassemblent en nombre à surprendre les visiteurs de passage, et la place qui l’entoure est l’endroit le plus photographié de Sarajevo.

C’est aussi le mètre carré de café le plus cher de la ville. Les cafés qui font directement face au Sebilj pratiquent des prix pour visiteurs, pas des prix locaux. Traitez-le comme un point de repère et un arrêt photo, pas comme un endroit où s’asseoir, et le reste de la balade devient nettement moins cher.

Kazandžiluk : la rue des chaudronniers

En partant vers le sud-est depuis le Sebilj, Kazandžiluk est la rue qui donne à Baščaršija son caractère d’artisanat vivant plutôt que de boutiques à souvenirs. Le nom vient de kazandžije, les chaudronniers, et une lignée d’artisans y martèle, grave et soude toujours, comme depuis des siècles. On entend la rue avant de la voir : un tintement métallique sortant des ateliers, où plateaux, services à café (džezva et fildžan) et douilles d’obus transformées en objets décoratifs sont encore fabriqués et réparés à la main.

Toutes les boutiques de Kazandžiluk ne sont pas des ateliers en activité ; certaines sont devenues de simples étals à souvenirs vendant des copies importées. Repérez celles qui ont une véritable enclume, un établi brûlé et un artisan plus âgé qui y travaille : ce sont les vraies, et l’artisan est en général heureux de vous laisser regarder une minute sans obligation d’achat.

Un service à café martelé à la main, acheté directement chez un chaudronnier, coûte en général sensiblement plus cher qu’un modèle fabriqué en série sur un étal généraliste, mais c’est un objet d’une autre nature. Pour mieux distinguer les deux, voir le guide des achats à Baščaršija et le portrait des chaudronniers de Kazandžiluk.

La mosquée Gazi Husrev-beg : le cœur du bazar

À quelques pas de Kazandžiluk, en retrait derrière sa propre cour et sa fontaine d’ablutions, se trouve la mosquée Gazi Husrev-beg, construite en 1531 et toujours la plus grande mosquée historique de Bosnie-Herzégovine. C’est une mosquée en activité, pas un musée, ouverte aux visiteurs en dehors des cinq prières quotidiennes, pour un droit d’entrée d’environ 5 KM.

Les règles vestimentaires sont appliquées, pas seulement suggérées : épaules et genoux couverts, chaussures retirées avant la salle de prière, et foulard pour les femmes, fourni gratuitement à l’entrée pour celles qui n’en ont pas. À l’intérieur, les proportions justifient à elles seules le prix du billet : une vaste salle de prière carrée sous un dôme central peu profond, peinte dans des tons de rouge et d’or sobres, loin de la dorure abondante des mosquées ottomanes plus tardives. Pour le détail de l’étiquette à respecter avant d’y aller, voir le guide de l’étiquette dans les mosquées de Sarajevo.

Le complexe de la mosquée comprend aussi le mausolée de Gazi Husrev-beg (türbe), une tour de l’horloge qui suit le temps lunaire, et la médersa attenante, tous issus de la même fondation du XVIe siècle : cela vaut les dix minutes supplémentaires pour en faire le tour plutôt que de simplement la traverser.

Sarači et les maisons marchandes : Svrzo et Despić

À l’ouest de la mosquée, la rue Sarači (les selliers) traverse ce qui fut autrefois le quartier des travailleurs du cuir et qui mélange aujourd’hui restaurants, bijoutiers et quelques ateliers artisanaux survivants. C’est un axe pratique pour relier la mosquée aux deux maisons d’époque ottomane qui complètent cette balade.

La maison Svrzo (Svrzina kuća) est une résidence préservée du XVIIIe siècle qui montre comment vivait vraiment une famille marchande musulmane aisée : une cour fermée, des quartiers séparés pour les hommes et les femmes, des banquettes basses intégrées aux murs, et un jardin qui faisait office d’espace extérieur privé dans une ville dense. La maison Despić, à quelques minutes de là, en est le pendant chrétien : la demeure d’une famille marchande orthodoxe de la même époque, avec un mobilier et des objets religieux nettement différents, mais la même organisation urbaine de base héritée de l’époque ottomane.

