Markale se trouve à cinq minutes à pied de Baščaršija, rue Mula Mustafe Bašeskije, et la plupart des jours, il ressemble exactement à ce qu’il est : un marché maraîcher en activité. Des caisses de tomates et de poivrons en été, des pommes et des prunes en automne, des meules de jeune fromage et des pots de kajmak sur les étals couverts, des bocaux de miel alignés près de l’entrée. C’est aussi, sans qu’aucune séparation ne soit faite entre les deux faits, le lieu de deux des attaques les plus meurtrières du siège de Sarajevo. Cette page traite des deux, sans confondre l’un avec l’autre.
Un marché d’abord, pas un mémorial
Markale existe depuis bien avant les années 1990 et a continué de fonctionner depuis, y compris dans les années qui ont immédiatement suivi les deux attaques décrites plus bas. La disposition est simple : une halle intérieure, couverte et carrelée, avec des étals de viande, de produits laitiers, de pain et d’articles ménagers, et une esplanade extérieure de tables où des agriculteurs du canton de Sarajevo, et parfois de plus loin dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, vendent ce qu’ils ont récolté dans la semaine. Il ouvre tôt et son animation est à son comble le matin ; en milieu d’après-midi, beaucoup de vendeurs extérieurs ont déjà remballé.
Personne ne présente Markale comme un site à visiter. Il n’y a ni billet, ni parcours guidé entre les étals, ni signalétique destinée aux visiteurs, hormis la plaque évoquée plus loin. Cela mérite d’être dit clairement, car les guides touristiques le placent parfois aux côtés du pont Latin ou de la Vijećnica comme étape d’un parcours historique, ce qui peut donner l’impression qu’un marché bien vivant est une exposition. Ce n’en est pas une. Les habitants y font leurs courses de la semaine.
Deux dates que porte le marché
Le 5 février 1994, un seul obus de mortier s’est abattu sur le marché bondé à l’heure la plus fréquentée de la matinée, tuant 68 personnes et en blessant environ 144, l’un des bilans les plus lourds d’un seul bombardement du siège. Un second bombardement a frappé Markale le 28 août 1995, tuant au moins 43 personnes et en blessant environ 75.
Les enquêteurs des Nations unies, puis le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ont attribué les deux attaques aux forces serbes de Bosnie positionnées dans les collines autour de la ville ; la seconde attaque est largement présentée comme l’élément déclencheur immédiat de la campagne aérienne de l’OTAN, l’opération Deliberate Force, en août de la même année — l’un des événements qui ont mené à la fin du siège l’année suivante.
Une plaque près de l’entrée du marché rappelle les deux dates. À quelques pas, sur le trottoir, se trouvent des exemples de ce que les Sarajéviens appellent les roses de Sarajevo, ces cicatrices remplies de résine laissées là où des obus de mortier ont frappé et tué des gens ; le guide des roses à travers la ville indique où en trouver et en lire d’autres. Il n’y a pas de centre d’interprétation à Markale même, et aucun n’est nécessaire pour comprendre ce que dit la plaque.
Les visiteurs souhaitant approfondir le contexte plus large du siège seront mieux servis par le Musée historique de Bosnie-Herzégovine ou une visite guidée dédiée à l’histoire du siège, qui replacent tous deux des événements ponctuels comme Markale dans la chronologie complète des 1 425 jours. Gardez les deux dates des années 1990 à l’esprit pendant vos courses, puis poursuivez votre chemin sans avoir besoin d’un rituel plus long.
Ce qui se vend vraiment, et à quel prix
En dehors de l’histoire, Markale est une étape réellement utile pour quiconque cuisine soi-même à Sarajevo, ou simplement curieux de connaître les prix hors des menus destinés aux visiteurs. Les producteurs apportent directement des fruits et légumes de saison, si bien que les prix varient avec le calendrier : les prunes et les pêches sont bon marché en août, les tomates de serre coûtent plus cher en février. Les produits laitiers sont un point fort du marché — le kajmak frais, cette crème caillée servie avec les grillades dans tout le pays, et les jeunes fromages moelleux de petits producteurs des collines autour de la ville, tous deux vendus au poids et rarement trouvés en supermarché avec la même qualité.
