Lo que piensan los locales sobre los tours del asedio de Sarajevo

Tres conversaciones, tres respuestas distintas

Le pregunté a tres personas en Sarajevo, en tres semanas separadas, qué pensaban de los tours del asedio. Obtuve tres respuestas distintas, y ninguna anuló a las otras. Ahí es más o menos donde he terminado yo también, después de suficiente tiempo aquí como para dejar de esperar un veredicto único.

El asedio duró 1425 días, del 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996. Cerca de 11 000 personas murieron, cerca de 1600 de ellas niños. Cada persona con la que hablé tenía una versión de ese dato lista antes de que terminara la pregunta, como quien recita su propio código postal. No es historia abstracta para nadie mayor de cuarenta años aquí. Es la razón por la que el tío de un amigo camina con cojera, la razón por la que la familia de un colega se fue a Alemania y nunca volvió del todo, la razón por la que una tienda en Ferhadija aún tiene el nombre de otro dueño medio visible bajo la pintura.

El problema de la selfie

La primera conversación fue con una mujer que lleva un pequeño café cerca de Baščaršija. Mencioné que había pasado esa mañana junto a una rosa de Sarajevo, una de las cicatrices de mortero rellenas de resina que hay en el pavimento, y le pregunté qué opinaba de que los turistas se detuvieran allí. Se quedó callada un momento, y luego dijo que no le molestaba que la gente mirara. Lo que le molestaba era ver a alguien agacharse, sonreír y tomarse una fotografía de sí mismo en ese lugar.

“Ahí murió el padre de alguien”, dijo, “no es una forma en el suelo”. Fue cuidadosa al aclarar que no creía que la mayoría de los visitantes tuviera mala intención. Pensaba que la mayoría simplemente no sabía sobre qué estaba parada hasta que era demasiado tarde para reaccionar de otra manera. Ya he escrito sobre las rosas en sí, qué son y dónde encontrarlas, en una guía aparte de este sitio; esto no es eso. Esto trata sobre cómo se siente ver a un desconocido tomarse una foto allí, y esa sensación no es algo que una página factual pueda transmitir.

No todos estuvieron de acuerdo con ella, ni siquiera en la misma conversación. Su socio, que escuchaba desde detrás del mostrador, dijo que prefería que la gente fotografiara las rosas con respeto antes que evitar el tema por completo, porque evitarlo es también una forma de olvido. Dos personas, un mostrador, dos posturas que no se resolvieron en una sola.

El guía que fue niño en 1993

La segunda conversación ocurrió casi por accidente, en un Grand Walking Tour que había reservado sobre todo para orientarme en mi primer día completo. A mitad de camino, cerca de la Avenida de los Francotiradores, el guía mencionó, sin que se lo preguntaran, que tenía seis años cuando comenzó el asedio. No se detuvo en ello. Señaló un edificio, dijo en qué piso había vivido su familia, y siguió a la siguiente parada.

Eso cambió cómo escuché el resto del tour, y noté el mismo cambio en las otras cuatro personas del grupo. Después, tomando un café, me contó que cree que los tours guiados por personas que vivieron el asedio tienen algo que un guion no puede replicar, no porque los guías de fuera hagan mal su trabajo, sino porque un relato de primera mano tiene un peso distinto incluso cuando los hechos son idénticos. Varios otros sarajevitas con quienes hablé de esto coincidieron, casi de inmediato, en que confían más en los tours dirigidos y guiados localmente que en aquellos donde la historia llega de segunda mano.

Noventa minutos y una parada obligatoria

La tercera conversación fue la menos cómoda, con un hombre de unos cincuenta años que tiene opiniones firmes sobre los autobuses turísticos que se detienen frente a su edificio. Describió ver grupos recorrer un circuito de 90 minutos que siempre, sin falta, termina en el Túnel de la Esperanza, el túnel de 800 metros excavado a mano bajo la pista del aeropuerto en 1993, hoy un pequeño museo cerca de Butmir con quizá veinte metros supervivientes abiertos al público. Su objeción no era al túnel en sí, que él cree que merece la parada.

Era al ritmo: quince minutos aquí, diez allá, una frase ensayada en cada punto, y de vuelta al autobús. “No se puede entender un asedio en noventa minutos”, dijo, “solo se puede recoger el resumen de uno”. No objetaba que el formato existiera. Objetaba que se tratara como suficiente, como si una lista de paradas fuera lo mismo que una explicación. Pensaba que los tours más largos, o los tours más cortos con menos paradas pero bien cubiertas, servían mejor a los visitantes, aunque eso significara que menos gente cupiera en el horario.

