Sarajevo juive : synagogues, musée et histoire de la communauté

Sarajevo est parfois surnommée la Jérusalem de l’Europe, car une mosquée, une église orthodoxe, une cathédrale catholique et une synagogue se trouvent toutes à moins d’un quart d’heure de marche les unes des autres. Le volet juif de cette histoire se voit facilement en une après-midi, mais se comprend moins vite : deux bâtiments de synagogue distincts, un manuscrit qui ne se trouve pas là où les visiteurs l’imaginent, et une histoire communautaire qui va de l’expulsion d’Espagne de 1492 à l’Holocauste, puis au siège des années 1990. Ce guide indique où se trouvent réellement les choses et ce qu’elles signifient.

De Sepharad à la vallée de la Miljacka

Les Juifs séfarades expulsés d’Espagne en 1492 se sont installés dans tout l’Empire ottoman au cours des décennies suivantes, et Sarajevo, en pleine croissance sous la domination ottomane à peu près à l’époque où Baščaršija fut fondée, est devenue l’une de leurs communautés dans les Balkans. Le ladino, la langue judéo-espagnole dérivée du castillan ancien, s’est parlé pendant des siècles dans le quartier juif de la ville et a laissé des mots dans le vocabulaire bosnien local.

À la fin du XIXe siècle, une seconde vague, cette fois de Juifs ashkénazes venus des terres austro-hongroises, est arrivée après que Vienne eut pris le contrôle de la province en 1878, et a bâti ses propres institutions à côté des institutions séfarades plus anciennes. Les deux communautés priaient séparément, ce qui explique pourquoi Sarajevo s’est retrouvée avec deux synagogues plutôt qu’une seule.

Avant la Seconde Guerre mondiale, entre 10 000 et 14 000 Juifs vivaient à Sarajevo, soit près d’un cinquième de la population de la ville à l’époque, ce qui en faisait l’un des centres juifs les plus importants d’Europe du Sud-Est. Cette histoire se raconte aujourd’hui principalement à travers deux bâtiments et une collection de musée, aucun de grande taille, mais qui méritent tous une visite prise avec calme plutôt que précipitée.

La synagogue ashkénaze (1902)

La synagogue ashkénaze, achevée en 1902 sur la rive droite de la Miljacka près de la cathédrale du Sacré-Cœur, est toujours un lieu de culte actif pour ce qui subsiste de la communauté juive de Sarajevo. Elle est bâtie dans un style néo-mauresque proche par l’esprit, sinon par l’échelle, de la Vijećnica de l’autre côté de la rivière.

Comme il s’agit d’une synagogue en activité et non d’un musée, les horaires d’ouverture pour les visiteurs occasionnels sont plus restreints que dans les autres sites religieux de la ville, et elle ferme au public pendant les offices. Elle sert aussi occasionnellement de salle de concert, son acoustique étant appréciée par le milieu de la musique classique de Sarajevo ; consulter les programmes d’événements locaux avant une visite peut donc révéler un moyen d’y entrer en dehors des horaires diurnes.

Le bâtiment se trouve à quelques pas de Ferhadija et de la cathédrale du Sacré-Cœur, ce qui permet de l’inclure facilement dans une promenade qui couvre aussi la Vieille Église orthodoxe, complétant ainsi le circuit des quatre confessions qui vaut à Sarajevo son surnom de Jérusalem de l’Europe. Notre balade guidée qui relie les quatre lieux de culte en un seul itinéraire, mentionnée plus bas, détaille comment faire cela à pied en une seule matinée.

L’Ancienne Synagogue et le Musée juif

Le second bâtiment de synagogue, plus ancien, se trouve en bordure de Baščaršija, plus proche de l’ancienne mahala juive que des institutions de bord de rivière de l’ère austro-hongroise. Construit pour la congrégation séfarade de Sarajevo et connu localement sous le nom d’Ancienne Synagogue ou Il Kal Vježu, il n’accueille plus d’offices réguliers ; il abrite à la place le Musée juif de Bosnie-Herzégovine, qui retrace l’histoire de la communauté depuis l’ère ottomane jusqu’au XXe siècle à travers des photographies, des objets rituels et des documents récupérés après la Seconde Guerre mondiale puis après le siège.

