Wo die Baščaršija aufhört, osmanisch zu sein
Die meisten Besucher gehen von der Baščaršija auf die Ferhadija über, ohne zu merken, dass sie überhaupt eine Grenze überschritten haben. Das Pflaster bleibt ähnlich, die Menschenmenge dünnt nicht aus, und die Straße behält ihren fußgängerfreundlichen Charakter durchgehend bei. Doch irgendwo nahe der Herz-Jesu-Kathedrale, fertiggestellt 1889, wechselt die Stadt selbst ihr Register.
Die niedrigen, holzverschalten Ladenfronten des osmanischen Basars weichen drei- und vierstöckigen Steingebäuden mit säkularistischem Zierrat, schmiedeeisernen Balkonen und der Art symmetrischer, formeller Straßenfront, die man eher in Wien, Budapest oder Zagreb erwarten würde als in einer ehemaligen osmanischen Provinzstadt. Dieser Führer behandelt diesen Wandel als den eigentlichen Sinn der Ferhadija, statt die Straße als bloße Verlängerung der Souvenirläden des Basars zu betrachten. Für den Basar selbst – den Sebilj, die Kupferschmiede, die Moscheehöfe – siehe den eigenen Baščaršija-Spazierführer; diese Seite behandelt das, was unmittelbar danach kommt.
Sarajevo wurde 1878 von Österreich-Ungarn besetzt und 1908 offiziell annektiert, und das Reich baute die westliche Zufahrt zum alten Basar in den folgenden drei Jahrzehnten nahezu von Grund auf neu. Die Ferhadija war eines der Hauptergebnisse: eine gerade, breite, fußgängerfreundliche Straße, die durch das zuvor dichtere osmanische Gefüge geschlagen wurde, gesäumt von Gebäuden nach europäischen Bauvorschriften der Zeit – ordentliche Fassaden, regelmäßige Fensterachsen, Erdgeschossarkaden für Läden, Obergeschosse für Büros und Wohnungen.
Der Effekt ist auch heute noch auf so kurzer Strecke selten so klar ablesbar wie hier. Man kann an einem Punkt stehen und innerhalb von etwa fünfzig Metern zwei verschiedene Stadtplanungstraditionen zweier verschiedener Reiche sehen.
Die Linie im Pflaster
Der buchstäblichste Marker dieses Wandels ist direkt in den Boden eingelassen. Nahe dem westlichen Ende der Baščaršija, dort wo die Straße zur Ferhadija wird, ist ein Streifen ins Pflaster gelegt, der markiert, wo das osmanische Straßenmuster endet und das österreichisch-ungarische Raster beginnt.
Leicht zu übersehen, wenn man nicht danach sucht, und leicht zu überschätzen, wenn man es tut – es ist kein Denkmal, nur eine Grenzlinie, und die meisten Menschen überqueren sie mehrfach am Tag, ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Doch es lohnt sich, sie mindestens einmal gezielt aufzusuchen, denn sie macht aus einer abstrakten Idee – „hier trafen zwei Reiche aufeinander” – etwas, auf dem man stehen und das man in beide Richtungen fotografieren kann.
Blickt man von der Linie nach Osten, sieht man die Baščaršija: niedrige Dachlinien, schmale Ladenfronten, die Art überdachter Marktanlage, die sich in ihrer Grundform seit dem 15. Jahrhundert kaum verändert hat. Blickt man nach Westen, sieht man die Ferhadija: höhere Gebäude, behauener Stein, verzierte Fenstereinfassungen, gusseiserne Ladenschilder an Fassaden, die für eine gänzlich andere Art der Stadtverwaltung errichtet wurden. Nur wenige Straßen irgendwo machen einen Herrschaftswechsel auf einen Blick so sichtbar, und es ist ein ehrlicherer Weg, Sarajevos vielschichtige Geschichte zu verstehen, als es eine Gedenktafel je könnte.
ein geführter Spaziergang durch die Baščaršija und die Altstadt, der an dieser Grenze hält und erklärt, was auf jeder Seite zu sehen ist
ist ein vernünftiger Weg, den Kontext in zwanzig Minuten zu erfassen, statt ihn sich mit einem Reiseführer in der Hand zwischen Fußgängern erschließen zu müssen.