Voir les deux lors d’une même visite, plutôt qu’une seule, est ce qui explique vraiment ce caractère de « communautés différentes, même ville » pour lequel Sarajevo est connue. Aucune des deux ne prend plus de 20 à 30 minutes, et elles sont présentées ensemble dans le guide des maisons ottomanes de Sarajevo.

Un ordre de visite réaliste, étape par étape

Étape	Ce que c’est	Temps à prévoir
Sebilj	Fontaine en bois, point de rendez-vous principal	5–10 min (photo, sans s’asseoir)
Kazandžiluk	Rue des chaudronniers, ateliers en activité	20–30 min
Mosquée Gazi Husrev-beg	Mosquée de 1531, ~5 KM d’entrée	20–30 min
Sarači	Ancienne rue des selliers, axe de liaison	10 min de marche
Maison Svrzo	Maison marchande musulmane du XVIIIe siècle	20–30 min
Maison Despić	Maison marchande orthodoxe du XVIIIe/XIXe siècle	20–30 min

Parcouru d’un bout à l’autre sans aucun arrêt, cet itinéraire fait moins d’un kilomètre et prend bien moins d’une heure. En intégrant la mosquée, les deux maisons et une vraie pause café, comptez plutôt deux à trois heures tranquilles. Il se marie naturellement avec un départ matinal, car Kazandžiluk est à son meilleur — calme, ateliers qui viennent d’ouvrir — avant 9 h, bien avant les groupes qui s’accumulent autour du Sebilj à partir du milieu de la matinée.

Si vous préférez qu’on vous raconte l’histoire en chemin plutôt que de la lire sur une plaque, une visite guidée couvre le même terrain avec des explications à chaque étape.

une visite guidée de Baščaršija et du centre de Sarajevo

ajoute les strates d’histoire ottomane, austro-hongroise et de la guerre qu’on manque facilement en marchant seul, et couvre en général le Sebilj, l’extérieur de la mosquée et Kazandžiluk en quelques heures.

Ce qu’on mange en chemin, et ce que ça coûte

Baščaršija est aussi l’endroit où la plupart des visiteurs goûtent leurs premiers cevapi, et il vaut mieux connaître les prix habituels avant de s’asseoir n’importe où près du Sebilj.

Article	Prix habituel	En euros
Café bosnien (bosanska kafa)	2–3 KM	~1–1,50 EUR
Espresso	2–2,50 KM	~1–1,30 EUR
Burek (viande), au poids	3–5 KM	~1,50–2,50 EUR
Dix cevapi avec somun, oignon, kajmak	8–12 KM	~4–6 EUR
Demi-litre de bière pression	3–5 KM	~1,50–2,50 EUR

Deux choses à savoir avant de commander. D’abord, en Bosnie, « burek » désigne spécifiquement le feuilleté fourré à la viande ; les versions à la pomme de terre, au fromage ou aux épinards s’appellent respectivement krompiruša, sirnica et zeljanica, et demander un « burek » quand on veut celui au fromage donnera le mauvais feuilleté.

Ensuite, les cevapi de Sarajevo se servent au nombre, en général par dix, glissés dans un somun fendu avec de l’oignon cru et du kajmak (une crème caillée) à côté — une manière de servir différente de celle du reste de la région. Le guide des meilleurs cevapi de Sarajevo, le guide du burek et le rituel du café bosnien approfondissent chacun de ces sujets.

Pour une visite du bazar combinée à un déjeuner et une sortie aux sources de la Bosna le même jour, il existe aussi une formule toute prête :

une visite combinée de Vrelo Bosne et Baščaršija avec déjeuner inclus

convient bien si vous préférez que le repas soit organisé pour vous entre les deux étapes.