Desde entonces he hecho yo mismo una versión más lenta, cercana a las tres horas, que combina una caminata por partes de la antigua línea de frente con una parada adecuada en el museo del túnel en lugar de un simple vistazo desde el autobús. Se sintió distinto exactamente como él había predicho: menos como consumir un dato y más como seguir una explicación hasta su final. Si buscas ese ritmo, un Tour a pie del asedio de duración similar vale la pena reservarlo con antelación, y conviene preguntar de antemano cómo se maneja la parada del túnel, porque la respuesta varía más de lo que sugiere el marketing.

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Lo que no se resolvió

Ninguna de las tres conversaciones terminó en acuerdo, ni siquiera entre ellas. La dueña del café quería más cuidado alrededor de las rosas. Su socio quería menos evasión. El guía confiaba más en el testimonio de primera mano que en el guion ensayado. El hombre cerca del túnel quería profundidad antes que ritmo, sin importar quién guiara. No creo que ninguno de ellos afirmara que los otros estaban equivocados, y yo tampoco voy a resolverlo por un lector, porque no me corresponde a mí zanjarlo desde fuera.

Lo que saqué de las tres, al final, es más pequeño que una regla: pregunta cómo está estructurado un tour antes de reservarlo, fíjate sobre qué estás parado antes de fotografiarlo, y trata el relato propio de un guía, cuando decide compartirlo, como algo que vale más que una fecha recitada. Si prefieres cubrir el mismo terreno en dos ruedas y a un ritmo más pausado, un tour guiado en bicicleta que incluye la entrada al Túnel de la Esperanza es una opción que varios sarajevitas mencionaron sin que se lo preguntara.

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Para el arco más amplio del siglo XX del país, incluidos los años a ambos lados del asedio, un tour que cubre el ascenso y caída de Yugoslavia sitúa 1992 a 1996 en un contexto más largo que ninguna de mis tres conversaciones tuvo tiempo de cubrir por sí sola.

únete a un tour que traza el ascenso y caída de Yugoslavia

Si todo esto es territorio nuevo, dos páginas de este sitio van más allá de lo que puede un solo ensayo: una guía para visitar la historia bélica de Sarajevo con respeto, y una comparación de los distintos museos de guerra de la ciudad, incluidos el Museo de la Infancia en Guerra, el Museo Histórico, y la Galería 11/07/95, que trata el genocidio de Srebrenica por separado y se aborda con su propio cuidado en la guía del memorial de Srebrenica.

Como contexto antes de llegar, un breve resumen de la guerra de Bosnia en general y una lista de lecturas y películas me ayudaron más que cualquier tour a pie por sí solo. Y si los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 y la pista de bobsleigh abandonada en Trebević son nuevos para ti como capítulo previo al asedio de la misma ciudad, vale la pena leer sobre ellos antes de ir, no después.

Preguntas sobre visitar la historia del asedio de Sarajevo

¿A los sarajevitas les molesta que los turistas hagan tours del asedio?

Las opiniones difieren. La mayoría de las personas con las que hablé recibe con gusto a quienes quieren entender lo que pasó entre 1992 y 1996, y muchos prefieren guías que lo vivieron. La incomodidad surge con los tours apresurados y de casillas por marcar, y con las fotografías tomadas en las rosas de Sarajevo, que señalan dónde murió gente.

¿Es una falta de respeto hacer un tour del asedio en Sarajevo?

No en sí mismo. Varias personas con las que hablé dijeron que lo que más les preocupa es lo contrario: visitantes que llegan a Sarajevo y nunca preguntan qué pasó aquí. La preocupación es sobre cómo se lleva un tour, no sobre si se hace o no.

¿Debería tomarme una foto en las rosas de Sarajevo?

Es una decisión personal, pero vale la pena saber qué marca una rosa antes de decidir: un punto donde un proyectil de mortero mató a alguien. Varios residentes describieron su incomodidad al ver a gente posar allí. Nadie con quien hablé sugirió que exista una única respuesta correcta.

¿Por qué importan tanto los guías que nacieron durante el asedio?

Porque el relato se vuelve de primera mano en lugar de recitado. Un guía que fue niño en Sarajevo entre 1992 y 1996 está describiendo su propia calle, su propio edificio, a veces su propia familia, no leyendo un guion.

¿Es demasiado corto un tour del asedio de 90 minutos?

Varios locales opinan que sí, sobre todo cuando la parada en el Túnel de la Esperanza se siente añadida en lugar de explicada. Tours más largos, o tours con menos paradas pero bien cubiertas, surgieron una y otra vez como la mejor opción.

¿Cuál es la diferencia entre esto y la guía de las rosas de Sarajevo en este sitio?

La guía de las rosas es una referencia factual, lugar por lugar: qué es una rosa, dónde encontrarlas, cómo comportarse cerca de una. Este artículo es un relato personal de conversaciones sobre cómo se siente el turismo del asedio para quienes vivieron el asedio.

¿Cuánta gente murió en el asedio de Sarajevo?

El asedio duró 1425 días, del 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996. Cerca de 11 000 personas murieron, incluyendo cerca de 1600 niños.