Ein Markt, der nie aufgehört hat zu handeln
Die meisten Altstädte Europas wurden zu Museen mit angeschlossenem Souvenirshop umfunktioniert. Die Baščaršija nicht. Sie wurde um 1462 von Isa-beg Ishaković gegründet, dem osmanischen Statthalter, der Sarajevo im eigentlichen Sinne begründete, indem er ein Marktviertel dort anlegte, wo die Handelsrouten von Istanbul auf die Straße Richtung Adria trafen.
Fast 560 Jahre später erledigt derselbe Grundriss aus niedrigen Steinbauten und engen Gassen noch immer ungefähr dieselbe Aufgabe: Menschen kaufen Brot, trinken ihren Kaffee, lassen ein Messer schärfen, bestellen Kupferwaren, essen im Stehen zu Mittag. Touristen gehören inzwischen zum Verkehr dazu, aber sie sind nicht der Zweck davon, und genau dieser Unterschied macht die Baščaršija die Zeit wert, statt nur ein zehnminütiger Fotostopp zu sein.
Das Viertel liegt am östlichen Rand des zentralen Sarajevo, eingekeilt am Talgrund, wo die Hügel von drei Seiten heranrücken. Es ist flach, kompakt und lässt sich komplett zu Fuß erkunden - man braucht weder Taxi noch Straßenbahn, um sich darin zu bewegen, nur etwas Geduld mit dem Kopfsteinpflaster, das nie für Rollkoffer gedacht war. Wer irgendwo im Zentrum wohnt, landet ohnehin binnen der ersten Stunde in der Baščaršija, ganz unabhängig vom Plan.
Der Klang und der Duft des Basars
Was zuerst auffällt, ist kein einzelnes Wahrzeichen, sondern die Überlagerung des Ortes. Kupferhämmer schlagen aus offenen Werkstatttüren im Takt, der für keine Mittagspause anhält. Grills, die seit dem Morgen laufen, verströmen den Geruch von Ćevapi und Lammfett auf die Straße, noch bevor man entschieden hat, wo man essen will. Irgendwo in der Nähe röstet jemand Kaffeebohnen - man riecht es, bevor man die Quelle findet.
Verkäufer rufen Preise für Trockenfrüchte und Honig auf Bosnisch aus, gelegentlich wechseln sie für eine vorbeiziehende Gruppe ins Englische oder Deutsche. Tauben arbeiten die Pflastersteine rund um jede Bank mit Brotkrumen ab. Nichts davon ist inszeniert; so klingt und riecht ein funktionierender Basar einfach, wenn er fünfeinhalb Jahrhunderte Zeit hatte, seinen Rhythmus zu finden.
Kommen Sie zu unterschiedlichen Zeiten, und Sie erleben einen anderen Basar. Der späte Vormittag ist am ruhigsten, gut für Fotos der leeren Gassen und ungestörtes Bummeln. Mittags kommt die Mittagsmenge, sowohl Büroangestellte als auch Besucher, und die Grills laufen auf Hochtouren. Der Abend ist möglicherweise die beste Zeit für die Baščaršija: Die Werkstattläden schließen, die Restaurantterrassen füllen sich, und das Licht auf dem Stein wird warm.
Im Sommer bleibt es bis lange nach Einbruch der Dunkelheit lebendig. Wer während des Ramadan hier ist, sollte nach dem Kanonenschuss an der Žuta tabija kommen, der den Sonnenuntergang markiert - der Basar füllt sich rasch, sobald das Fasten des Tages endet, Familien und Freunde versammeln sich beim Essen, und das ist eines der authentischeren Dinge, die man in der Stadt erleben kann, sofern man sich zurückhält und es einfach geschehen lässt, statt es als Spektakel zu behandeln.
Kazandžiluk: die Gasse der Kupferschmiede
Der beste Grund, in der Baščaršija langsamer zu machen statt nur durchzulaufen, ist Kazandžiluk, die Gasse der Kupferschmiede. Kazandžije - wörtlich “Kessel-Macher” - verarbeiten hier seit der osmanischen Gründung des Marktes Kupfer, und ein arbeitender Kern des Handwerks hat überlebt: kleine Werkstätten, in denen man zusehen kann, wie jemand eine Džezva (die langstielige Kanne, in der bosnischer Kaffee zubereitet wird) oder ein Serviertablett aus einem flachen Kupferblech von Hand hämmert, mit Werkzeugen und Techniken, die ein Handwerker aus dem vorletzten Jahrhundert wiedererkennen würde.
