La plupart des visiteurs de Sarajevo tombent sur le Musée national de Bosnie-Herzégovine par hasard, en marchant entre Baščaršija et la partie plus récente, austro-hongroise, de la ville le long de Ferhadija. Ce n’est pas une mauvaise façon de le découvrir. Le bâtiment se dresse sur Zmaja od Bosne, un boulevard qui a porté son propre poids pendant le siège, et derrière sa façade jaune se cache l’une des plus anciennes institutions culturelles du pays — trois musées sous un même toit, plus un jardin botanique dans la cour, autour d’une collection qui va des pierres romaines à un unique manuscrit médiéval qui attire des visiteurs venus de bien au-delà de la Bosnie.
Ce manuscrit, la Haggadah de Sarajevo, est la raison pour laquelle la plupart des gens inscrivent ce musée sur leur liste. C’est aussi pourquoi cette page commence par une mise en garde plutôt qu’une promesse : la Haggadah est présentée selon des horaires vraiment restreints, et le musée qui l’abrite a connu une décennie financièrement difficile, fermant pour des périodes prolongées plus d’une fois. Ni l’un ni l’autre ne devrait vous décourager. Les deux devraient influencer le moment où vous y allez et ce que vous en attendez.
Fondé en 1888, encore en quête de stabilité
Le Musée national fut fondé en 1888 sous l’administration austro-hongroise, ce qui le rend plus ancien que l’État bosnien qui le finance aujourd’hui — ou pas. Il est né de la même période de construction institutionnelle qui a donné à Sarajevo sa ligne de tram, sa rue commerçante Ferhadija et une grande partie de l’architecture civique autour de la Vijećnica. La mission originelle du musée était volontairement large : archéologie, ethnographie et histoire naturelle réunies, avec un jardin botanique attenant, selon l’idée qu’une jeune administration avait besoin d’une seule institution scientifique sérieuse plutôt que de trois petites.
Cette structure a largement survécu intacte. Entrez aujourd’hui et vous trouverez toujours la collection organisée en ces trois mêmes départements, répartis dans un bâtiment qui a clairement connu des décennies mieux financées. L’usure se voit par endroits — des vitrines qui mériteraient une mise à jour, un étiquetage qui n’a pas suivi le rythme de musées sarajéviens plus récents comme le Musée de l’enfance en temps de guerre — mais les objets eux-mêmes sont l’essentiel, et ils tiennent la route.
Les difficultés financières sont réelles et méritent d’être nommées clairement plutôt que passées sous silence. Depuis que l’arrangement constitutionnel d’après-guerre de la Bosnie-Herzégovine a réparti les compétences entre État, entités et cantons, plusieurs institutions culturelles de niveau national — dont ce musée — sont tombées dans un vide juridictionnel quant à qui est légalement tenu de les financer.
Le musée a fermé entièrement pour une période, conséquence directe de ce vide, et des fermetures partielles de certaines salles se sont reproduites depuis. Rien de tout cela ne dit quoi que ce soit sur la qualité de ce qui se trouve à l’intérieur ; cela reflète les affaires politiques d’après-guerre encore non résolues de la Bosnie, qui se manifestent de mille façons, grandes et petites, à travers le pays, entre deux gares routières distinctes et deux alphabets sur les panneaux de rue.
Si cette toile de fond plus large vous intrigue,
une visite guidée retraçant l’ascension et la chute de la Yougoslavie
couvre le contexte politique qui a produit tout cela, utile si les explications du musée lui-même paraissent minces sur le vingtième siècle — il est plus fort sur l’Antiquité que sur les cent dernières années.
En pratique : ne bâtissez pas un voyage autour de ce musée sans vérifier, le jour même, qu’il est réellement ouvert et que le département que vous visez est accessible. Un rapide coup d’œil aux canaux du musée, ou une question posée à votre hébergement, prend deux minutes et évite une marche pour rien.
La Haggadah de Sarajevo : vérifiez les horaires avant d’y aller
L’objet le plus précieux conservé par le musée est la Haggadah de Sarajevo, un manuscrit juif séfarade du quatorzième siècle, enluminé de scènes tirées du Livre de l’Exode et d’autres épisodes bibliques, dans un style qui le place parmi les plus belles Haggadot subsistantes au monde. Il est arrivé en Bosnie avec des réfugiés juifs après l’expulsion d’Espagne, a failli être vendu au dix-neuvième siècle, et a été caché à deux reprises — une fois des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, une fois pendant le siège des années 1990 — par un personnel du musée qui savait exactement ce qu’il protégeait.
