En tramway 3 à travers la vallée de Sarajevo

Je n’avais pas prévu d’écrire sur un tram. J’y suis monté parce que j’avais mal aux pieds et qu’il pleuvait légèrement sur Baščaršija, et j’y suis resté quatre arrêts de plus que nécessaire, puis huit autres encore, parce qu’à travers la vitre, Sarajevo continuait à s’expliquer d’une façon que la marche à pied ne parvient jamais tout à fait à égaler.

Ce que le ticket vous offre

Le mécanisme est presque comiquement simple. Un ticket acheté au kiosque près de la plupart des arrêts coûte environ 1,80 KM, un peu moins d’un euro, et il revient quelques fenings moins cher que le même ticket acheté auprès du conducteur une fois à bord. On monte par n’importe quelle porte, on glisse le ticket dans le petit composteur fixé près de l’entrée, et il imprime l’heure. Personne ne le vérifie souvent, mais quand un contrôleur monte, ne pas avoir de ticket composté est une façon coûteuse de découvrir que le système fonctionne sur la confiance la plupart du temps, et sur les amendes le reste du temps.

Ce qui m’a d’abord frappé, ce n’était pas le prix, mais l’âge de l’engin sous mes pieds. Sarajevo fait circuler des trams sans interruption depuis 1885, quand ils étaient tirés par des chevaux, et le réseau a été électrifié en 1895 — ce qui en fait, selon la rigueur avec laquelle on définit « sans interruption », le plus ancien système de tramway urbain d’Europe encore en service quotidien.

Le tram dans lequel j’étais assis ne datait évidemment pas de 1895, mais les rails sous les roues portent quelque chose comme ça depuis plus de 140 ans, à travers un empire, un royaume, une fédération socialiste, un siège, et quel que soit le nom qu’on donne à cet arrangement actuel de cantons et d’entités. C’est beaucoup d’histoire à ne pas y penser en consultant son téléphone, et j’y suis à peu près arrivé, jusqu’à ce que je relève les yeux.

Où la ligne va réellement

La ligne principale suit le fond de la vallée de la Miljacka, à peu près en ligne droite, parce que les montagnes des deux côtés ne laissent pas la place pour autre chose. Depuis le bout de la vieille ville près de Baščaršija et de la Vijećnica, elle passe devant les bâtiments gouvernementaux et l’université autour de Marijin Dvor, traverse les quartiers résidentiels de Grbavica et d’Otoka, et finit par atteindre Ilidža à l’extrémité ouest de la ville, assez près de Vrelo Bosne pour terminer le trajet à pied ou à vélo le long de la Velika aleja bordée de peupliers.

Mieux vaut vérifier le numéro peint à l’avant avant de monter, car l’autorité des trams de Sarajevo réattribue les numéros aux différents tronçons du réseau plus souvent qu’un visiteur ne s’y attendrait.

Le changement de visage de la ville derrière la vitre n’a rien de subtil une fois qu’on y prête attention. Près de la vieille ville, les bâtiments arborent encore les corniches ouvragées et les façades pastel du Sarajevo austro-hongrois, la même période qui a donné à la galerie Ferhadija ses devantures. Quelques arrêts plus loin, sans transition visible, l’architecture devient plus sobre et plus haute : des immeubles de l’époque socialiste, du genre à grilles de balcon en fer rouillées aux jointures, du linge tendu entre elles, des antennes paraboliques pointées dans tous les sens.

Plus loin encore, après Grbavica, les devantures se mettent à mélanger les alphabets, des lettres latines à côté du cyrillique sur des volets et des enseignes de boulangerie, un rappel discret et quotidien que la frontière entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska passe plus près de ces rails qu’aucune carte touristique ne le laisse voir. Personne dans le tram ne trouve cela remarquable. C’est simplement ce que montre la fenêtre.

Le tronçon dont on ne parle pas à la légère

Il y a une portion de l’itinéraire, le long du large boulevard que les habitants appellent encore Sniper Alley, où le tram fait quelque chose de silencieusement chargé de sens. Pendant les 1 425 jours du siège, ce corridor précis était l’un des plus exposés de la ville, surveillé depuis les collines environnantes, et le service de tram lui-même a été suspendu pendant de longues périodes parce que le faire circuler revenait à faire rouler une cible sur une rue à découvert.

Il a repris dès que cela a été possible en toute sécurité, ce qui en dit long sur la place centrale de cette ligne dans le fonctionnement même de la ville, non pas comme un monument à quoi que ce soit, mais comme le moyen d’aller travailler. Je n’ai pas insisté sur ce point à voix haute auprès de la personne assise à côté de moi. Il existe un endroit approprié pour apprendre en détail ce qui s’est passé ici, et c’est une visite guidée, pas le commentaire improvisé d’un inconnu dans les transports en commun. Mais être assis dans le tram, sur ce tronçon, n’a rien de neutre, et prétendre le contraire serait malhonnête.

