Une montagne, deux histoires
L’Igman s’élève juste au sud-ouest de Sarajevo, un vaste plateau boisé qui n’atteint jamais tout à fait la dramaturgie de sa voisine Bjelašnica, et c’est bien là son intérêt. En février 1984, elle a accueilli trois des disciplines les plus exigeantes des Jeux olympiques d’hiver — le saut à ski, le ski de fond et le biathlon — tandis que Bjelašnica et Jahorina se réservaient le prestige de la descente.
Huit ans plus tard, ce même relief tranquille est devenu une bouée de sauvetage : la route de l’Igman traversant la montagne, utilisée en parallèle du Tunnel de l’Espoir creusé sous la piste de l’aéroport, était l’une des seules voies d’accès à une ville assiégée. Les deux récits se déroulent sur le même plateau, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, et aucun n’efface l’autre. Une courte excursion ici, c’est ce que la région offre de plus proche pour lire 1984 et 1992 sur la même page.
Cette double histoire est aussi pourquoi l’Igman mérite plus d’attention que son profil modeste ne le laisse penser. Les tours de tremplin de Malo Polje comptent parmi les structures les plus photographiées et les moins expliquées près de Sarajevo : deux rampes de béton, des rambardes rouillées, des décennies de graffitis, presque aucune signalétique. Comprendre ce qu’elles étaient — et ce qui s’est passé autour d’elles une décennie plus tard — transforme une ruine spectaculaire en un détour qui a du sens.
Les Jeux olympiques d’hiver de 1984 sur l’Igman
Lorsque Sarajevo a accueilli les XIVe Jeux olympiques d’hiver du 8 au 19 février 1984, l’Igman portait le programme nordique : le saut à ski (petit et grand tremplin), le ski de fond et le biathlon, aux côtés de la piste de bobsleigh et de luge construite sur le Trebević. Elle fut, brièvement, l’un des sites nordiques les mieux équipés d’Europe, et le tour de la Yougoslavie sur la scène mondiale après Innsbruck et Lake Placid.
Pour une vue d’ensemble de la façon dont toute la ville a été transformée pour les Jeux — et de ce que sont devenus chaque site depuis — le guide consacré à l’héritage olympique de 1984 à Sarajevo se lit utilement en complément de cette page ; il couvre la piste de bobsleigh du Trebević, la salle de Zetra et le stade de Koševo, en plus de l’Igman lui-même.
Personne n’a entretenu les sites nordiques après le départ des Jeux, et la guerre survenue huit ans plus tard a définitivement enterré toute question d’entretien.
Les tremplins de Malo Polje aujourd’hui
Les deux tours de tremplin se dressent sur le plateau de Malo Polje, à une courte marche ou un court trajet de la route principale de l’Igman. De près, ce qui frappe n’est pas l’échelle — ce ne sont pas des structures immenses — mais l’accumulation de plus de trente ans d’abandon : peinture écaillée, panneaux manquants, escaliers rongés par la rouille par endroits, et chaque surface plane recouverte de noms, de dates et de tags à la bombe. L’accès est informel. Pas de guichet, pas d’horaires d’ouverture, et par endroits le site est clôturé pour de véritables raisons structurelles et non pour la forme : considérez donc les barrières comme réelles plutôt que décoratives, et n’essayez pas d’escalader les tours elles-mêmes.
Il est facile pour une ruine comme celle-ci de glisser vers le territoire de l’« urbex » dans la manière dont elle est photographiée et racontée en ligne, et ce cadrage rend un mauvais service au lieu. Les tremplins ne sont pas une curiosité qui aurait accessoirement un passé tragique ; ce sont des infrastructures olympiques bien réelles que la guerre est venue interrompre, et la route qui passe devant a transporté des gens fuyant les bombardements quelques années à peine après la cérémonie de clôture. Visitez-les pour ce qu’ils sont clairement — une relique spectaculaire et bien dégradée — sans avoir besoin de maquiller la visite en transgression ou en interdit.
une excursion guidée d’une demi-journée qui associe le plateau de l’Igman au Tunnel de l’Espoir
couvre les deux volets de l’histoire de la montagne en une seule sortie, et reste le moyen le plus efficace de voir les tremplins sans conduire soi-même.