Un aperçu approximatif des prix, relevés aux étals extérieurs une semaine ordinaire :
| Produit | Prix habituel à Markale | Prix habituel, adresse touristique |
|---|---|---|
| Fruits de saison, le kg | 3–6 KM (1,50–3 EUR) | 6–10 KM chez un épicier de Baščaršija |
| Tomates/poivrons, le kg | 3–5 KM (1,50–2,50 EUR) | 6–8 KM |
| Kajmak frais, 500 g | 8–12 KM (4–6 EUR) | rarement vendu hors des marchés |
| Jeune fromage, le kg | 12–18 KM (6–9 EUR) | 20 KM et plus en épicerie fine |
| Miel, pot de 500 g | 8–15 KM (4–7,50 EUR) | 15–25 KM en boutique de souvenirs |
Prévoyez du liquide — les petits vendeurs ici n’acceptent pas les cartes — et attendez-vous à des prix affichés uniquement en KM ; ce n’est pas un endroit pour payer en euros. Pour une vision plus large de ce que les choses devraient coûter dans la ville, le budget détaillé pour Sarajevo et le guide de la monnaie et du change en Bosnie prennent tous deux des marchés comme celui-ci comme point de référence, précisément parce que les prix y sont plus proches de ce que paient les habitants que de ce qui est facturé sur Ferhadija.
Comment y aller et quand y aller
Markale est assez proche de la vieille ville pour que la plupart des visiteurs s’y rendent à pied depuis Baščaršija ou le Sebilj en cinq à dix minutes, en direction du sud-est le long de la rue Mula Mustafe Bašeskije. Les tramways 1, 2 et 3, qui parcourent toute la vallée de la Miljacka, s’arrêtent tous à quelques minutes à pied ; un ticket de tramway coûte environ 1,80 KM en kiosque. Aucune raison de réserver un taxi pour cette seule étape.
Allez-y le matin si l’objectif est de faire des courses — la plupart des bons produits ont disparu ou sont écumés dès le milieu de l’après-midi, et les étals extérieurs sont au mieux de mai à octobre. En hiver, la halle couverte reste ouverte mais les tables extérieures se font nettement plus rares. Markale ne demande pas plus de 20 à 40 minutes, sauf si vous faites de vraies courses pour un séjour en autonomie.
Autour de Markale : à voir juste à côté
Comme il se trouve entre Baščaršija et les rues plus récentes, d’époque austro-hongroise, à l’ouest, Markale s’intègre naturellement à une promenade plutôt qu’il ne constitue une sortie à part. Depuis le marché, il n’y a qu’un court trajet jusqu’à Ferhadija et le passage de l’architecture ottomane à l’architecture habsbourgeoise qui marque si nettement le centre de Sarajevo, ou retour vers la Vijećnica et le pont Latin près de la Miljacka.
Le guide de balade à Baščaršija et l’itinéraire Sarajevo en un jour passent tous deux près de Markale sans en faire le point central, ce qui est exactement la dose d’attention qui convient à un marché en activité.
Quiconque cherche spécifiquement à approfondir les années du siège, plutôt que de croiser Markale comme une étape parmi d’autres, aura tout intérêt à opter pour une visite conçue à cet effet. Une visite retraçant l’ascension et la chute de la Yougoslavie replace Markale dans l’effondrement plus large du pays, tandis que les promenades centrées sur le siège tendent à le relier à Sniper Alley et au Musée de l’enfance en temps de guerre plutôt qu’aux cafés et boutiques voisins.
une visite guidée sur l’ascension et la chute de la Yougoslavie
est une option pour cela, une marche entre plusieurs sites dont Markale, avec le contexte apporté par un guide local plutôt que par une plaque seule. Elle se déroule à un rythme mesuré et ne fait pas de cette étape plus que ce qui s’y est passé.
Manger et faire ses courses à proximité
Markale vend des ingrédients, pas des repas : associez-le donc aux rues alentour. Ferhadija et les ruelles environnantes concentrent la plupart des maisons de ćevapi les plus réputées de la ville ; le guide des meilleurs ćevapi de Sarajevo vaut le coup d’œil avant d’en choisir une au hasard, car la qualité varie plus que ne le laissent penser des menus tous identiques.
Pour une pause plus lente, le rituel du café bosnien explique pourquoi une džezva de café dans un café de Baščaršija prend vingt minutes plutôt que cinq, et le guide gastronomique de Sarajevo couvre le burek, la sirnica et les autres classiques de pâtisserie vendus à quelques minutes du marché.