Si vous voulez que l’histoire soit exposée correctement plutôt qu’à moitié devinée depuis un siège de tram, un guide véritablement spécialisé dans cette période vaut son prix. J’ai fait le

Beyond the Headlines guided walking tour

quelques jours plus tard, à pied, et il a comblé exactement les lacunes que le trajet en tram avait ouvertes sans y répondre.

Les trolleybus prennent le relais là où les trams s’arrêtent

Les trams restent au fond de la vallée parce que c’est là que se trouvent les rails, mais Sarajevo grimpe raide des deux côtés, et une bonne partie de la ville vit sur ces pentes. C’est le travail du trolleybus : pneus en caoutchouc, fils aériens pour l’alimentation, et un itinéraire en lacets qui monte vers des quartiers comme Vratnik que les trams n’atteindront jamais. J’en ai pris un vers Trebević un autre après-midi, surtout pour voir comment les deux systèmes se relaient, et la réponse est : proprement. On descend du tram à l’un des arrêts d’échange central, on traverse le quai, et le trolleybus accepte le même ticket, le même type de composteur, et une route nettement plus pentue.

Un moyen bon marché de comprendre la forme de la ville

Rien de tout cela n’avait besoin d’être planifié. Je n’ai pas consulté d’horaire au-delà d’un coup d’œil au numéro affiché à l’avant du tram, et l’ensemble du trajet aller-retour, ticket de kiosque compris, a coûté moins cher qu’un café dans la plupart des capitales européennes.

Ce que cela m’a apporté à la place, c’est un sens de la forme de la ville que trois jours de marche entre sites nommés ne m’avaient pas donné : à quel point la vallée est étroite, avec quelle rapidité l’architecture change, comment l’infrastructure ordinaire pour aller travailler porte le poids d’une histoire que personne n’a lissée. Pour une première mise en contexte de la manière dont Sarajevo s’articule avant d’entreprendre quelque chose de plus structuré, une visite guidée d’ensemble comme le

grande visite guidée à pied de Sarajevo

couvre le même terrain à pied, avec quelqu’un capable de nommer ce que vous regardez. Mais le tram vous donne la géographie en premier, pour moins d’un euro, ce qui n’est pas une mauvaise façon de commencer.

Si votre propre itinéraire vous mène vers Ilidža plus tard dans le voyage, le terminus ouest vous rapproche suffisamment pour marcher jusqu’à Vrelo Bosne directement, ou pour réserver quelque chose qui couvre le trajet à votre place, comme le

Stojčevac and Vrelo Bosne Roman bridge tour

qui part à peu près de l’endroit où les rails s’arrêtent.

Questions fréquentes sur le tram de Sarajevo

Combien coûte un ticket de tram à Sarajevo ?

Environ 1,80 KM (soit 0,90 EUR) à un kiosque, un peu plus s’il est acheté auprès du conducteur à bord. Validez-le dans le composteur près de la porte dès que vous montez.

Quelle ligne de tram parcourt toute la longueur de la vallée ?

La ligne principale relie le bout de Baščaršija à Ilidža en passant par Marijin Dvor, Grbavica et Otoka, puis fait le trajet inverse. Les numéros de ligne sont parfois réattribués, donc mieux vaut vérifier le numéro affiché à l’avant du tram plutôt que de se fier à une ligne 3 fixe.

Faut-il l’appoint pour le ticket ?

Les kiosques près des arrêts peuvent généralement faire la monnaie sur un billet normal. À bord, les conducteurs vendent aussi des tickets, mais un montant proche de l’appoint est apprécié.

Quelle est la différence entre les trams et les trolleybus ?

Les trams circulent sur rails au fond de la vallée. Les trolleybus roulent sur pneus et sont alimentés par des fils aériens, grimpant dans les quartiers en hauteur que les trams ne peuvent pas atteindre à cause de la pente.

Le tram est-il sûr et facile à utiliser pour un premier voyage ?

Oui. C’est le transport quotidien de toute la ville, il circule fréquemment, et l’itinéraire ne quitte jamais la vallée, donc il est difficile de se perdre. Gardez vos sacs à l’œil aux heures de pointe, comme dans tout transport urbain.

Le tram passe-t-il près de Sniper Alley ?

La ligne principale longe le boulevard connu pendant le siège sous le nom de Sniper Alley. Le service de tram y a été suspendu pendant de longues périodes durant les 1 425 jours du siège, car l’itinéraire était exposé aux collines environnantes, et a repris dès que cela a été possible en toute sécurité.

Peut-on utiliser le tram pour rejoindre Ilidža et Vrelo Bosne ?

Oui. Ilidža se trouve vers l’extrémité ouest de la ligne, et Vrelo Bosne est accessible ensuite à pied, à vélo ou en calèche le long de la Velika aleja.

Cela vaut-il la peine de prendre le tram pour lui-même, sans destination précise ?

Pour un premier après-midi dans la ville, oui. Cela coûte à peu près le prix d’un café, prend à peu près la longueur de la vallée pour être bouclé, et en dit plus sur l’organisation de Sarajevo que la plupart des guides en un chapitre.