Säkularistische Fassaden und Häuserblocks im Haussmann-Stil
Sobald man die Linie hinter sich gelassen hat, lohnt es sich auf der Ferhadija eher, nach oben zu schauen als in Schaufenster. Die vorherrschenden Stile sind der mitteleuropäische Sezessionsstil – das regionale Pendant zum Jugendstil, mit Pflanzenmotiv-Schmiedeeisen, verzierten Giebeln und detailreichen Ziegeldächern – gemischt mit schlichteren, offizielleren Häuserblocks im Haussmann-Stil für Banken, Behörden und Wohngebäude. Mehrere Gebäude tragen restaurierten oder teilweise restaurierten Stuck; andere wurden nach Kriegsschäden und Jahrzehnten aufgeschobener Instandhaltung schlichter neu verputzt, sodass die Straße kein einheitliches Museumsstück ist – sie ist eine funktionierende Einkaufsstraße, die zufällig sehr gute Knochen hat.
Der Kontrast zur Baščaršija lässt sich zu Fuß besser nachvollziehen als abstrakt erklären. Gehen Sie einmal von Ost nach West und achten Sie nur auf Dachlinien und Fensterformen – der Wechsel vom osmanischen zum mitteleuropäischen Register wird innerhalb weniger Dutzend Schritte offensichtlich. Gehen Sie zurück von West nach Ost, und derselbe Wechsel kehrt sich ebenso klar um. Es ist einer der wenigen Orte in der Stadt, an denen zwanzig Minuten planloses Umherstreifen mehr über Sarajevos Geschichte lehren als ein Museumsschild.
eine Tour, die Sarajevos österreichisch-ungarische und jugoslawische Schichten gemeinsam behandelt
ist nützlich, wenn Sie die Architekturgeschichte über 1918 hinaus bis ins 20. Jahrhundert verlängern möchten, denn die Gebäude der Ferhadija wurden auch während der jugoslawischen Zeit und in den 1990ern weiter genutzt, beschädigt und repariert.
Kaffee zu höheren Preisen: Wofür man eigentlich bezahlt
Die Cafés der Ferhadija liegen an der belebtesten Fußgängerachse der Stadt, und die Preisgestaltung spiegelt das wider, nicht einen tatsächlichen Qualitätsunterschied. Als Faustregel kostet ein Kaffee, ein Bier oder ein Softdrink an der Ferhadija 20–30 % mehr als dieselbe Bestellung wenige Gehminuten entfernt in der Baščaršija – für dasselbe Getränk, auf dieselbe Weise zubereitet, bei derselben Temperatur serviert. Der Aufpreis kauft einen Tisch im Freien an einer breiteren, helleren Straße mit besserem Blick auf das Treiben, nicht eine bessere Tasse.
| Wo | Espresso | Bosnischer Kaffee | Bier vom Fass |
|---|---|---|---|
| Baščaršija | 2–2,50 KM (€1–1,30) | 2–3 KM (€1–1,55) | 3–5 KM (€1,55–2,55) |
| Ferhadija | 2,50–3,25 KM (€1,30–1,65) | 2,50–3,90 KM (€1,30–2) | 4–6,50 KM (€2–3,30) |
Nach westeuropäischen Maßstäben ist all das nicht teuer, und Sarajevo insgesamt ist merklich günstiger als Kroatien jenseits der Grenze. Der Punkt ist einfach, nicht anzunehmen, die Cafés der Ferhadija seien besser, nur weil sie mehr kosten. Wenn Sie das Ritual richtig genießen möchten, und das zu Baščaršija-Preisen, beschreibt der Führer zum bosnischen Kaffee, wo man ihn trinkt und wie er serviert wird – in einer kupfernen Džezva, mit einem Stück Zucker und einem Stück Rahat-Lokum dazu.
Was sich wirklich lohnt
Über die Architektur und die Grenzlinie hinaus lohnen sich auf oder direkt neben der Ferhadija einige weitere Stopps für jeweils ein paar Minuten. Die Herz-Jesu-Kathedrale ist der offensichtliche Ankerpunkt am Baščaršija-Ende und außerhalb der Messezeiten kostenlos zu besichtigen.
Ein kurzer Abstecher nach Norden führt zur Alten Orthodoxen Kirche und zur Synagoge von Sarajevo, beide Teil dessen, was Einheimische manchmal den Rundgang der vier Glaubensrichtungen nennen – lohnenswert in Kombination mit dem Spazierführer der vier Glaubensrichtungen, falls Sie eine zusätzliche halbe Stunde haben, da alle vier Gebäude etwa fünfzehn Gehminuten von der Ferhadija entfernt liegen.
