O património da era jugoslava em Saraievo

Saraievo antes, durante e depois de Tito

O núcleo otomano de Saraievo e as suas ruas austro-húngaras concentram a maior parte das atenções, e o cerco de 1992 a 1996 domina o resto. Pelo meio fica quase meio século que os visitantes costumam ignorar por completo: de 1945 a 1992, quando a Bósnia e Herzegovina era uma república da Jugoslávia socialista, Saraievo recebeu uns Jogos Olímpicos de Inverno, e a longa mistura de comunidades muçulmanas, ortodoxas, católicas e judaicas da cidade viveu sob um ethos oficial de “fraternidade e unidade”, em vez da separação étnica que se seguiu.

Nada disso desapareceu quando o país se desintegrou. Está gravado na paisagem urbana, na rede de elétricos, nos bairros residenciais na periferia da cidade e num punhado de memoriais anteriores em décadas à guerra.

Este guia não é sobre o cerco. Para o túnel, a Alameda dos Franco-Atiradores e os anos de guerra em si, consulte o cerco de Saraievo em contexto e o guia do tour do cerco. Também não é apenas sobre os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, que têm o seu próprio guia dedicado. O que se segue são as décadas jugoslavas no seu conjunto: os edifícios, memoriais e bairros que compõem a camada da era socialista da cidade, e o multiculturalismo mais antigo que herdou e, por algum tempo, formalizou.

Memoriais da libertação da Segunda Guerra Mundial

O ponto de partida da Saraievo jugoslava não é 1984, mas 1945. A Chama Eterna (Vječna vatra), um monumento modesto embutido na esquina de um edifício na Ferhadija, no centro da cidade, foi acesa a 6 de abril de 1946 para assinalar o primeiro aniversário da libertação de Saraievo da ocupação do Eixo, em 6 de abril de 1945. Arde continuamente e é fácil de não notar entre as montras; a maioria das pessoas que percorre o trecho austro-húngaro da Ferhadija passa a poucos metros dela sem reparar.

O Parque Memorial de Vraca, nas encostas arborizadas acima da cidade velha, é uma peça maior e mais deliberada da arquitetura comemorativa jugoslava. Inaugurado em 1981, foi construído para honrar os partisans e as vítimas civis do fascismo da região de Saraievo, disposto como um complexo ao ar livre de terraços de pedra e muros com inscrições, com vistas sobre toda a cidade.

Durante o cerco de 1992 a 1996, a sua posição elevada tornou-o um ponto usado pelas forças sitiantes, e o parque ficou danificado e abandonado durante anos depois disso. Partes foram entretanto limpas e pode ser visitado a pé, alcançável a partir da Baščaršija ou das muralhas de Vratnik, embora os caminhos e a iluminação continuem básicos, sendo melhor visitá-lo de dia.

Juntos, a chama e o parque enquadram o período jugoslavo tal como grande parte da sua arquitetura: construído para comemorar uma guerra, mais tarde tocado por outra.

Marijin Dvor: o bairro cívico socialista

Se há um bairro que resume a Saraievo da era jugoslava, é Marijin Dvor, o bairro governamental e empresarial entre a cidade velha e Ilidža, servido pelas linhas de elétrico 1 e 3, a uma curta viagem ou a quinze minutos a pé do Sebilj. Foi aqui que o estado do pós-guerra e da era de Tito construiu os seus bancos, ministérios e hotéis, e é aqui que se mantêm de pé os exemplos mais claros da arquitetura do período.

As torres gémeas UNIS, conhecidas localmente como Momo e Uzeir, ergueram-se em 1986 como um complexo empresarial e de comunicação social e continuam a ser um dos marcos modernos mais reconhecíveis de Saraievo: dois arranha-céus esguios e quase idênticos, visíveis a partir de quase todo o vale. Ambas foram danificadas por bombardeamentos durante o cerco e desde então foram reparadas, voltando a estar em uso como escritórios, visíveis apenas a partir da rua.