Ein Teil dessen, was in der Nähe heute verkauft wird, nutzt kriegszeitliches Messing - verschossene Patronenhülsen und Granatsplitter, umgearbeitet zu Stiften, Miniatur-Sebiljs oder dekorativen Schalen, eine wirklich lokale Form des Recyclings, die um die Belagerungsjahre herum aufkam und nie wieder verschwand.
Preise in den kleineren, familiengeführten Werkstätten sind meist verhandelbar, besonders bei größeren oder auf Bestellung gefertigten Stücken; die Läden näher am Platz, die auf Reisegruppen ausgerichtet sind, arbeiten eher mit Festpreisen und höheren Beträgen. Ein vollständiger Guide dazu, was sich hier zu kaufen lohnt und bei wem, findet sich im Guide zu den Kupferschmieden von Kazandžiluk - nützliche Lektüre, bevor man sich entscheidet, ein Kupfertablett im Gepäck mit nach Hause zu nehmen.
ein geführter Spaziergang durch Sarajevos traditionelle Mahala-Viertel
, der über die Baščaršija hinaus in die den Hang hinaufkletternden Wohngassen führt, ist eine gute Möglichkeit zu sehen, wie der Basar mit dem Leben der Stadt um ihn herum zusammenhängt, statt ihn als isolierte Attraktion zu behandeln.
Sebilj und die Orientierung
Fast jeder Rundgang durch die Baščaršija führt irgendwann am Sebilj vorbei, dem hölzernen Brunnen, der mitten auf dem Hauptplatz steht und als selbstverständlicher Treffpunkt des Basars fungiert - “Wir sehen uns bei den Tauben” versteht in dieser Stadt jeder. Es lohnt sich zu wissen, dass er da ist, und ihn eher als Kompass denn als Ziel zu nutzen: Der Brunnen hat seine eigene Geschichte und eine eigene Seite, ausführlich behandelt bei Sebilj.
Für die Orientierung in der Baščaršija zählt vor allem, dass die meisten sehenswerten Gassen - Kazandžiluk, die Wege zur Gazi-Husrev-beg-Moschee, die Stände mit Trockenfrüchten und bosnischen Süßigkeiten - von diesem Platz aus strahlenförmig ausgehen. Sich zu verlaufen und ihn wiederzufinden gehört also zum Erlebnis dazu.
Ein selbstgeführter Rundgang durch die Baščaršija legt eine sinnvolle Reihenfolge fest, um die Gassen abzudecken, ohne zu oft dieselbe Strecke doppelt zu gehen - nützlich, wenn Sie wenig Zeit haben oder einfach lieber einem Plan folgen als planlos zu schlendern.
Was ein Tag hier tatsächlich kostet
Die Baščaršija ist einer der wenigen Orte im Zentrum Sarajevos, an denen die Preise über sehr kurze Distanzen stark schwanken - es lohnt sich also, die Zahlen zu kennen, bevor Sie sich irgendwo hinsetzen. Ein bosnischer Kaffee, traditionell in einer kupfernen Džezva zubereitet und serviert, mit einem Zuckerwürfel und einem Stück Rahat Lokum, kostet in einem gewöhnlichen Café einen kurzen Fußweg vom Platz entfernt 2-3 KM (etwa 1-1,50 €).
Zehn Ćevapi im Somun mit rohen Zwiebeln und Kajmak - so werden sie in Sarajevo traditionell serviert, immer zu zehnt - kosten 8-12 KM (etwa 4-6 €) in einer richtigen Ćevabdžinica. Burek, die fleischgefüllte Teigware, die in Bosnien speziell die Fleischvariante meint und nicht die Käse- oder Kartoffelversion, kostet 3-5 KM. Ein Bier vom Fass kostet 3-5 KM. Zusammengenommen decken 40-70 KM (etwa 20-36 €) Kaffee, ein Ćevapi-Mittagessen und ein kleines Souvenir für eine Person ab, ohne dass irgendjemand überteuert wird.
