Là où Baščaršija cesse d’être ottomane
La plupart des visiteurs passent de Baščaršija à Ferhadija sans remarquer qu’ils ont franchi quoi que ce soit. Le pavement reste semblable, la foule ne se réduit pas, et la rue garde son caractère piéton tout du long. Mais quelque part près de la cathédrale du Sacré-Cœur, achevée en 1889, la ville change de registre.
Les façades basses en bois de bazar ottoman cèdent la place à des immeubles en pierre de trois ou quatre étages, à l’ornementation sécessionniste, aux balcons en fer forgé et à ce genre de façade formelle et symétrique que l’on attendrait plutôt à Vienne, Budapest ou Zagreb que dans une ancienne province ottomane. Ce guide traite ce basculement comme l’essentiel de Ferhadija, plutôt que de traiter la rue comme un simple prolongement des boutiques de souvenirs du bazar. Pour le bazar lui-même — le Sebilj, les dinandiers, les cours de mosquée — voir le guide de balade de Baščaršija dédié ; cette page traite de ce qui vient immédiatement après.
Sarajevo a été occupée par l’Autriche-Hongrie en 1878 puis formellement annexée en 1908, et l’empire a reconstruit presque entièrement l’approche ouest du vieux bazar au cours des trois décennies suivantes. Ferhadija en fut l’un des principaux résultats : une rue droite, large, pensée pour la marche, tracée à travers ce qui était un tissu ottoman plus dense, bordée d’immeubles construits selon les normes européennes de l’époque — façades soignées, travées de fenêtres régulières, arcades commerçantes au rez-de-chaussée, bureaux et logements aux étages.
L’effet, aujourd’hui encore, reste lisible d’une manière que peu de villes européennes offrent sur une distance aussi courte. On peut se tenir à un seul endroit et voir deux traditions urbanistiques différentes, issues de deux empires différents, à une cinquantaine de mètres l’une de l’autre.
La ligne dans le pavement
Le marqueur le plus littéral de ce changement est incrusté directement dans le sol. Près de l’extrémité ouest de Baščaršija, à l’endroit où la rue devient Ferhadija, une bande est posée dans le pavement pour marquer où s’arrête le tracé ottoman et où commence la trame austro-hongroise. Facile à manquer si on ne la cherche pas, et facile à surestimer si on la cherche trop — ce n’est pas un monument, juste une ligne de démarcation, et la plupart des gens marchent dessus plusieurs fois par jour sans y penser. Mais elle mérite d’être cherchée au moins une fois, car elle transforme une idée abstraite — « deux empires se sont rencontrés ici » — en quelque chose sur quoi l’on peut se tenir et que l’on peut photographier dans les deux directions.
Face à l’est depuis la ligne, on regarde Baščaršija : toits bas, façades étroites, ce type de plan de marché couvert qui n’a presque pas changé dans ses grandes lignes depuis le XVe siècle. Face à l’ouest, on regarde Ferhadija : immeubles plus hauts, pierre taillée, encadrements de fenêtres ornementés, enseignes en fonte fixées à des façades construites pour un tout autre type d’administration municipale. Peu de rues au monde rendent une transition impériale aussi visible en un seul coup d’œil, et c’est une façon plus honnête de comprendre l’histoire en strates de Sarajevo qu’aucune plaque ne pourrait l’offrir.
une balade guidée à travers Baščaršija et la vieille ville qui s’arrête à cette frontière et explique ce que chaque côté raconte
est un moyen raisonnable d’obtenir ce contexte en vingt minutes plutôt que de le reconstituer soi-même dans un guide en évitant les piétons.
Façades sécessionnistes et immeubles de style haussmannien
Une fois passé la ligne, l’architecture de Ferhadija récompense davantage le regard levé vers le haut que la contemplation des vitrines. Les styles dominants sont la sécession centre-européenne — la cousine régionale de l’Art nouveau, avec ses ferronneries à motifs végétaux, ses pignons décoratifs et ses détails de toiture en tuile — mêlée à des immeubles plus sobres et officiels, de style haussmannien, construits pour des banques, des administrations et des immeubles d’habitation.
Plusieurs bâtiments conservent des stucs décoratifs restaurés ou partiellement restaurés ; d’autres ont été refaits plus sobrement après les dégâts de guerre et des décennies d’entretien différé, si bien que la rue n’est pas un musée uniforme — c’est une rue commerçante bien vivante qui a la chance d’avoir une belle ossature.
Le contraste avec Baščaršija se ressent mieux à pied qu’il ne s’explique dans l’abstrait. Marchez d’est en ouest une fois, en ne regardant que les lignes de toiture et les formes de fenêtres, et le basculement du registre ottoman vers le registre centre-européen devient évident en quelques dizaines de pas. Refaites le chemin dans l’autre sens et le même basculement s’inverse tout aussi nettement. C’est l’un des rares endroits de la ville où vingt minutes de flânerie sans plan préétabli enseignent plus sur l’histoire de Sarajevo qu’un cartel de musée.
une visite qui associe les strates austro-hongroise et yougoslave de Sarajevo
est utile si vous voulez prolonger le récit architectural au-delà de 1918 et jusqu’au XXe siècle, car les bâtiments de Ferhadija ont aussi été réutilisés, endommagés et réparés pendant la période yougoslave et les années 1990.