Ao lado, o Holiday Inn, concluído em 1983 para receber jornalistas e oficiais durante os Jogos Olímpicos de Inverno do ano seguinte, é um cubo amarelo e robusto na Zmaja od Bosne, a estrada que ficou conhecida como Alameda dos Franco-Atiradores durante o cerco. Continua a funcionar como hotel e é um dos poucos edifícios da era olímpica cuja função original nunca mudou.

O Museu Histórico da Bósnia e Herzegovina, um pouco mais adiante, foi construído em 1963 como Museu da Revolução, um bloco de betão austero no estilo brutalista favorecido para edifícios cívicos em toda a Jugoslávia socialista. Alberga hoje a principal exposição da cidade sobre o cerco de 1992 a 1996, tornando-se um dos poucos lugares onde o edifício da era jugoslava e o seu tema atual coexistem sob o mesmo teto.

Marco	Construído	Função original	Onde
Chama Eterna	1946	Memorial de libertação da 2ª Guerra Mundial	Ferhadija, centro da cidade
Parque Memorial de Vraca	1981	Complexo memorial da 2ª Guerra Mundial	Colina acima da Baščaršija
Torres gémeas UNIS	1986	Escritórios empresariais e de comunicação social	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hotel da era olímpica	Marijin Dvor, na Zmaja od Bosne
Edifício do Museu Histórico	1963	Museu da Revolução	Marijin Dvor
Centro Skenderija	1969, ampliado em 1983	Centro desportivo e cultural	Entre Marijin Dvor e a Baščaršija
Pavilhão Olímpico Zetra	1983	Recinto de patinagem artística e hóquei no gelo	Abaixo de Trebević

Os Jogos Olímpicos de 1984 como o auge da era

Os Jogos Olímpicos de Inverno de fevereiro de 1984 ocupam o centro da história da era jugoslava, menos como evento desportivo do que como a expressão mais clara de confiança do período: uma república socialista, não alinhada e multiétnica a receber o mundo.

Esse legado tem o seu próprio guia dedicado, cobrindo em detalhe as sedes olímpicas de Saraievo, incluindo as pistas de esqui em Bjelašnica e Jahorina, e a abandonada e coberta de grafitis pista de bobsleigh em Trebević, acessível pelo teleférico de Trebević. Este guia limita-se a esboçar as sedes mais próximas do centro, como parte da paisagem urbana socialista em geral, e não como um roteiro desportivo.

O Skenderija, na periferia da Baščaršija, abriu como centro desportivo e cultural em 1969 e foi ampliado para os Jogos de 1984, quando recebeu o torneio de hóquei no gelo. Continua a funcionar como recinto polivalente e acolhe um grande mercado ao ar livre aos fins de semana, um dos poucos lugares onde a cultura de consumo da era jugoslava ainda está visível, ainda que de forma informal, à venda. Ali perto, uma pequena e discreta mostra de memorabília de 1984 ocupa parte do complexo; vale a pena um relance se já se estiver por perto, mais do que ser um destino por si só.

O Zetra, oficialmente Pavilhão Olímpico Juan Antonio Samaranch, recebeu a patinagem artística e o hóquei no gelo em 1984 e ficou gravemente danificado durante o cerco antes de ser reconstruído com financiamento do Comité Olímpico Internacional. Hoje acolhe concertos, eventos desportivos e parte da programação do Festival de Cinema de Saraievo, em agosto, dando ao edifício uma segunda vida mais próxima da sua função cívica original do que a maioria das sedes olímpicas consegue.

Para uma imagem mais completa de como os Jogos de 1984 remodelaram as montanhas em torno da cidade, e do que resta hoje de cada sede, o guia dedicado aos Jogos Olímpicos é o melhor ponto de partida.

A Saraievo residencial: os bairros para além da cidade velha

A maioria dos visitantes nunca sai da cidade velha e do corredor do rio, o que significa que a maioria dos visitantes nunca vê os bairros onde vive de facto a maior parte dos habitantes de Saraievo: Alipašino Polje, Otoka e Dobrinja, grandes bairros residenciais da era socialista construídos ao longo das décadas de 1970 e 1980 na periferia ocidental da cidade, perto do aeroporto e do local do Túnel da Esperança, em Butmir.