Diese Zahl setzt voraus, dass Sie nicht direkt auf dem Hauptplatz sitzen - womit wir bei der einen echten Warnung wären, die es wert ist, wiederholt zu werden.
Die 100-Meter-Regel: wo die Touristenfallen-Tische stehen
Die Restaurants mit Terrassen direkt gegenüber dem Sebilj und dem großen offenen Platz sind dort, wo die Preise steigen, manchmal deutlich, über dem, was dasselbe Essen ein paar Straßen weiter kostet. Das ist kein Betrug im Sinne von etwas Illegalem - die Speisekarten hängen meist aus, Preise werden nicht versteckt - es ist schlicht Lagepreisbildung, gerichtet an Menschen, die nicht weit genug gelaufen sind, um zu vergleichen. Die Lösung ist einfach und braucht kaum Aufwand: Gehen Sie etwa 100 Meter in eine beliebige Richtung vom Platz weg, und dieselben Ćevapi, derselbe Burek, derselbe Kaffee sind zuverlässig günstiger, oft an einem Ort mit mehr Einheimischen als Touristen auf den Stühlen.
Ein paar praktische Hinweise helfen über die Distanz hinaus. Eine nur ins Englische übersetzte Speisekarte mit laminierten Fotos vom Essen ist eine kleine Warnung, kein Ausschlusskriterium, aber kombiniert mit einem Anwerber, der aktiv an der Tür winkt und Leute hereinlockt, ist es meist ein Zeichen, weiterzugehen. Schlangen aus Sarajevern statt geführten Gruppen sind das verlässlichere Signal dafür, dass eine Ćevabdžinica für Einheimische bepreist und gekocht ist.
Nichts davon erfordert Recherche im Voraus - es ist eine Fünf-Minuten-Gewohnheit, sobald man weiß, worauf man achten muss, und wird ausführlicher, mit konkreten Straßen, im Guide zu Sarajevos Touristenfallen sowie im eigenen Beitrag zu den besten Ćevapi in Sarajevo behandelt.
Wer den Essensteil am ersten Tag lieber jemand anderem überlassen möchte:
ein geführter Halbtagesausflug, der Vrelo Bosne mit einem Baščaršija-Spaziergang und Mittagessen kombiniert
, nimmt einem das Rätselraten über den Essensplatz komplett ab.
Baščaršija ist nicht Ferhadija
Das ist bei einem ersten Besuch eine häufige Verwechslung und lohnt sich, direkt geklärt zu werden: Baščaršija und Ferhadija sind zwei verschiedene Viertel, die zufällig nebeneinanderliegen, nicht zwei Namen für dieselbe Straße. Die Baščaršija ist der osmanische Basar - niedrige Steinbauten aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Moscheen, der Kupferhandel, enge, unebene Gassen, die nie für Autos gebaut wurden.
Ein paar Minuten westlich ändert sich die Architektur abrupt: höhere österreichisch-ungarische Fassaden, breitere gepflasterte Straßen, Banken und internationale Geschäfte, ein spürbar anderes Tempo. Das ist die Ferhadija, erbaut nachdem Österreich-Ungarn 1878 die Verwaltung Bosniens übernahm und diesen Abschnitt der Stadt in einem für die Zeit davor völlig fremden mitteleuropäischen Stil neu baute.
Beide Bereiche werden oft als ein durchgängiger Spaziergang begangen, und daran ist nichts falsch - die Grenze zwischen dem osmanischen und dem österreichisch-ungarischen Sarajevo, manchmal sogar auf dem Pflaster selbst markiert, ist eines der eindrucksvolleren kleinen Details der Stadt. Aber sie als austauschbar zu behandeln, verpasst, was jede der beiden eigentlich zeigt. Wenn die Baščaršija der Basar ist, dann ist die Ferhadija die Stadt, die unter einem anderen Reich daneben wuchs; der Ferhadija Austro-Hungarian Walk behandelt diesen Abschnitt für sich, und die Zielseite Ferhadija liefert alle Details.