Le café plus cher : ce que l’on paie réellement
Les cafés de Ferhadija se trouvent sur le corridor piéton le plus fréquenté de la ville, et les prix en tiennent compte plutôt que de refléter une réelle différence de qualité. En règle générale, un café, une bière ou une boisson sans alcool sur Ferhadija coûte 20 à 30 % de plus que la même commande à quelques minutes de marche à Baščaršija — pour la même boisson, préparée de la même façon, servie à la même température. Le supplément paie une table en terrasse sur une rue plus large et plus lumineuse, propice à l’observation des passants, pas une meilleure tasse.
| Où | Espresso | Café bosnien | Bière pression |
|---|---|---|---|
| Baščaršija | 2–2,50 KM (1–1,30 €) | 2–3 KM (1–1,55 €) | 3–5 KM (1,55–2,55 €) |
| Ferhadija | 2,50–3,25 KM (1,30–1,65 €) | 2,50–3,90 KM (1,30–2 €) | 4–6,50 KM (2–3,30 €) |
Rien de tout cela n’est cher selon les standards d’Europe de l’Ouest, et Sarajevo dans son ensemble est nettement moins chère que la Croatie voisine. Le point est simplement de ne pas présumer que les cafés de Ferhadija sont meilleurs parce qu’ils coûtent plus cher. Si vous voulez le rituel fait dans les règles et aux prix de Baščaršija, le guide du café bosnien indique où le prendre et comment il est servi — dans une džezva en cuivre, avec un morceau de sucre et une part de rahat loukoum à côté.
Ce qui mérite vraiment l’arrêt
Au-delà de l’architecture et de la ligne frontière, une poignée d’arrêts sur ou juste à côté de Ferhadija méritent quelques minutes chacun. La cathédrale du Sacré-Cœur est l’ancrage évident côté Baščaršija et son entrée est gratuite en dehors des messes.
Un court détour vers le nord mène à la Vieille Église orthodoxe et à la synagogue de Sarajevo, qui font partie de ce que les habitants appellent parfois le circuit des quatre confessions — à combiner avec le guide de balade des quatre confessions si vous avez une demi-heure de plus, puisque les quatre bâtiments se trouvent tous à environ quinze minutes à pied de Ferhadija.
Plus loin, le marché Markale est un marché de produits frais bien vivant, pas une attraction touristique, et vaut le coup d’œil pour son contraste avec les étals à souvenirs de Baščaršija — c’est là que les habitants de Sarajevo achètent réellement légumes, fromage et miel. La Vijećnica, l’ancien hôtel de ville et bibliothèque nationale de style pseudo-mauresque, se trouve à une courte marche vers l’est en direction de la rivière et s’associe naturellement à une balade sur Ferhadija, puisqu’elle traduit dans un seul bâtiment la même transition de l’ottoman vers l’austro-hongrois.
Plus près de Ferhadija elle-même, la mosquée Gazi Husrev-beg se trouve juste à la limite de Baščaršija et mérite dix minutes même si vous l’avez déjà vue, ne serait-ce que pour comparer son minaret de 1531 avec la flèche de la cathédrale à quelques centaines de mètres.
Si votre intérêt penche davantage vers les années 1990 que vers les années 1890, le prolongement ouest de Ferhadija rejoint finalement le tracé jadis connu sous le nom d’Allée des Snipers, et le Musée de l’enfance en temps de guerre se trouve à une courte marche au sud de la rue. Ni l’un ni l’autre n’appartient au récit austro-hongrois de cette page, mais les deux sont assez proches pour être combinés dans la même sortie si vous construisez une journée plus longue autour de ce secteur du centre-ville.
Parcourir Ferhadija dans un itinéraire plus large
Ferhadija fonctionne mieux comme un lien que comme une destination en soi — elle relie Baščaršija au centre-ville plus récent, et la plupart des visiteurs la parcourent dans un seul sens, en chemin vers ou depuis un autre lieu, plutôt que comme un aller-retour.
Un itinéraire raisonnable pour une première matinée part du Sebilj, traverse Baščaršija, franchit la ligne des deux empires, longe Ferhadija sur toute sa longueur, passe devant la cathédrale et continue vers la rue du Maréchal-Tito, en intégrant les points de vue de Sarajevo qui valent un court détour en chemin. La séquence complète est détaillée dans l’itinéraire d’une journée à Sarajevo et dans la catégorie plus large des visites en centre-ville si vous cherchez d’autres étapes.
une balade guidée plus longue qui couvre Baščaršija, Ferhadija et le centre-ville plus récent en un seul parcours
évite de devoir assembler soi-même la séquence, et reste une option raisonnable pour un premier jour où prendre ses repères compte plus que flâner. Pour un rythme totalement différent — loin des rues commerçantes piétonnes, dans les quartiers résidentiels plus anciens sur les collines de Sarajevo —
une marche à travers les quartiers de mahala traditionnels au-dessus du centre
offre un contraste utile, puisque ces quartiers ont conservé leur tracé de rue d’époque ottomane d’une façon que le centre-ville plat n’a pas gardée.
