Comprendre la guerre de Bosnie avant de visiter Sarajevo

Pourquoi cette page existe

La plupart des guides sur Sarajevo commencent par les sites à voir : le tunnel, le pont, les roses dans le pavé. Celui-ci fait délibérément différemment. Il pose d’abord les dates, les chiffres et la structure politique, afin que lorsque vous vous tiendrez sur le pont Latin ou traverserez le cimetière de Kovači, vous sachiez déjà ce que vous avez sous les yeux. Rien ici n’est présenté pour choquer, et rien n’est édulcoré non plus. L’objectif est que vous quittiez Sarajevo en comprenant à peu près ce qui s’est passé, à peu près pourquoi, et comment la guerre façonne encore le pays que vous traversez.

Trois choses méritent d’être distinguées dès le départ : le siège de Sarajevo, le génocide de Srebrenica, et la structure politique héritée de la guerre. Elles sont liées, mais ce ne sont pas les mêmes événements, et les confondre mène à la confusion une fois sur place.

Le siège de Sarajevo : dates et chiffres

Le siège a commencé le 5 avril 1992 et s’est terminé le 29 février 1996 : 1 425 jours, le plus long siège d’une capitale dans l’histoire de la guerre moderne, plus long que celui de Léningrad. Les forces serbes de Bosnie tenaient les crêtes et les collines qui entourent Sarajevo sur trois côtés, le même relief qui avait rendu possibles les Jeux olympiques d’hiver de 1984 huit ans plus tôt, et utilisaient cette position dominante pour contrôler la ville en contrebas par l’artillerie et les tirs de snipers.

Les estimations convergent vers environ 11 000 morts dans la ville sur ces quatre années, dont près de 1 600 enfants. L’eau, l’électricité, le gaz et l’approvisionnement alimentaire ont été coupés pendant de longues périodes. Les civils traversant les carrefours dégagés et le long du boulevard aujourd’hui connu sous le nom de l’allée des snipers étaient exposés aux tirs venus des collines environnantes ; les habitants ont développé des routines, des signaux informels et des détours couverts pour se déplacer dans la ville pendant le siège.

Le seul lien durable entre Sarajevo assiégée et le territoire bosnien libre fut le Tunnel de Sauvetage, 800 mètres creusés à la main en 1993 sous la piste de l’aéroport de Sarajevo, lui-même contrôlé par les forces des Nations unies qui n’autorisaient pas son usage officiel pour le ravitaillement militaire.

Une vingtaine de mètres du tunnel sont aujourd’hui ouverts aux visiteurs dans la maison familiale Kolar à Butmir, avec un petit musée construit autour ; presque tous les circuits organisés sur le siège y font une halte. Pour une version plus complète du fonctionnement du tunnel, le guide de visite du Tunnel de Sauvetage couvre la logistique et ce que vous verrez concrètement, plutôt que ce qui s’est passé, qui relève de cette page.

Dans toute la ville, des cratères d’impact de mortier remplis de résine rouge, appelés roses de Sarajevo, marquent les endroits où des personnes ont été tuées par des tirs d’obus ; vous en croiserez plusieurs sans le remarquer si vous ne savez pas où regarder. Ce ne sont pas des occasions de photo, et le guide des roses de Sarajevo explique où elles subsistent et comment se comporter à proximité. Le siège a pris fin avec l’accord de Dayton fin 1995, formellement signé en décembre, bien que les derniers obus soient tombés sur Sarajevo en février 1996.

Srebrenica : le génocide et le mémorial

Srebrenica se distingue du siège, tant géographiquement que par ce qui s’y est passé. En juillet 1995, les forces serbes de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladić ont envahi la ville, que les Nations unies avaient désignée comme zone de sécurité et placée en théorie sous la protection d’un petit contingent de casques bleus néerlandais. Dans les jours qui ont suivi, plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques ont été séparés des femmes et des enfants puis tués, dans le plus grand massacre commis en sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et, séparément, la Cour internationale de justice ont tous deux statué que les tueries de Srebrenica constituaient un génocide. Ce n’est pas une question d’interprétation en droit international, quel que soit le désaccord qui subsiste localement sur la manière de décrire ces événements.