Les collections se déroulent à peu près chronologiquement : la vie séfarade sous l’ère ottomane et la langue ladino, l’arrivée des Juifs ashkénazes après 1878, l’entre-deux-guerres où la communauté juive de Sarajevo était à son apogée, puis les années de l’Holocauste, traitées avec la même retenue que le musée applique au reste de la collection. L’entrée est peu coûteuse, typiquement quelques marks convertibles, comme dans les autres petits musées de Sarajevo, et une visite prend quarante-cinq minutes à une heure pour qui lit vraiment les panneaux plutôt que de les traverser.

Les rues alentour, sur un court tronçon entre le musée et Baščaršija proprement dite, formaient l’ancien quartier juif. Peu de choses évoquent aujourd’hui un quartier distinct ; ce qui subsiste, c’est essentiellement le bâtiment de la synagogue lui-même et quelques noms de rues, la communauté qui remplissait autrefois ces ruelles ayant été réduite d’abord par l’Holocauste, puis par des décennies d’émigration.

L’Holocauste en Bosnie : ce qu’il faut savoir avant de partir

L’occupation de Sarajevo pendant la Seconde Guerre mondiale a suivi le même schéma que dans la majeure partie de la région : la Bosnie fut intégrée à l’État indépendant de Croatie, aligné sur l’Allemagne nazie, dont le régime oustachi déporta les Juifs, ainsi que les Roms et les Serbes, vers des camps de concentration, principalement Jasenovac, en plus des déportations vers des camps allemands ailleurs. Sur une population juive bosnienne d’avant-guerre estimée à environ 14 000 personnes, la grande majorité n’a pas survécu à la guerre. La synagogue ashkénaze elle-même a été utilisée comme entrepôt par les Oustachis pendant l’occupation, l’une des raisons pour lesquelles son intérieur paraît aujourd’hui plus restauré qu’original.

Rien de tout cela n’est présenté sur les sites eux-mêmes comme un spectacle, et ce guide adopte la même approche : des dates et des chiffres, pas de commentaire. Les visiteurs souhaitant un contexte régional plus complet, y compris le génocide ultérieur de Srebrenica en 1995, trouveront davantage dans notre note sur le contexte historique avant la visite et, séparément, comment visiter le mémorial de Srebrenica lui-même, qui relève d’une autre période de l’histoire et d’un autre trajet depuis Sarajevo.

La Benevolencija et le siège

La Benevolencija, la société humanitaire juive de Sarajevo, fondée au XIXe siècle et réactivée en 1990 à l’approche de la guerre, est devenue l’une des institutions les plus discrètement remarquables du siège de 1992-1996. Elle a géré une pharmacie qui fournissait des médicaments par-delà les lignes ethniques et religieuses, à une époque où presque rien d’autre ne circulait de façon fiable dans la ville assiégée, et elle a organisé des convois d’évacuation qui ont aidé des habitants à partir, là encore sans distinction de confession.

La population juive de Sarajevo étant alors réduite, et l’aide de la société ayant dépassé de loin cette seule population, La Benevolencija est évoquée dans la ville avec une chaleur qui dépasse la taille de la communauté qu’elle représentait. C’est l’une des raisons pour lesquelles les habitants associent souvent la Sarajevo juive à l’identité plus large de la ville comme lieu où les communautés se sont entraidées sous le siège, aux côtés d’histoires racontées dans notre guide du siège lui-même et les musées qui le documentent.

Où se trouve réellement la Haggada de Sarajevo

La Haggada de Sarajevo est l’objet que la plupart des visiteurs demandent en premier, et celui qui risque le plus de causer un déplacement inutile si l’on ne vérifie pas au préalable. C’est un manuscrit séfarade de Pessah du XIVe siècle, enluminé, que l’on croit avoir voyagé depuis l’Espagne avec les exilés juifs, et qui a survécu à la fois à la Seconde Guerre mondiale et au siège des années 1990 grâce à des bibliothécaires et des conservateurs bosniens qui l’ont dissimulé à chaque fois. Elle n’est conservée ni dans l’une ni l’autre synagogue, ni au Musée juif.