Anreise und beste Besuchszeit
Die Baščaršija liegt im historischen Zentrum, 5-10 Minuten zu Fuß von der Ferhadija, der Kathedrale oder der Vijećnica entfernt, und die meisten zentralen Unterkünfte sind ebenfalls bequem zu Fuß erreichbar. Wer von weiter draußen kommt: Jede Straßenbahn Richtung Altstadt entlang des Miljacka-Tals bringt Sie nah heran, gefolgt von einem kurzen Fußweg in die für den Verkehr gesperrten Gassen - kein Fahrzeugverkehr dringt in den Kern des Basars vor.
Zwei bis drei Stunden reichen für einen ersten Durchgang durch die Hauptgassen, Kazandžiluk und einen Kaffeestopp. Planen Sie einen halben Tag ein, wenn Sie ein richtiges Mittagessen, ungehetztes Bummeln durch die Läden und die Gazi-Husrev-beg-Moschee oder den nahen Markale-Markt mit einbeziehen möchten. Die Baščaršija funktioniert zu jeder Jahreszeit - überdachte Gassen und heißes Essen machen sie zu einem sinnvollen Winterstopp, wenn über den Hügeln der Stadt der Smog hängt, und sie ist an einem warmen Abend von Mai bis September richtig angenehm, wenn die Terrassen (die fair bepreisten, weiter weg vom Platz) bis spät geöffnet bleiben.
Für eine breitere Einführung in die Stadt am ersten Tag:
Sarajevos große Stadtführung
startet meist in der Baščaršija, bevor sie die weitere Altstadt abdeckt - eine sinnvolle Art, sich zu orientieren, bevor Sie später auf eigene Faust zurückkehren. Reisende, die sich mehr für die Geschichte des 20. Jahrhunderts interessieren, die die Stadt geprägt hat, als für den osmanischen Basar selbst, ziehen vielleicht
eine Tour zum Aufstieg und Fall Jugoslawiens
vor, die das Zentrum Sarajevos, einschließlich dieses Bereichs, als Ausgangspunkt nutzt.
In der Nähe, ohne die Altstadt zu verlassen
Die Baščaršija ist kein isolierter Stopp - sie ist der Knotenpunkt, um den die meisten anderen Sehenswürdigkeiten des Zentrums Sarajevos herum liegen. Die Gazi-Husrev-beg-Moschee, die größte historische Moschee des Landes, liegt wenige Gehminuten vom Sebilj entfernt. Der Markale-Markt, noch immer ein funktionierender Lebensmittel- und Warenmarkt mit eigener schwieriger Geschichte, liegt ebenfalls in der Nähe.
Was den Kaffee betrifft: Der Guide zum bosnischen Kaffeeritual erklärt die Etikette des richtigen Trinkens - langsam, mit dem eingetauchten statt umgerührten Zuckerwürfel -, die sich am besten in einem der kleinen Cafés direkt abseits der Hauptgassen hier üben lässt. Und wenn die Kupferwaren und Teppiche auf Kazandžiluk Kauflust wecken, deckt der umfassendere Baščaršija-Shoppingguide ab, was sich sonst noch lohnt, von bosnischen Süßigkeiten bis zu gewebten Textilien, über die Kupferschmiede hinaus.
Die meisten Besucher bauen ihren ersten Tag genau um diese Runde herum auf - siehe die Route Sarajevo an einem Tag dafür, wie die Baščaršija neben dem Rest des unverzichtbaren Zentrums Platz findet, ohne dass es gehetzt wirkt.
Baščaršijas Kaffee, Essen und Shopping, kurz zusammengefasst
Ein geführter Spaziergang durch das an den Basar grenzende Bentbaša-Viertel lohnt sich, wenn Sie die Baščaršija Straße für Straße erklärt bekommen möchten statt sie allein mit einer Karte zu erschließen - er deckt den Übergang vom osmanischen Kern des Basars in das grünere Tal dahinter ab, ein Abschnitt, den viele Besucher komplett verpassen, weil sie nie über den Hauptplatz hinausgehen.