Le mémorial et cimetière de Potočari, à faible distance de la ville de Srebrenica, abrite les tombes des victimes identifiées, avec des noms encore ajoutés aujourd’hui à mesure que se poursuit l’identification médico-légale des décennies plus tard. Srebrenica se trouve à environ 140 kilomètres et deux heures et demie à trois heures de Sarajevo. C’est un lieu à visiter avec soin, non comme une étape d’un circuit touristique : il n’y a aucun conseil photo à donner ici, et aucun n’est donné.

Le guide de visite du mémorial de Srebrenica couvre les aspects pratiques, et la Galerie 11/07/95 dans la vieille ville de Sarajevo offre un moyen d’aborder le sujet avant ou à la place du plus long trajet, à travers la photographie et les témoignages plutôt que le mémorial lui-même.

Deux entités, un seul pays : ce que Dayton a produit

La guerre a pris fin avec l’accord de Dayton, négocié à la base aérienne de Wright-Patterson dans l’Ohio en novembre 1995 et signé à Paris en décembre. Il a arrêté les combats, et il a aussi fixé la structure interne du pays sous une forme qui tient toujours aujourd’hui.

La Bosnie-Herzégovine est un État unique composé de deux entités plus un district autonome. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, à majorité bosniaque et croate, est elle-même divisée en dix cantons, chacun avec sa propre structure gouvernementale, superposée au niveau fédéral. La Republika Srpska, à majorité serbe de Bosnie, fonctionne comme une entité plus centralisée. Entre les deux se trouve le district de Brčko, administré séparément comme un condominium des deux entités à l’issue d’un long processus d’arbitrage d’après-guerre.

C’est beaucoup de gouvernement pour un pays d’environ 3,2 millions d’habitants, et cela se voit dans la logistique de voyage ordinaire, pas seulement dans les journaux. Sarajevo compte deux gares routières distinctes : la gare principale de Sarajevo, du côté de la Fédération, dessert Mostar, Zagreb, Split et Vienne, tandis que la gare d’Istočno Sarajevo, dans le secteur de Lukavica en Republika Srpska, dessert Belgrade, Trebinje et les destinations à l’est. Réserver un billet sans vérifier de quelle gare on a besoin est une erreur fréquente et évitable, détaillée dans le guide des bus en Bosnie.

Vous remarquerez aussi le changement d’alphabet. La Fédération de Bosnie-Herzégovine écrit principalement en alphabet latin ; la Republika Srpska utilise le cyrillique sur la signalétique officielle, aux côtés du latin dans de nombreux contextes courants. Les plaques d’immatriculation, les drapeaux et une partie de la signalétique routière changent lorsque vous passez d’une entité à l’autre, parfois sans aucune marque frontalière formelle, puisqu’il s’agit d’une limite interne au sein d’un seul pays, non d’une frontière internationale.

Rien de tout cela ne nécessite d’opinion politique de la part d’un visiteur, et en exprimer une sans y être invité est généralement mal accueilli. Il s’agit simplement de reconnaître ce que l’on voit : un pays encore organisé autour des lignes tracées par la guerre, vingt-neuf ans plus tard.

Les années 1990 en résumé, sans prendre parti

La guerre en Bosnie-Herzégovine s’est déroulée de 1992 à 1995, à la suite de l’éclatement de la Yougoslavie et de la déclaration d’indépendance de la Bosnie, reconnue internationalement en avril 1992 et rejetée par les dirigeants politiques et militaires serbes de Bosnie, qui ont proclamé leur propre république. Les combats ont impliqué des forces bosniaques, serbes et croates à divers moments et selon diverses alliances, avec le siège de Sarajevo et le génocide de Srebrenica comme chapitres les plus documentés, mais avec des violences, des déplacements et des atrocités enregistrés dans tout le pays, y compris dans des zones éloignées des deux.