São blocos de apartamentos comuns, não atrações turísticas, mas uma viagem de elétrico pela linha 3 dá uma ideia honesta de como vive a maior parte da população da cidade há duas gerações, em contraste marcado com os telhados otomanos baixos da Baščaršija, a poucos quilómetros a leste. Não é um destino que justifique um desvio por si só, mas vale a pena conhecer para quem quer ver a Saraievo completa, e não apenas o seu centro de cartão-postal.

Vestígios do multiculturalismo pré-guerra

O estado jugoslavo não inventou a mistura de fés de Saraievo, herdou uma cidade já com séculos de idade como ponto de encontro entre comunidades otomanas, centro-europeias, judaicas sefarditas e eslavas do sul, e integrou-a numa política oficial de “fraternidade e unidade” que desencorajava a ênfase na diferença étnica ou religiosa. Percorrer as quatro fés numa tarde — a Mesquita Gazi Husrev-bey, a Antiga Igreja Ortodoxa, a Catedral do Sagrado Coração e a antiga sinagoga asquenaze — ainda hoje funciona sobretudo porque essa cidade mais antiga e estratificada sobreviveu fisicamente intacta às décadas jugoslavas, mesmo enquanto as suas instituições mudavam à sua volta.

O objeto mais claro que liga os dois períodos é a Hagadá de Saraievo, um manuscrito sefardita do século XIV guardado hoje pelo Museu Nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, os funcionários do museu esconderam-na da confiscação nazi, contrabandeando-a, segundo consta, para uma mesquita numa aldeia, onde ficou em segurança; sobreviveu à ocupação e depois às décadas jugoslavas no mesmo museu, antes de sobreviver a uma segunda ameaça bélica durante o cerco de 1992 a 1996.

É um artefacto genuinamente raro, mas só é exibido em horários limitados, por isso quem visitar o Museu Nacional especificamente para o ver deve confirmar o horário de exposição atual antes de fazer a viagem. A história mais ampla da comunidade judaica da cidade, desde a chegada dos refugiados sefarditas no século XVI, passando pelo período jugoslavo, até à comunidade muito menor de hoje, é abordada no guia da Saraievo judaica.

Nada disto sugere que o período jugoslavo tenha sido simplesmente uma era dourada de harmonia, nem que tenha causado o multiculturalismo que já existia antes dele. É mais rigoroso, e mais útil para um visitante, notar que a mistura de comunidades pré-guerra visível hoje nas igrejas, mesquitas e sinagogas de Saraievo é mais antiga do que a Jugoslávia, sobreviveu através dela, e só foi violentamente rompida depois.

Como visitar: sozinho ou com um tour

A maior parte do que se descreve acima situa-se numa faixa compacta e percorrível a pé do centro de Saraievo, e pode ser cumprida numa manhã ou tarde acrescentada a uma estadia organizada em torno de um dia ou dois dias na cidade. Comece na Chama Eterna, na Ferhadija, siga para sudoeste até Marijin Dvor para ver as torres UNIS, o Holiday Inn e o Museu Histórico, continue até Skenderija e Zetra, e termine no Museu Nacional. O Parque Memorial de Vraca é um desvio à parte, em subida, melhor feito sozinho e com calçado adequado.

Para o contexto que um passeio autoguiado não consegue fornecer por si só, uma opção guiada que cobre a ascensão e consolidação da Jugoslávia socialista até à sua desagregação dá o pano de fundo político e social por trás dos edifícios:

um passeio guiado pela ascensão e queda da Jugoslávia em Saraievo

Um ângulo diferente sobre as mesmas décadas vem do lado residencial da cidade, em vez do seu bairro governamental. Uma caminhada pelos bairros tradicionais da mahala nas encostas mostra como a habitação de época otomana e os bairros da era jugoslava coexistem lado a lado nas mesmas encostas:

um tour de caminhada pelos bairros tradicionais da mahala nas colinas de Saraievo