La route de guerre : l’autre histoire de l’Igman
Pendant le siège de Sarajevo, qui dura 1 425 jours du 5 avril 1992 au 29 février 1996, la ville était encerclée par les forces serbes de Bosnie tenant les collines environnantes. Deux itinéraires reliaient le Sarajevo assiégé au territoire tenu par le gouvernement bosniaque : le tunnel creusé en 1993 sous la piste de l’aéroport, et la route de montagne de l’Igman, contrôlée à divers moments par les forces de l’ONU et empruntée, au prix de risques réels, pour faire passer des personnes, des armes et des provisions qui ne pouvaient ni passer par le tunnel ni attendre leur tour. La route est restée exposée aux bombardements et à l’observation depuis les hauteurs environnantes pendant une bonne partie de la guerre.
C’est le contexte qui vaut la peine d’être gardé en tête en montant sur la montagne, et il est traité plus en détail dans le guide de visite du Tunnel de l’Espoir, situé au bout de Butmir sur le même réseau de ravitaillement de guerre, près de l’aéroport. Lire les deux sites ensemble — tunnel et route de montagne — donne une vision plus complète de la façon dont la ville est restée reliée au monde extérieur.
Pour le contexte plus large de la guerre elle-même, le guide de contexte pour les visiteurs est une bonne base avant l’une ou l’autre étape, et visiter Sarajevo avec respect fixe le ton à garder sur tout site lié au siège.
une excursion retraçant la montée et la chute de la Yougoslavie à travers plusieurs sites clés de la ville
est une réservation complémentaire utile si l’histoire de l’Igman et du tunnel vous donne envie du récit yougoslave complet, de la fédération à l’éclatement.
Randonnée et VTT sur l’Igman en été
De la fin du printemps au début de l’automne, l’Igman est l’une des demi-journées de plein air les plus faciles depuis Sarajevo. Le terrain est vallonné plutôt qu’escarpé — forêt de pins, prairies ouvertes, pistes forestières en gravier — ce qui le rend accessible à un plus large éventail de niveaux physiques que les sentiers plus élevés autour de Bjelašnica ou Lukomir. Des itinéraires balisés traversent le plateau au-delà des tremplins et rejoignent, plus loin, Umoljani et la bordure du canyon de la Rakitnica pour ceux qui souhaitent une journée plus longue.
Le VTT emprunte globalement le même réseau de pistes forestières et reste populaire auprès des habitants de Sarajevo le week-end ; apportez votre propre vélo ou louez-en un en ville, car il n’y a pas de point de location sur la montagne.
Le guide général de randonnée autour de Sarajevo replace l’Igman dans le contexte des autres options de sentiers proches, et le guide de sécurité pour randonner avec les mines en tête est une lecture obligatoire avant toute marche hors piste dans cette région — pas spécifique à l’Igman, mais pas facultatif non plus. La règle est simple : restez sur les sentiers balisés et les pistes forestières, respectez sans exception toute signalisation jaune ou rouge annonçant des mines, et prenez un guide pour tout ce qui dépasse les itinéraires bien tracés.
Pour une journée plus longue qui utilise l’Igman comme point d’étape plutôt que comme destination,
une excursion combinée à travers l’Igman, Bjelašnica et le village d’Umoljani
couvre trois paysages distincts — plateau olympique, crête alpine et village de bergers en pierre — en une seule sortie, et
un itinéraire en 4x4 continuant de l’Igman jusqu’au village de Lukomir et au lac de Boračko
atteint un terrain qui demanderait sinon une journée entière de conduite indépendante sur routes non goudronnées.
Le ski de fond sur l’Igman en hiver
L’héritage nordique de l’Igman reste bien vivant. De décembre à mars environ, selon l’enneigement, les pistes autour des anciens sites de ski de fond et de biathlon sont praticables, certaines damées, d’autres non, et le profil doux du plateau en fait une expérience hivernale nettement différente des pistes de descente de Jahorina ou de Bjelašnica.