Les poursuites ultérieures devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, basé à La Haye, ont établi un dossier documenté d’événements précis et de responsabilités hiérarchiques sur lequel cette page s’appuie plutôt qu’elle ne le reprend intégralement. Deux expositions durables à Sarajevo abordent directement ce sujet : le Musée historique de Bosnie-Herzégovine, centré sur le siège, et le Musée de l’enfance en temps de guerre, qui a remporté le prix du musée du Conseil de l’Europe en 2018 pour sa collection d’objets et de témoignages de personnes qui étaient enfants pendant la guerre.

Lire un bref récit avant la visite rend les deux nettement plus accessibles ; le contexte de la guerre de Bosnie que vous lisez maintenant est conçu comme ce socle, et le guide de l’héritage yougoslave à Sarajevo comble ce qui a précédé, pour les lecteurs qui veulent l’arc complet, de la Yougoslavie socialiste et des Jeux olympiques de 1984 jusqu’à 1992.

Ce que vous remarquerez concrètement en voyageant

Les impacts de balles et d’éclats sont encore visibles sur les façades dans toute la ville, le plus souvent le long des grandes rues exposées aux tirs pendant le siège. La piste de bobsleigh abandonnée et couverte de graffitis sur le Trebević, construite pour les Jeux olympiques d’hiver de 1984, est aujourd’hui l’un des sites les plus photographiés de Sarajevo, et le guide de l’héritage des JO de 1984 explique comment un symbole des plus belles années de la ville est devenu, en une décennie, une position défensive pendant ses pires années. Les roses de Sarajevo apparaissent sous vos pieds sans prévenir dans les zones piétonnes animées ; contournez-les plutôt que de marcher dessus.

Rien de tout cela ne fait de Sarajevo une ville définie uniquement par son passé. Sarajevo en 2026 est une capitale bien vivante, avec un réseau de tramway plus ancien que celui du métro parisien, une population étudiante animée et une culture du café et de la restauration qui n’a rien à voir avec les années 1990. Le guide première visite de Sarajevo et le guide pratique pour visiter Sarajevo avec respect abordent tous deux comment tenir les deux à la fois : s’engager honnêtement avec l’histoire sans traiter toute la ville comme un mémorial.

Circuits organisés et ce qu’ils couvrent

Plusieurs opérateurs proposent des circuits d’une demi-journée ou d’une journée entière construits spécifiquement autour du siège, combinant généralement l’allée des snipers, le Tunnel de Sauvetage, et soit le musée historique, soit un point de vue sur la ville depuis les collines environnantes. Une

journée complète couvrant les sites du siège de bout en bout, tunnel compris

constitue une introduction unique et structurée si vous préférez ne pas assembler l’histoire vous-même site par site. Une option plus courte, une

visite guidée de la ville construite autour de la compréhension de la guerre plutôt que la simple découverte de ses sites

, convient à un emploi du temps plus serré.

Pour un autre rythme, un

circuit à vélo à travers la ville incluant l’entrée au Tunnel de Sauvetage

couvre un terrain similaire avec plus de temps en extérieur et moins d’attente.

Si vous préférez équilibrer l’histoire avec le quotidien de Sarajevo, une

randonnée urbaine à travers les anciens quartiers résidentiels de mahala au-dessus du centre

donne un contexte sur la manière dont la ville s’est reconstruite rue par rue, loin des principaux sites. Le guide comparatif des circuits sur le siège de Sarajevo détaille ce que chaque opérateur inclut réellement, car des itinéraires décrits de façon similaire en ligne peuvent différer en étapes et en rythme.

Une note sur le ton

Quelques points méritent d’être posés clairement, car les visiteurs les manquent parfois sans le vouloir. Il ne s’agit pas de « tourisme noir » au sens de visiter un lieu pour le frisson de la proximité avec la tragédie ; les sites en question sont, pour de nombreux habitants, liés à des pertes familiales encore vivantes dans les mémoires. Évitez de traiter les sites mémoriels, les cimetières ou le mémorial de Srebrenica comme des décors pour des photos anodines.