Compte tenu de tout cela, on pourrait raisonnablement supposer que le manuscrit est en exposition permanente. Ce n’est pas le cas. En raison de sa fragilité et de sa valeur, la Haggadah n’est montrée qu’à des horaires restreints, selon un calendrier qui a changé au fil du temps et qu’il ne faut pas planifier toute une journée sans vérifier au préalable. Certains visiteurs arrivent en s’attendant à une exposition permanente et repartent en ayant vu le reste du musée, mais pas le manuscrit lui-même.
Le conseil honnête est simple : si la Haggadah en particulier est la raison de votre visite, vérifiez les jours et horaires de présentation actuels avant de partir, idéalement le jour même ou la veille, car la situation financière du musée a rendu les horaires moins prévisibles que dans un musée national européen classique. Un guide dédié à la Haggadah de Sarajevo détaille ce à quoi s’attendre de l’exposition elle-même et le fonctionnement habituel de la présentation quand elle a lieu. Si les horaires ne s’alignent pas, considérez le reste de la collection comme l’attraction principale plutôt que comme un lot de consolation — elle le mérite d’elle-même.
Pour mettre en contexte l’histoire juive plus large de Sarajevo, dans laquelle s’inscrit la Haggadah, le guide de la Sarajevo juive relie ce manuscrit aux synagogues et au Musée juif ailleurs dans la ville, plusieurs d’entre eux à quelques minutes à pied du quartier de la vieille église orthodoxe et de la cathédrale du Sacré-Cœur.
Archéologie : stećci et frontière romaine
Une fois la question de la Haggadah réglée dans un sens ou dans l’autre, la salle d’archéologie est l’endroit où passer l’essentiel de votre visite. Sa pièce maîtresse est une collection de stećci — les pierres tombales médiévales sculptées que l’on retrouve à travers la Bosnie-Herzégovine, l’ouest de la Serbie, le Monténégro et la Croatie, datées globalement entre le douzième et le seizième siècle.
Leurs motifs géométriques, leurs scènes de chasse et leurs figures humaines occasionnelles aux bras levés sont assez distinctifs pour que les chercheurs débattent encore de ce que certaines images signifiaient, s’il s’agissait d’une signification religieuse liée à l’Église bosnienne médiévale ou simplement du vocabulaire visuel disponible pour les tailleurs de pierre locaux. Voir un stećak bien préservé en intérieur, de près, en apprend bien davantage que les exemplaires érodés dispersés sur les collines du pays — même si, pour les voir dans un cadre naturel plutôt que dans une vitrine de musée, la nécropole de Radimlja près de Stolac est le site en plein air le plus connu du pays.
Le matériel de l’époque romaine complète le reste du département d’archéologie : inscriptions, mosaïques et objets du quotidien de la présence romaine sur ce qui est aujourd’hui la Bosnie-Herzégovine, une période qui reçoit bien moins d’attention à Sarajevo que les siècles ottoman et austro-hongrois mais qui a laissé de véritables infrastructures. L’une des traces les plus tangibles se trouve à peu de distance en voiture du centre-ville, près de Vrelo Bosne : un pont d’époque romaine à Stojčevac, qui subsiste près de la source où naît la rivière Bosna.
Si les vitrines romaines du musée vous donnent envie de voir quelque chose in situ plutôt que derrière une vitre,
une excursion jusqu’au pont romain de Stojčevac et à Vrelo Bosne
couvre les deux en une seule demi-journée, et se combine naturellement avec la promenade bordée de peupliers le long des sources de Vrelo Bosne.
Ethnographie et histoire naturelle, les deux tiers plus discrets
Le département d’ethnographie couvre les costumes traditionnels bosniens, les intérieurs domestiques, l’artisanat et la vie rurale à travers les régions du pays, avec un niveau de détail qui récompense les visiteurs ayant déjà passé du temps dans des maisons ottomanes comme Svrzo ou Despić ailleurs dans la ville — le guide des maisons ottomanes de Sarajevo est un complément utile pour approfondir le volet domestique de la Bosnie ottomane au-delà des seules vitrines du musée.