Ne vous attendez pas à des infrastructures de station : la location de matériel est limitée et varie d’une saison à l’autre, ce qui convient surtout aux visiteurs qui pratiquent déjà le ski de fond ou qui réservent une sortie organisée plutôt que de compter sur un comptoir de location complet. Le guide plus large sur le ski près de Sarajevo indique où louer du matériel et comment se déroule généralement la saison sur les trois montagnes olympiques.
L’hiver est aussi le moment où le problème bien documenté de la qualité de l’air à Sarajevo rend la montagne intéressante pour elle-même : l’inversion de température qui piège la pollution dans la vallée de la Miljacka en décembre et janvier n’atteint pas le plateau, et l’air y est nettement plus dégagé qu’au centre-ville lors des pires journées de smog.
Igman contre Bjelašnica : mêmes Jeux, montagnes différentes
Les deux sont souvent mentionnées dans la même phrase, et les confondre est l’erreur la plus facile à commettre en préparant son voyage. Bjelašnica est la montagne alpine : un téléphérique, des pistes de descente balisées, un profil plus rocheux et plus élevé, culminant bien au-dessus de la limite des arbres, et le site des épreuves de descente masculine en 1984. L’Igman est nordique : plus bas, boisé, vallonné plutôt qu’escarpé, construit pour le saut à ski, le ski de fond et le biathlon, sans téléphérique ni aucune infrastructure de remontée aujourd’hui.
| Igman | Bjelašnica | |
|---|---|---|
| Épreuves de 1984 | Saut à ski, ski de fond, biathlon | Ski alpin (hommes) |
| Terrain | Plateau boisé, en pente douce | Rocheux, alpin, au-dessus de la limite des arbres |
| Remontées aujourd’hui | Aucune | Téléphérique et remontées mécaniques |
| Activité estivale | Randonnée, VTT | Randonnée, via ferrata, paysages alpins |
| Activité hivernale | Ski de fond | Ski alpin |
| Temps de trajet depuis Sarajevo | 35-45 minutes | 45 minutes à 1 heure |
Si vous n’avez le temps que pour l’une des deux, le choix dépend de ce que vous cherchez : l’Igman pour une sortie courte et facile, avec les ruines des tremplins et l’histoire de la route du siège incluses ; Bjelašnica pour une grande journée alpine, téléphérique et vues sur tout le canton de Sarajevo compris. Beaucoup de visiteurs font les deux sur le même circuit guidé, tant les deux montagnes sont proches l’une de l’autre et se combinent sans trop de trajet supplémentaire — voir le guide d’été sur Bjelašnica pour comparer les deux plus en détail.
Se rendre sur l’Igman
Il n’y a pas de transport public direct jusqu’au plateau, ce qui fait de l’Igman l’un des rares sites de ce guide mieux adapté à la voiture, au taxi ou à une excursion organisée qu’au tram et au bus. En voiture, l’itinéraire passe par Ilidža et le faubourg de Hrasnica, devant l’embranchement vers le Tunnel de l’Espoir, puis monte sur la route de montagne ; comptez 35 à 45 minutes depuis le centre de Sarajevo selon la circulation et la saison.
Les routes sont goudronnées jusqu’au plateau principal mais peuvent être verglacées ou enneigées en hiver, où une voiture de location sans pneus hiver devient un vrai risque plutôt qu’une simple formalité — voir conduire en Bosnie pour ce qu’il faut vérifier avant de louer.
Sans voiture, les options pratiques sont le taxi (convenez d’un tarif aller-retour et d’une heure de prise en charge avant de partir, car il n’y a pas de station de taxis sur la montagne) ou une excursion guidée, dont plusieurs combinent l’Igman avec le Tunnel de l’Espoir, Bjelašnica ou Umoljani en une sortie d’une demi-journée ou d’une journée complète. Une excursion guidée à vélo incluant l’entrée au Tunnel de l’Espoir est une bonne option pour qui préfère parcourir le terrain à deux roues plutôt qu’en voiture.