Où les prix deviennent touristiques

Le schéma, bien réel, à Baščaršija, c’est que le prix augmente avec la proximité du Sebilj. Les cafés avec vue directe sur la fontaine facturent en général le double d’un café identique deux rues plus loin. Le même principe vaut pour les souvenirs : un plateau en cuivre martelé ou un aimant de réfrigérateur « traditionnel » coûte nettement plus cher aux étals qui entourent la place que dans une boutique de Kazandžiluk réellement tenue par la personne qui fabrique les objets.

La solution est simple et ne demande pas de marche supplémentaire : traitez la place du Sebilj comme un arrêt photo, puis éloignez-vous d’une ou deux rues dans n’importe quelle direction — vers Kazandžiluk, vers Sarači ou vers la mosquée — avant de vous asseoir ou d’acheter quoi que ce soit. Les prix reviennent presque immédiatement à un niveau normal pour Sarajevo. Pour repérer ce schéma plus largement, voir le guide des pièges à touristes de Sarajevo.

Baščaršija contre Ferhadija : là où une rue s’arrête

Le passage du Sarajevo ottoman au Sarajevo austro-hongrois n’est pas un fondu progressif, c’est une rupture nette qu’on sent sous les pieds. Les ruelles de Baščaršija sont pavées, étroites et irrégulières, bordées de devantures basses en pierre et en bois construites à l’échelle ottomane. En quelques pas — marqués en général par une ligne de bronze incrustée dans le pavement près du Sebilj, portant l’inscription « Sarajevo, rencontre des cultures » — le pavement devient plat et régulier, les bâtiments gagnent en hauteur et se parent de colonnes et de corniches : vous voici sur Ferhadija, la grand-rue austro-hongroise construite après 1878.

Ce guide s’arrête volontairement à cette ligne. Ferhadija a son propre caractère, ses propres boutiques et sa propre balade, traitée séparément dans la balade austro-hongroise de Ferhadija — à faire de préférence comme une seconde balade, en contraste, le même jour, plutôt que de l’intégrer à celle-ci.

Notes pratiques avant de partir

Baščaršija est compacte, plate et entièrement praticable à pied — aucun transport nécessaire une fois sur place, même si le tram de Sarajevo vous dépose à quelques minutes de marche si vous venez d’ailleurs en ville. La carte est acceptée dans la plupart des restaurants assis autour du bazar, mais les petits stands de nourriture, les ateliers de chaudronniers et le guichet d’entrée de la mosquée fonctionnent uniquement en espèces, en KM — prévoyez des petites coupures et de la monnaie plutôt que de compter sur une carte pour tout.

Le vendredi midi attire la plus grande foule à Gazi Husrev-beg pour la prière du jumu’ah, et la mosquée suspend les visites autour de cet horaire ; prévoyez plutôt la visite de l’intérieur le matin ou en fin d’après-midi. Pendant le ramadan, l’ambiance à Baščaršija change nettement après le coucher du soleil, quand le canon de rupture du jeûne tire depuis la Žuta tabija au-dessus de la ville et que la place autour du Sebilj se remplit de monde — un bon moment pour y être, décrit dans le guide du ramadan à Sarajevo.

Si vous combinez le bazar avec le reste du centre de Sarajevo en une seule journée, l’itinéraire d’une journée à Sarajevo enchaîne Baščaršija avec le Sebilj, le pont Latin et le téléphérique vers Trebević. Pour les visiteurs qui préfèrent ne pas organiser eux-mêmes leur itinéraire, une visite guidée qui démarre depuis Baščaršija est un raccourci raisonnable :

une visite guidée à pied qui démarre près de Baščaršija et des gorges de Bentbaša

mérite d’être comparée à la visite générale de la ville si votre intérêt penche davantage vers la rivière et les vieilles ruelles résidentielles au-dessus du bazar ; la comparaison des visites guidées gratuites de Sarajevo détaille les différences entre les parcours.