Weiter entlang ist der Markale-Markt ein funktionierender Frischmarkt statt ein touristischer Stopp und lohnt sich als Kontrast zu den Souvenirständen der Baščaršija – hier kaufen die Sarajevoer tatsächlich Gemüse, Käse und Honig. Die Vijećnica, das pseudo-maurische ehemalige Rathaus und heutige Nationalbibliothek, liegt einen kurzen Fußweg östlich zurück zum Fluss und passt natürlich zu einem Ferhadija-Spaziergang, da sie denselben Übergang vom Osmanischen zum Österreichisch-Ungarischen in einem einzigen Gebäude überbrückt.
Näher an der Ferhadija selbst liegt die Gazi-Husrev-beg-Moschee direkt am Rand der Baščaršija und ist zehn Minuten wert, selbst wenn Sie sie schon gesehen haben – schon nur, um ihr Minarett von 1531 mit dem Kathedralenturm wenige hundert Meter entfernt zu vergleichen.
Wer sich mehr für die 1990er als für die 1890er interessiert: Die Ferhadija mündet in ihrer westlichen Fortsetzung schließlich in die einst als Sniper Alley bekannte Route, und das Museum der Kriegskindheit liegt einen kurzen Fußweg südlich der Straße. Keines von beiden gehört zur österreichisch-ungarischen Geschichte, die diese Seite erzählt, aber beide liegen nah genug, um sie zu einem längeren Tag in diesem Teil der Innenstadt zu kombinieren.
Die Ferhadija als Teil einer längeren Route
Die Ferhadija funktioniert eher als Verbindungsstück denn als eigenständiges Ziel – sie verbindet die Baščaršija mit der neueren Innenstadt, und die meisten Besucher gehen sie in eine Richtung auf dem Weg zu oder von etwas anderem, statt als Hin-und-zurück-Ausflug.
Eine sinnvolle Route für den ersten Morgen führt vom Sebilj durch die Baščaršija, über die Reichslinie, die gesamte Länge der Ferhadija entlang, an der Kathedrale vorbei und weiter zur Marschall-Tito-Straße, mit den Aussichtspunkten von Sarajevo als lohnendem kurzen Abstecher unterwegs. Die vollständige Abfolge findet sich in der eintägigen Sarajevo-Reiseroute und in der breiteren Kategorie Stadtbesichtigungen, falls Sie mehr Stopps zur Auswahl möchten.
ein längerer geführter Spaziergang, der Baščaršija, Ferhadija und die neuere Innenstadt in einer Route abdeckt
erspart die Mühe, die Abfolge selbst zusammenzustellen, und ist am ersten Tag eine vernünftige Option, wenn Orientierung wichtiger ist als Verweilen. Für ein ganz anderes Tempo – weg von den Fußgänger-Einkaufsstraßen und hinein in Sarajevos ältere Wohnviertel am Hang – bietet
ein Spaziergang durch die traditionellen Mahala-Viertel oberhalb des Zentrums
einen nützlichen Kontrast, da diese Viertel ihr osmanisches Straßenmuster bewahrt haben, wie es die flache Innenstadt nicht getan hat.
Praktische Hinweise: Anreise, Timing, den Aufpreis vermeiden
Die Ferhadija ist reine Fußgängerzone, daher stellt sich weder die Frage nach Anfahrt noch nach Parkplätzen in der Nähe; kommen Sie zu Fuß von der Baščaršija oder von den Straßenbahnhaltestellen an der parallelen Route wenige Gehminuten südlich, wo Tickets an einem Kiosk rund 1,80 KM kosten. Die Straße ist flach und eben, anders als manche steileren Gassen oberhalb der Baščaršija, und daher auch nach einem langen Lauftag ein einfacher Zusatzstopp.