Où l’Igman s’insère dans un séjour plus long à Sarajevo
Pour une première visite à Sarajevo, l’Igman s’ajoute plutôt en deuxième ou troisième journée qu’en étape phare — voir Sarajevo en deux jours ou Sarajevo en trois jours pour voir comment il s’intègre une fois la vieille ville et les principaux sites du siège au centre-ville couverts.
Il s’associe naturellement à une journée bâtie autour du Tunnel de l’Espoir, les deux se trouvant sur le même réseau de ravitaillement de guerre et pouvant être visités l’un à la suite de l’autre. Pour les visiteurs bâtissant une semaine plutôt centrée sur la nature que sur la ville, l’Igman s’intègre aussi dans l’itinéraire d’une semaine nature en Bosnie, aux côtés de Lukomir, Bjelašnica et des parcs nationaux plus au sud.
Notes pratiques
Prévoyez des espèces plutôt que des cartes : il n’y a aucune installation sur le plateau lui-même, et tout arrêt repas ou café se fera à Hrasnica ou Ilidža à l’aller ou au retour, où les petites kafanas n’acceptent que les KM. Il n’y a pas de droit d’entrée pour le site des tremplins ni pour le plateau en général, donc le principal coût d’une visite indépendante reste le carburant ou le taxi ; une excursion guidée d’une demi-journée coûte généralement un peu plus mais inclut le transport, les commentaires, et généralement un arrêt au Tunnel de l’Espoir également.
Le signal téléphonique est irrégulier dans les zones boisées et globalement correct sur le plateau ouvert. Couvrez-vous quelle que soit la saison — le plateau est nettement plus frais et plus venteux que le centre-ville même en été, et les visites hivernales sans chaussures adaptées sur une route verglacée sont un moyen courant, et évitable, de mal terminer sa journée.
Visiter l’Igman : questions fréquentes
Comment se rendre sur l’Igman depuis Sarajevo ?
En voiture via Ilidža et Hrasnica, soit 35 à 45 minutes environ. Il n’y a pas de bus direct vers le plateau, donc la plupart des visiteurs indépendants conduisent, prennent un taxi, ou rejoignent une excursion guidée qui s’arrête aussi au Tunnel de l’Espoir ou à Bjelašnica.
Peut-on encore voir les tremplins olympiques de 1984 ?
Oui. Les deux tours de tremplin du plateau de Malo Polje sont abandonnées, clôturées par endroits et couvertes de graffitis, mais visibles et accessibles à pied ou en voiture. Il n’y a ni droit d’entrée ni aucune installation sur place.
L’Igman est-il la même chose que Bjelašnica ?
Non. Ce sont des montagnes olympiques voisines mais de caractère différent : Bjelašnica est la station alpine avec téléphérique et pistes escarpées, tandis que l’Igman est plus bas, plus doux, et fut construit pour le saut à ski, le ski de fond et le biathlon.
Est-il sûr de randonner sur l’Igman ?
Restez sur les sentiers et routes balisés. Une partie de la zone Igman-Bjelašnica fut une ligne de front pendant la guerre de 1992-95, et des mines sont encore suspectées hors des sentiers battus : ne quittez jamais un itinéraire signalé par curiosité.
Quel est le lien historique entre l’Igman et le Tunnel de l’Espoir ?
Pendant le siège, la route de l’Igman traversant la montagne était, avec le tunnel sous la piste de l’aéroport, l’un des seuls moyens de faire passer des personnes et des provisions entre le Sarajevo assiégé et le territoire tenu par les forces bosniaques, sous des tirs de mortier et de snipers intermittents.
Peut-on skier de fond sur l’Igman aujourd’hui ?
Oui, sur des pistes damées ou non autour des anciens sites de biathlon et de ski de fond, généralement de décembre à mars selon la neige. La location de matériel est limitée, ce qui convient surtout aux visiteurs qui skient déjà ou rejoignent une sortie organisée.
Faut-il un guide pour visiter l’Igman ?
Pas forcément pour les tremplins et le plateau principal si vous conduisez vous-même, mais un guide apporte un vrai contexte sur les Jeux de 1984 et le siège, et devient nécessaire pour combiner l’Igman avec Lukomir, Umoljani ou la randonnée hors sentiers.