Les présentations de costumes attirent moins de visiteurs que la salle d’archéologie, mais elles sont réellement instructives sur les variations régionales qui se manifestent encore, en version atténuée, dans les fêtes folkloriques et les marchés artisanaux bosniens d’aujourd’hui.
Le département d’histoire naturelle, le troisième et le moins visité des trois, couvre la géologie, la flore et la faune de Bosnie-Herzégovine — un contexte utile si vous prévoyez de randonner plus tard dans votre voyage du côté de Bjelašnica ou dans le parc national de la Sutjeska, même si ce ne sera pas le point fort de la visite pour la plupart des gens. Les familles disposant d’une heure et d’enfants plus intéressés par la taxidermie que par les pierres tombales ont tendance à s’y attarder.
La cour du jardin botanique
Entre les trois ailes d’exposition se trouve le jardin botanique du musée, un espace plus discret et moins clairement indiqué sur le plan, facile à manquer si l’on se dirige tout droit vers les salles d’exposition. Il faisait partie de la conception originelle du musée au dix-neuvième siècle — l’histoire naturelle prolongée à l’extérieur — et il reste un endroit vraiment agréable où s’asseoir dix minutes entre deux salles, en particulier d’avril à octobre, quand il est réellement verdoyant. C’est un petit jardin, pas une destination botanique en soi, mais c’est une raison raisonnable de prévoir un peu plus de temps que ce que les seules salles d’exposition exigeraient.
Si un côté plus lent et résidentiel du centre de Sarajevo vous tente après le musée, les rues immédiatement alentour — qui font partie du vieux quartier de Bentbaša le long de la Miljacka — méritent une flânerie plutôt qu’un retour direct vers Baščaršija.
une promenade guidée à travers le quartier de Bentbaša
couvre ce tronçon des berges de la rivière plus en profondeur que la plupart des visiteurs ne le font seuls, avec le genre de détails de quartier qu’une promenade en solo tend à manquer.
Y aller, horaires d’ouverture et tarifs
Le musée se trouve sur Zmaja od Bosne, le boulevard mieux connu dans les années 1990 sous le nom d’Allée des snipers, à environ 10-15 minutes à pied du centre de Baščaršija, ou une courte course sur les lignes de tram qui parcourent toute la vallée. C’est un arrêt facile à combiner avec une promenade plus loin sur le même boulevard vers le quartier universitaire, ou avec le Musée historique de Bosnie-Herzégovine, qui traite le siège bien plus en profondeur et se trouve à quelques pas sur la même route.
Compte tenu des perturbations financières décrites plus haut, les horaires d’ouverture publiés ne doivent pas être considérés comme fixes. Vérifiez le programme actuel — y compris si la salle de la Haggadah est ouverte ce jour-là — avant de vous déplacer, plutôt que de vous fier à une liste trouvée en ligne il y a plusieurs mois. L’entrée elle-même est peu coûteuse selon n’importe quel standard d’Europe occidentale, et la visite séparée de la Haggadah, quand elle s’applique, n’ajoute généralement qu’un montant modeste ; ni l’une ni l’autre ne pèse vraiment dans la planification de votre budget à Sarajevo, contrairement à l’hébergement ou aux excursions à la journée.
Si vous construisez une journée musées plus large autour du Musée national, la comparaison des musées de Sarajevo consacrés à la guerre et le guide général des musées de Sarajevo aident tous deux à décider quoi ajouter sans répéter du terrain déjà couvert. Un jour de mauvais temps, le Musée national s’intègre aussi naturellement dans un itinéraire d’intérieur pour jour de pluie plus large, aux côtés des passages couverts de Baščaršija et des autres musées de la ville.
La place du Musée national dans un itinéraire à Sarajevo
Pour une première visite à Sarajevo, ce musée est un bon ajout pour un deuxième ou troisième jour plutôt qu’une priorité de première matinée — le guide de Sarajevo en un jour donne à juste titre la priorité à Baščaršija, au Pont latin et au Tunnel de Sarajevo plutôt qu’à un musée aux horaires imprévisibles. Une fois qu’une deuxième matinée est libre, en revanche, il mérite sa place, en particulier pour les visiteurs sincèrement intéressés par l’archéologie ou l’histoire médiévale plutôt que par le seul vingtième siècle qui domine tant d’autres musées de la ville.