Si Markale vous a mis d’humeur à cuisiner vous-même, un appartement avec cuisine et un sac de marché rempli de tomates, de pain et de kajmak est l’une des façons les moins chères de bien manger en ville pour une soirée ; le guide où loger à Sarajevo indique quels quartiers disposent de cuisines qui valent la peine d’être utilisées.
Pour une introduction plus large à la ville qui replace Markale à sa juste place — un marché à l’histoire documentée, pas un site mémoriel avec un commerce de légumes en marge —
la grande visite guidée de Sarajevo
couvre la vieille ville, la rue du marché et le quartier austro-hongrois sur une demi-journée, laissant un guide tracer la frontière entre les deux rôles que joue Markale plutôt que de laisser les visiteurs deviner.
Les voyageurs qui préfèrent un groupe plus restreint et un rythme plus lent dans les mêmes rues, y compris les ruelles autour de Markale et de Baščaršija, pourront plutôt opter pour
la visite guidée de Bentbaša
, qui serpente à travers les anciennes mahalas à l’est du marché plutôt que dans l’artère touristique la plus fréquentée.
Marché de Markale : questions fréquentes
Que s’est-il passé au marché de Markale ?
Markale a été frappé par des tirs de mortier à deux reprises pendant le siège de Sarajevo : le 5 février 1994, un seul obus a tué 68 personnes et en a blessé environ 144 dans le marché bondé, puis le 28 août 1995, un second bombardement a tué au moins 43 personnes et en a blessé environ 75. Les enquêtes des Nations unies, puis du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ont attribué les deux attaques aux forces serbes de Bosnie qui assiégeaient la ville.
Markale est-il toujours un marché en activité ?
Oui. Il a rouvert après chaque attaque et reste aujourd’hui l’un des principaux marchés maraîchers de Sarajevo, avec une halle couverte pour la viande, les produits laitiers et l’épicerie, et des étals extérieurs pour les fruits et légumes, fréquenté au quotidien par les habitants plutôt qu’exploité comme site touristique.
Où se trouve exactement le marché de Markale ?
Il se trouve rue Mula Mustafe Bašeskije, à cinq à dix minutes à pied au sud-est de Baščaršija et du Sebilj, et est desservi par les tramways 1, 2 et 3 qui longent la vallée de la Miljacka.
Y a-t-il un mémorial sur le marché ?
Une modeste plaque près de l’entrée du marché rappelle les événements de 1994 et 1995. Des roses de Sarajevo, ces cicatrices de résine laissées dans le bitume là où des tirs d’obus ont tué des gens, marquent le trottoir tout proche ; il n’y a ni musée ni centre d’accueil des visiteurs sur le site lui-même.
Les prix à Markale sont-ils moins chers que dans la vieille ville ?
Généralement oui. Fruits, légumes, fromage et miel vendus directement par des producteurs régionaux à Markale sont sensiblement moins chers que dans les boutiques et échoppes destinées aux visiteurs autour de Ferhadija et de Baščaršija, même si c’est un marché de travail plutôt qu’un lieu de négociation.
Puis-je combiner une visite de Markale avec le Tunnel de Sarajevo ?
Ce sont deux sites distincts, avec des histoires distinctes, situés à l’opposé l’un de l’autre dans la ville ; le Tunnel de l’Espoir se trouve près de l’aéroport, à Butmir, à environ 20 minutes en voiture ou en tramway plus une marche. Traitez-les comme deux étapes séparées plutôt que comme un seul récit.
Que faut-il acheter à Markale ?
Les fruits de saison, tomates et poivrons en été, le kajmak frais et les jeunes fromages, les pots de miel et les herbes séchées sont les valeurs sûres. C’est un marché alimentaire, pas un marché de souvenirs : gardez les achats de cuivre et de textile pour Baščaršija et les artisans du cuivre du Kazandžiluk.
Comment se comporter sur le site compte tenu de son histoire ?
Faites vos courses et flânez comme sur n’importe quel marché ; aucun code de conduite formel n’est requis. Il vaut simplement la peine d’être conscient de ce qui s’est passé ici plutôt que de traiter la plaque et les roses comme des occasions de photo, et de garder un ton mesuré plutôt que dramatique en évoquant les attaques.