Beim Timing geht es eher um Fotografie und Besucheraufkommen als um Öffnungszeiten, da es sich um eine Straße und nicht um eine einzelne Sehenswürdigkeit mit Ticketschalter handelt. Später Vormittag bis früher Nachmittag bietet das beste Licht auf den Fassaden und genug Fußgängerverkehr, um belebt, aber nicht unangenehm überfüllt zu wirken; am frühen Abend herrscht der stärkste Andrang in den Straßencafés und die höchste Wahrscheinlichkeit, auf einen Tisch im Freien warten zu müssen. Wer die Straße nahezu menschenleer erleben möchte, hat nur eine realistische Gelegenheit: eine Stunde nach Sonnenaufgang – die meisten Geschäfte sind dann noch nicht geöffnet, aber die Architektur braucht keine geöffneten Läden, um sehenswert zu sein.
Die eine praktische Gewohnheit, die sich lohnt: Betrachten Sie die Ferhadija als einen Ort zum Schauen, nicht unbedingt zum Sitzen. Gehen Sie sie ab, finden Sie die Reichslinie, schauen Sie auf beiden Seiten an den Fassaden hoch, und kehren Sie dann für den Kaffee in die Baščaršija zurück. Die Straße bekommen Sie so oder so – nur die Rechnung ändert sich.
Ferhadija und das österreichisch-ungarische Viertel: häufig gestellte Fragen
Wo beginnt und endet die Ferhadija?
Die Ferhadija beginnt am westlichen Rand der Baščaršija, nahe der Herz-Jesu-Kathedrale, und verläuft als Fußgängerstraße einige hundert Meter nach Westen, bevor sie ihren Namen wechselt und weiter zur Marschall-Tito-Straße führt. Es gibt kein Tor und kein Schild, das den Anfang markiert – das übernimmt die Architektur.
Was ist die Linie auf dem Boden der Ferhadija?
Es handelt sich um einen ins Pflaster eingelassenen Streifen nahe der Kathedrale, der den Punkt markiert, an dem das osmanische Straßenmuster der Baščaršija auf das nach 1878 erbaute österreichisch-ungarische Raster trifft. Einheimische und Führer nennen ihn oft den Treffpunkt der beiden Reiche; sich darauf zu stellen und in beide Richtungen zu blicken, ist die einfachste Art, den architektonischen Wandel zu erkennen.
Ist die Ferhadija dasselbe wie die Baščaršija?
Nein. Die Baščaršija ist das osmanische Basarviertel, gegründet im 15. Jahrhundert. Die Ferhadija ist ihre direkte westliche Fortsetzung, wurde aber ab 1878 unter österreichisch-ungarischer Herrschaft mit einer völlig anderen Architektursprache neu errichtet. Zu Fuß gehen sie nahtlos ineinander über, sind aber zwei unterschiedliche Epochen der Stadt.
Sind die Cafés an der Ferhadija den Aufpreis wert?
Nicht wirklich. Ein Kaffee oder Bier an der Ferhadija kostet in der Regel 20–30 % mehr als dieselbe Bestellung hundert Meter weiter in der Baščaršija, für dasselbe Getränk in derselben Qualität. Der Aufpreis kauft einen Tisch im Freien an einer belebteren Straße, nicht besseren Kaffee.
Was ist die Herz-Jesu-Kathedrale, und kann man sie besichtigen?
Es ist Sarajevos katholische Kathedrale, fertiggestellt 1889 im neugotischen Stil, und sie markiert von der Baščaršija aus den Eingang zum österreichisch-ungarischen Viertel. Sie ist außerhalb der Messezeiten für Besucher geöffnet, der Eintritt ist frei, und die Kleidung sollte angemessen bescheiden sein.
Wie lange dauert es, die Ferhadija zu durchqueren?
Die Straße selbst lässt sich in 10–15 Minuten ohne Halt durchqueren. Planen Sie 45–90 Minuten ein, wenn Sie die Fassaden betrachten, die Details auf beiden Seiten vergleichen und für einen Kaffee anhalten möchten.
Ist die Ferhadija eine Fußgängerzone?
Ja, die Ferhadija ist eine reine Fußgängerstraße, ebenso wie die östlich angrenzende Baščaršija. Straßenbahnen verkehren auf einer parallelen Route statt durch die Straße selbst, sodass man beim Betrachten der Gebäude keinen Verkehr umgehen muss.
Was ist die beste Tageszeit für einen Spaziergang über die Ferhadija?
Später Vormittag bis früher Nachmittag, wenn die Geschäfte geöffnet sind und das Licht gut für Fotos der Fassaden ist, bevor die Abendmenge die Straßencafés füllt. Der frühe Morgen ist ruhiger, doch mehrere Gebäude liegen dann noch im Schatten.