Mais afastados, Ilidža e a nascente do rio Bosna em Vrelo Bosne foram um refúgio preferido dos habitantes de Saraievo tanto no período austro-húngaro como no jugoslavo, e continuam a sê-lo hoje, facilmente combináveis com um passeio pela Baščaršija:

um tour combinado de um dia a Vrelo Bosne e à Baščaršija com almoço

Para visitantes que preferem a infraestrutura montanhosa da era olímpica em vez dos edifícios da cidade, o guia dedicado ao legado de 1984, o guia da pista de bobsleigh e o guia do teleférico são os próximos passos mais indicados. Para o complexo do bunker da era de Tito nos arredores da cidade, construído entre 1953 e 1979 como um posto de comando secreto, consulte o guia dedicado ao bunker de Tito, sobre o local perto de Konjic.

Perguntas frequentes sobre a Saraievo da era jugoslava

O que conta como património da era jugoslava em Saraievo?

Tudo o que foi construído ou moldado entre 1945, quando a Bósnia e Herzegovina se tornou uma república da Jugoslávia socialista, e 1992. Isso abrange memoriais do pós-guerra dedicados à libertação, edifícios públicos brutalistas e modernistas, as infraestruturas dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 e os bairros residenciais socialistas que rodeiam o núcleo otomano e austro-húngaro antigo.

Onde posso ver arquitetura genuína da era socialista no centro de Saraievo?

Marijin Dvor, entre a Baščaršija e o Museu Nacional, tem a maior concentração: as torres gémeas UNIS, a fachada amarela em cubo do Holiday Inn e os edifícios governamentais e bancários envolventes das décadas de 1970 e 1980. O edifício do Museu Histórico ali perto data de 1963.

O que aconteceu ao Parque Memorial de Vraca?

Inaugurado em 1981 numa colina acima da cidade para honrar os partisans e as vítimas civis do fascismo em Saraievo durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado como posição de artilharia com vista sobre a cidade durante o cerco de 1992 a 1996 e ficou danificado e abandonado depois disso. Desde então foi parcialmente limpo e está aberto a visitas, alcançável a pé a partir da Baščaršija ou de Vratnik.

Vale a pena visitar a pequena exposição olímpica perto de Skenderija?

É uma mostra modesta e discreta de memorabília de 1984, mais do que um grande museu, e vale a pena combiná-la com um passeio junto a Skenderija e Zetra em vez de ser uma visita à parte. Combine-a com o teleférico até Trebević ou com a pista de bobsleigh para uma imagem olímpica mais completa.

Em que difere isto de um tour centrado no cerco ou na guerra?

Este guia cobre as décadas jugoslavas no seu conjunto, desde a arquitetura de 1945 e o otimismo da era olímpica até ao multiculturalismo pré-guerra, não o próprio cerco de 1992 a 1996. Para o cerco, o túnel e a Alameda dos Franco-Atiradores, consulte os guias dedicados ao contexto da guerra e ao tour do cerco, referenciados acima.

O que é a Hagadá de Saraievo e porque pertence a esta história?

Um manuscrito sefardita do século XIV guardado pelo Museu Nacional, escondido da confiscação nazi durante a Segunda Guerra Mundial pelos funcionários do museu e mantido a salvo ao longo das décadas socialistas seguintes. É um objeto raro que sobreviveu tanto à ocupação como à guerra, e só está em exposição em horários limitados, por isso convém verificar antes de fazer uma visita especial.

Posso visitar a pé os edifícios socialistas de Marijin Dvor?

Sim. Fica entre a Baščaršija e Ilidža, nas linhas de elétrico 1 e 3, a cerca de quinze minutos a pé do Sebilj. As torres e o Holiday Inn só podem ser vistos pelo exterior; não há interior aberto ao público.

Qual é um bom itinerário autoguiado de meio dia para este tema?

Comece na Chama Eterna, na Ferhadija, siga até Marijin Dvor para ver as torres UNIS e o Holiday Inn, continue até ao Museu Histórico e à pequena exposição olímpica junto a Skenderija e Zetra, e termine no Museu Nacional para ver a Hagadá de Saraievo, se estiver em exposição nesse dia.