Pour avoir une idée plus large de la façon dont un musée s’inscrit dans le quartier qui l’entoure, un itinéraire de marche parcourant les deux côtés du boulevard, y compris les anciennes habitations de mahala sur la colline au-dessus, donne une vision plus complète que le musée seul.
une randonnée à travers les vieux quartiers de mahala
couvre exactement ce terrain, s’élevant depuis le boulevard vers les rues résidentielles que la plupart des visiteurs de musées ne voient jamais.
Quelle que soit la façon dont vous construisez la journée, gardez à l’esprit les deux mises en garde : vérifiez les horaires de présentation de la Haggadah avant d’y aller si ce manuscrit est la raison de votre visite, et vérifiez que le musée lui-même est bien ouvert, compte tenu de son historique récent de fermetures liées au financement. Faites cela, et le reste de la visite — stećci, pierres romaines, jardin tranquille au milieu d’un boulevard animé — se déroule sans accroc et mérite le détour depuis Baščaršija.
Questions fréquentes sur le Musée national de Bosnie-Herzégovine
Quels sont les horaires d’ouverture du Musée national ?
Ils varient et ont changé plusieurs fois ces dernières années, le musée ayant traversé des trous de financement et des fermetures partielles. Consultez le site ou les réseaux sociaux du musée, ou demandez à votre hébergement de confirmer, le jour même plutôt que de vous fier à une ancienne liste.
Combien coûte la visite de la Haggadah de Sarajevo ?
L’entrée générale couvre les collections permanentes. La Haggadah est présentée séparément, selon ses propres horaires restreints, et un petit supplément s’ajoute parfois au billet d’entrée. Demandez à l’accueil, à votre arrivée, si elle est présentée ce jour-là.
Pourquoi le musée ferme-t-il aussi souvent ?
Le Musée national fait partie de plusieurs institutions culturelles bosniennes prises dans un conflit de longue date sur le niveau de gouvernement légalement responsable de son financement. Il a fermé entièrement ses portes pendant des périodes par le passé, exactement pour cette raison, et des fermetures partielles de certains départements se sont reproduites depuis. Ce n’est pas une mauvaise gestion du personnel, qui a préservé la collection intacte à travers tout cela.
Vaut-il le détour si je ne peux pas voir la Haggadah ?
Oui. La salle d’archéologie à elle seule, avec ses stećci et son matériel romain, justifie une heure de visite, et le bâtiment comme la cour méritent le coup d’œil pour eux-mêmes. Considérez la Haggadah comme un bonus, pas comme la raison du déplacement, sauf si vous avez déjà confirmé qu’elle sera exposée.
Combien de temps dure une visite ?
La plupart des visiteurs passent 90 minutes à deux heures dans les salles d’archéologie et d’ethnographie. Ajoutez 20-30 minutes si la Haggadah est exposée et que vous voulez la voir, car l’accès à cette salle est généralement chronométré et peut impliquer une courte attente.
Où se trouve exactement le musée, et comment y accéder ?
Il se trouve sur Zmaja od Bosne, le boulevard autrefois surnommé l’Allée des snipers, à quelques minutes à pied ou un arrêt de tram à l’ouest du centre de Sarajevo. C’est un complément facile à une promenade qui inclut aussi le quartier de la Faculté de philosophie, plutôt qu’une destination nécessitant un déplacement dédié.
Que faut-il savoir sur les stećci avant de visiter ?
Les stećci sont les pierres tombales médiévales que l’on retrouve à travers la Bosnie-Herzégovine et les pays voisins, sculptées de motifs géométriques et figuratifs dont le sens fait encore débat parmi les chercheurs. La collection du musée est l’un des meilleurs endroits du pays pour voir de près des exemplaires bien préservés, plutôt que des pierres érodées dispersées dans un champ.
Puis-je le combiner avec d’autres sites à proximité ?
Il se marie bien avec une promenade plus loin sur Zmaja od Bosne vers la partie plus récente de la ville, ou avec une matinée qui inclut aussi le Musée historique de Bosnie-Herzégovine, tout proche, qui traite le siège plus en profondeur.