Elle appartient au Musée national de Bosnie-Herzégovine, où elle n’est présentée qu’à des horaires limités, parfois seulement quelques heures par semaine, en raison de sa fragilité et de sa valeur. Si voir la Haggada elle-même est l’objet de votre visite, vérifiez les horaires d’exposition actuels du Musée national avant de partir plutôt que de supposer qu’elle sera visible ; notre guide dédié à la visite de la Haggada et le guide de visite complet du Musée national traitent tous deux les usages actuels avec plus de détails qu’il n’est prudent de fixer par écrit.

L’ancien cimetière juif

Sur les pentes basses de Trebević, surplombant la ville, se trouve l’un des cimetières juifs séfarades les plus anciens et les plus vastes d’Europe, en usage depuis le XVIe siècle. Pendant le siège de 1992-1996, sa position en hauteur en a fait une position militaire disputée, et de nombreuses dalles, posées à plat plutôt que verticalement selon la tradition séfarade, portent encore les traces de cette période.

Le site n’est pas aménagé pour les visiteurs et n’a ni horaires fixes ni droit d’entrée, ce qui signifie qu’il faut un peu d’initiative pour s’y rendre ; quiconque envisage d’y aller devrait le considérer comme une halte calme et respectueuse plutôt que comme une destination photographique, dans le même esprit que celui recommandé dans l’ensemble de ce site à propos des roses de Sarajevo et d’autres lieux marqués par la guerre.

Informations pratiques pour la visite

Site	Emplacement	Entrée typique	Remarques
Synagogue ashkénaze (1902)	Rive droite, près de la cathédrale du Sacré-Cœur	Gratuit à don modeste	Synagogue active ; fermée pendant les offices ; concerts occasionnels
Musée juif (Ancienne Synagogue)	Bordure de Baščaršija	Environ 3-5 KM	45-60 minutes ; fermé le dimanche à certaines périodes de l’année, à confirmer localement
Haggada de Sarajevo	Musée national de Bosnie-Herzégovine	Inclus dans l’entrée du musée	Présentée à des horaires très limités seulement ; à confirmer avant de s’y rendre spécialement
Ancien cimetière juif	Pentes basses de Trebević	Sans frais, sans horaires fixes	Site non aménagé ; à réserver à une visite calme, pas à la photographie

Une tenue modeste est appréciée dans les deux bâtiments de synagogue, même si aucun n’impose aussi strictement les règles de couverture de la tête et des épaules que les mosquées et les églises de Sarajevo. La photographie à l’intérieur du Musée juif est généralement admise pour un usage personnel ; demandez à l’accueil avant de photographier à l’intérieur de la synagogue ashkénaze active, car les règles peuvent dépendre de la tenue ou non d’un office ou d’un événement privé ce jour-là.

Intégrer cette visite dans une balade plus large

Comme l’Ancienne Synagogue se trouve en bordure de Baščaršija, la plupart des visiteurs combinent le Musée juif avec une promenade dans le bazar lui-même, en passant par le Sebilj et la mosquée Gazi Husrev-bey avant ou après. Notre guide de balade à Baščaršija propose un ordre judicieux pour une boucle d’une demi-journée qui inclut l’Ancienne Synagogue sans donner d’impression de précipitation.

Les voyageurs qui préfèrent un guide pour relier les sites entre eux plutôt que de suivre une carte peuvent rejoindre une

balade guidée qui replace l’histoire religieuse et de guerre de Sarajevo dans son contexte à travers plusieurs quartiers en une seule sortie

, ou une

randonnée guidée à travers les anciennes mahalas résidentielles qui entourent les synagogues et les mosquées

, qui fait découvrir des rues devant lesquelles la plupart des visiteurs livrés à eux-mêmes passeraient sans s’arrêter.