Wie auch immer Sie es angehen: Der Basar belohnt ein langsames Tempo weit mehr als eine schnelle Runde für ein Foto am Brunnen - setzen Sie sich abseits des Platzes hin, trinken Sie den Kaffee so, wie er getrunken werden soll, und lassen Sie das Hämmern der Kupferschmiede eine oder zwei Stunden lang den Takt vorgeben. Das, mehr als jedes einzelne Wahrzeichen darin, ist es, was die Baščaršija tatsächlich ausmacht.
Häufig gestellte Fragen zum Besuch der Baščaršija
Was bedeutet Baščaršija, und wie alt ist sie?
Baščaršija bedeutet in etwa “Hauptmarkt” im osmanischen Türkisch. Sie wurde um 1462 von Isa-beg Ishaković gegründet, dem osmanischen Statthalter, der Sarajevo begründete, und wuchs zum kommerziellen Herzen einer Stadt heran, die an der Handelsroute zwischen Istanbul und der Adria lag.
Lohnt sich die Baščaršija, oder ist sie eine Touristenfalle?
Der Basar selbst ist keine Falle - er ist ein funktionierender Markt mit echten Handwerksbetrieben, darunter die Kupferschmiede von Kazandžiluk. Die Falle ist spezifisch und vermeidbar: sich an den Restaurantterrassen direkt am Hauptplatz niederzulassen, die deutlich über dem Rest der Altstadt liegen.
Wo sollte ich essen, um überteuerte Touristenrestaurants zu vermeiden?
Gehen Sie 100 Meter in eine beliebige Richtung vom Hauptplatz weg. Speisekarten ohne reine Englischbeschriftung und Fotowände sowie Ćevapi-Lokale mit einer Schlange aus Einheimischen statt eines Anwerbers an der Tür sind das verlässliche Zeichen. Rechnen Sie mit 8-12 KM für zehn Ćevapi im Somun einen kurzen Fußweg vom Zentrum entfernt, deutlich mehr direkt am Platz.
Ist die Baščaršija dasselbe wie die Ferhadija?
Nein. Die Baščaršija ist der osmanische Basar - niedrige Steinbauten, Kupferwerkstätten, Moscheen, enge Gassen. Die Ferhadija ist die Fußgängerstraße, die vom selben Bereich aus westlich in die österreichisch-ungarische Stadt weiterführt - höhere Fassaden, Cafés, Banken, ein sichtbar anderer Baustil und Rhythmus. Sie treffen aufeinander, sind aber nicht dasselbe Viertel.
Was kann ich bei den Kupferschmieden von Kazandžiluk kaufen?
Handgehämmerte Kaffeeservices (Džezva und Tassen), Tabletts, Stifte aus Patronenhülsen und Ornamente aus Granathülsen kriegszeitlichen Messings sowie Kupferschalen. Preise sind in den kleineren Familienwerkstätten verhandelbar, weniger in den auf Reisegruppen ausgerichteten Läden nahe dem Platz.
Wie viel kostet ein Tag in der Baščaršija?
Etwa 40-70 KM (rund 20-36 €) decken zwei bosnische Kaffees, ein Ćevapi-Mittagessen und ein kleines Kupfersouvenir ab, abseits der Terrassen am Platz. Für ein Abendessen mit Bedienung oder ein größeres Kupferstück sollten Sie mehr einplanen.
Ist die Baščaršija abends geöffnet, und was passiert während des Ramadan?
Der Basar ist bis spät in den Abend belebt, besonders im Sommer; viele Werkstätten schließen bereits am frühen Abend, während Restaurants und Cafés bis weit nach Einbruch der Dunkelheit geöffnet bleiben. Während des Ramadan markiert der Kanonenschuss an der Žuta tabija den Sonnenuntergang, und die Baščaršija füllt sich danach rasch, sobald das Fasten des Tages endet - eine wirklich gute Zeit, dort zu sein, mit demselben Respekt behandelt wie jeder andere Abend.
Kann ich in der Baščaršija in Euro bezahlen?
Manche Stände akzeptieren Euro, allerdings zu einem schlechten Wechselkurs. Die Mark (KM) ist an 1 EUR = 1,95583 KM gekoppelt, sodass sich im Kopf leicht umrechnen lässt - und wer in KM zahlt, bekommt den fairen Preis.