Notes pratiques : y aller, le bon moment, éviter la majoration
Ferhadija est entièrement piétonne, donc pas question d’y accéder en voiture ou de se garer à proximité ; on y arrive à pied depuis Baščaršija ou depuis les arrêts de tramway situés sur l’axe parallèle, à quelques minutes au sud, où les tickets coûtent environ 1,80 KM achetés en kiosque. La rue est plate et de niveau, contrairement à certaines ruelles plus pentues au-dessus de Baščaršija, ce qui en fait un ajout facile même après une longue journée de marche.
Le moment de la journée compte davantage pour la photographie et l’affluence que pour des horaires d’ouverture, puisqu’il s’agit d’une rue plutôt que d’un site unique avec un guichet. La fin de matinée et le début d’après-midi offrent la meilleure lumière sur les façades et assez de passage pour donner de l’animation sans être inconfortablement bondé ; la fin d’après-midi amène la plus forte affluence en terrasse et le plus de chances de devoir attendre une table. Pour voir la rue quasiment déserte, une heure après le lever du soleil est la seule fenêtre réaliste — la plupart des commerces ne seront pas encore ouverts, mais l’architecture n’a pas besoin de vitrines ouvertes pour valoir le regard.
La seule habitude pratique à retenir : considérer Ferhadija comme un lieu à observer, pas forcément un lieu où s’asseoir. Marchez-y, trouvez la ligne des empires, levez les yeux vers les façades des deux côtés, puis revenez à Baščaršija pour le café. On profite de la même rue dans les deux cas ; seule l’addition change.
Ferhadija et le quartier austro-hongrois : questions fréquentes
Où commence et où finit Ferhadija ?
Ferhadija débute à la limite ouest de Baščaršija, près de la cathédrale du Sacré-Cœur, et se poursuit vers l’ouest en rue piétonne sur quelques centaines de mètres avant de changer de nom et de continuer vers la rue du Maréchal-Tito. Aucune porte ni panneau ne marque le début ; c’est l’architecture qui s’en charge.
Qu’est-ce que la ligne au sol sur Ferhadija ?
C’est une bande incrustée dans le pavement, près de la cathédrale, qui marque le point où le tracé urbain ottoman de Baščaršija rejoint la trame austro-hongroise bâtie après 1878. Habitants et guides l’appellent souvent le point de rencontre des deux empires ; s’y tenir et regarder de chaque côté est le moyen le plus simple de voir la rupture architecturale.
Ferhadija, est-ce la même chose que Baščaršija ?
Non. Baščaršija est le quartier-bazar de l’époque ottomane, fondé au XVe siècle. Ferhadija en est le prolongement direct vers l’ouest, mais elle a été reconstruite à partir de 1878 sous l’autorité austro-hongroise, avec un langage architectural totalement différent. Les deux se rejoignent sans coupure à pied, mais ce sont deux époques distinctes de la ville.
Les cafés de Ferhadija valent-ils leur prix plus élevé ?
Pas vraiment. Un café ou une bière sur Ferhadija coûte généralement 20 à 30 % de plus que la même commande à une centaine de mètres, à Baščaršija, pour la même boisson et le même niveau de service. Le supplément paie une terrasse sur une rue plus animée, pas un meilleur café.
Qu’est-ce que la cathédrale du Sacré-Cœur, et peut-on y entrer ?
C’est la cathédrale catholique de Sarajevo, achevée en 1889 dans un style néogothique, qui marque l’entrée du quartier austro-hongrois depuis Baščaršija. Elle est ouverte aux visiteurs en dehors des messes ; l’entrée est gratuite, et une tenue raisonnablement correcte est de mise.
Combien de temps faut-il pour parcourir Ferhadija ?
La rue elle-même se parcourt en 10 à 15 minutes d’un bout à l’autre sans s’arrêter. Prévoyez 45 à 90 minutes si vous voulez observer les façades, traverser pour comparer les détails des deux côtés et vous arrêter pour un café.
Ferhadija est-elle piétonne ?
Oui, Ferhadija est une rue entièrement piétonne, tout comme Baščaršija à l’est. Les tramways circulent sur un axe parallèle plutôt que dans la rue elle-même, donc aucune circulation ne vient gêner l’observation des façades.
Quel est le meilleur moment de la journée pour parcourir Ferhadija ?
En fin de matinée ou début d’après-midi, quand les commerces sont ouverts et la lumière bonne pour photographier les façades, avant que la foule du soir n’envahisse les terrasses. Le matin très tôt est plus calme, mais plusieurs bâtiments sont encore dans l’ombre.