Pour une première visite de Sarajevo qui souhaite faire du patrimoine juif un fil parmi d’autres, plutôt que l’itinéraire complet, voir notre programme de Sarajevo en un jour ou le guide en deux jours, plus long, qui laissent tous deux de la place pour la synagogue ashkénaze, l’Ancienne Synagogue et une portion de Baščaršija sans écourter le reste de la ville.

Quiconque construit un voyage autour de la diversité religieuse de Sarajevo devrait lire la balade des quatre confessions dans son intégralité et, pour savoir comment visiter avec respect les pans les plus difficiles de l’histoire de la ville, cette note sur la façon de visiter Sarajevo avec discernement. La planification plus large des musées se trouve dans notre guide des musées de Sarajevo, et les questions générales de sécurité, sans lien avec cette histoire précise, trouvent leurs réponses dans Sarajevo est-elle sûre.

Sarajevo juive : questions fréquentes

La Haggada de Sarajevo est-elle conservée à la synagogue ?

Non. La Haggada, un manuscrit séfarade du XIVe siècle, est conservée au Musée national de Bosnie-Herzégovine, ni dans l’une ni l’autre synagogue, ni au Musée juif. Elle n’est présentée qu’à des horaires limités ; vérifiez donc les horaires actuels du Musée national avant de faire le déplacement spécialement pour la voir.

Quel bâtiment abrite le Musée juif, la synagogue ashkénaze ou la synagogue séfarade ?

Le Musée juif de Bosnie-Herzégovine occupe l’ancien bâtiment de la synagogue séfarade, près de Baščaršija, parfois appelé l’Ancienne Synagogue ou Il Kal Vježu. La synagogue ashkénaze de 1902, de l’autre côté de la rivière, est un bâtiment distinct, toujours actif, et non le musée.

Peut-on visiter la synagogue ashkénaze ?

Elle fonctionne comme une synagogue en activité pour la petite communauté juive qui subsiste à Sarajevo ; ses horaires de visite sont donc plus limités que ceux d’un musée, et elle est fermée au public pendant les offices. Elle sert aussi occasionnellement de salle de concert, son acoustique étant réputée localement.

Qu’est-il arrivé à la communauté juive de Sarajevo pendant l’Holocauste ?

La majorité des Juifs de Bosnie, une population d’avant-guerre estimée à environ 14 000 personnes, furent déportés vers des camps tenus par les Oustachis, principalement Jasenovac, ou vers des camps allemands, et n’y survécurent pas. La communauté qui subsistait après 1945 ne représentait qu’une petite fraction de sa taille d’avant-guerre, et elle s’est encore réduite pendant le siège de 1992-1996.

Faut-il réserver à l’avance pour le Musée juif ?

Généralement pas pour les visiteurs individuels ; il applique des horaires fixes, comme les autres petits musées de Sarajevo. Les groupes, et toute personne souhaitant combiner la visite avec une balade guidée du quartier juif, devraient confirmer les horaires à l’avance, car ils peuvent être plus courts hors saison estivale.

Reste-t-il un quartier juif à Baščaršija ?

L’ancienne mahala juive autour de l’Ancienne Synagogue subsiste comme une petite poche de rues plutôt que comme un quartier distinct aujourd’hui, la majeure partie de la communauté juive de Sarajevo ayant quitté la ville, été tuée ou dispersée au cours du XXe siècle. Le bâtiment de la synagogue et une poignée de rues avoisinantes sont ce qu’il en reste à parcourir.

Qu’a fait La Benevolencija pendant le siège de Sarajevo ?

La Benevolencija, la société humanitaire juive de la ville, a géré une pharmacie et organisé des convois d’évacuation pendant le siège de 1992-1996, venant en aide aux habitants de la ville sans distinction de confession, pas seulement à ses membres juifs. C’est l’une des raisons pour lesquelles la communauté juive de Sarajevo est évoquée localement avec une chaleur particulière.