Demandez la permission avant de photographier des personnes, en particulier au cimetière de Kovači, lieu de repos du président de guerre Alija Izetbegović et de nombreuses autres victimes du siège. Si vous prenez un circuit guidé, le guide a généralement vécu une version de cette histoire directement ou à travers sa famille, et les questions sont en général bien accueillies lorsqu’elles sont posées avec ce contexte à l’esprit.

Pour aller plus loin avant ou après votre voyage, le guide des livres et films sur le siège de Sarajevo liste des récits écrits par des journalistes et des habitants qui étaient présents, qui rendent mieux compte que n’importe quelle page ce que signifiaient quatre années sous siège. Si vous préparez un voyage plus long qui approfondit cette histoire, l’itinéraire d’une semaine sur l’histoire de la Bosnie enchaîne Sarajevo, Srebrenica et Mostar sur plusieurs jours plutôt que de tout comprimer en un après-midi.

Questions fréquentes sur la guerre de Bosnie et la visite de Sarajevo aujourd’hui

Qu’est-ce que le siège de Sarajevo ?

Du 5 avril 1992 au 29 février 1996, les forces serbes de Bosnie ont tenu les collines autour de Sarajevo et coupé la ville de l’approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et de tout déplacement sûr. Il a duré 1 425 jours, le plus long siège d’une capitale dans la guerre moderne, et a fait environ 11 000 morts, dont près de 1 600 enfants.

Que s’est-il passé à Srebrenica ?

En juillet 1995, les forces serbes de Bosnie ont pris la ville de Srebrenica, déclarée zone de sécurité par les Nations unies, et ont tué plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques en quelques jours. Les tribunaux internationaux, dont le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice, ont statué que ces faits constituaient un génocide.

Pourquoi la Bosnie-Herzégovine compte-t-elle deux entités ?

L’accord de Dayton de 1995, qui a mis fin à la guerre, a créé deux entités au sein d’un seul État : la Fédération de Bosnie-Herzégovine, composée de dix cantons, et la Republika Srpska, à laquelle s’ajoute le district de Brčko, administré séparément. Chaque entité a ses propres structures de gouvernement, un arrangement conçu pour arrêter les combats plutôt que pour bâtir une administration unifiée et simple.

Verra-t-on des traces de la guerre en visitant Sarajevo aujourd’hui ?

Oui. Des impacts de balles et d’éclats subsistent sur de nombreux bâtiments, des cratères d’obus remplis de résine rouge appelés « roses de Sarajevo » marquent les endroits où des personnes ont été tuées, et la ville fonctionne avec un système de transport divisé, avec des gares routières séparées pour les destinations de la Fédération et de la Republika Srpska. Rien de tout cela n’est présenté comme un spectacle ; cela fait simplement partie du tissu de la ville.

Est-il respectueux de visiter des lieux liés à la guerre ?

La visite est courante et généralement bien accueillie, car ces lieux expliquent une histoire récente qui a façonné le pays. Ce qui compte, c’est la manière : se renseigner avant d’y aller, garder un ton calme et factuel, suivre les consignes du guide sur les sites mémoriels, et considérer des lieux comme Potočari comme un mémorial plutôt qu’une attraction.

Est-il sûr de voyager en Bosnie-Herzégovine aujourd’hui ?

Sarajevo est une ville sûre, avec une faible criminalité quotidienne. Le seul danger sérieux lié à la guerre est celui des mines terrestres, encore présentes dans certaines zones rurales. Restez sur les sentiers balisés et connus, prenez un guide local pour toute randonnée hors des itinéraires établis, et n’approchez jamais un panneau d’avertissement de mines jaune ou rouge.

Faut-il dire « Bosnie » ou « Bosnie-Herzégovine » ?

Le nom complet du pays est Bosnie-Herzégovine, et c’est la forme utilisée dans tout ce guide. La Bosnie désigne strictement la région nord et centrale, l’Herzégovine le sud autour de Mostar, et les habitants font la différence.