Sarajevo à l'époque yougoslave : le patrimoine oublié

Sarajevo avant, pendant et après Tito

Le noyau ottoman de Sarajevo et ses rues austro-hongroises retiennent l’essentiel de l’attention, et le siège de 1992 à 1996 accapare le reste. Entre les deux se glisse près d’un demi-siècle que les visiteurs traversent généralement sans le voir : de 1945 à 1992, quand la Bosnie-Herzégovine était une république de la Yougoslavie socialiste, que Sarajevo a accueilli des Jeux olympiques d’hiver, et que le mélange ancien de communautés musulmanes, orthodoxes, catholiques et juives de la ville vivait sous un ethos officiel de « fraternité et unité » plutôt que le tri ethnique qui a suivi.

Rien de tout cela n’a disparu quand le pays s’est disloqué. C’est inscrit dans la silhouette de la ville, le réseau de tramway, les cités résidentielles en périphérie, et une poignée de mémoriaux antérieurs de plusieurs décennies à la guerre.

Ce guide ne porte pas sur le siège. Pour le tunnel, l’avenue des Snipers et les années de guerre elles-mêmes, voir le siège de Sarajevo en contexte et le guide du circuit du siège. Il ne porte pas non plus uniquement sur les Jeux olympiques d’hiver de 1984, qui ont leur propre guide dédié. Voici les décennies yougoslaves dans leur ensemble : les bâtiments, mémoriaux et quartiers qui composent la couche socialiste de la ville, et le multiculturalisme plus ancien dont elle a hérité et qu’elle a, un temps, officialisé.

Mémoriaux de libération de la Seconde Guerre mondiale

Le point de départ de la Sarajevo yougoslave n’est pas 1984 mais 1945. La Flamme éternelle (Vječna vatra), un monument modeste encastré à l’angle d’un immeuble sur Ferhadija, dans le centre-ville, a été allumée le 6 avril 1946 pour marquer le premier anniversaire de la libération de Sarajevo de l’occupation de l’Axe, le 6 avril 1945. Elle brûle en continu et se remarque à peine parmi les vitrines ; la plupart des gens qui parcourent le tronçon austro-hongrois de Ferhadija passent à quelques mètres sans la voir.

Le parc mémorial de Vraca, sur les pentes boisées au-dessus de la vieille ville, est une pièce plus imposante et plus délibérée de l’architecture commémorative yougoslave. Ouvert en 1981, il a été construit pour honorer les partisans et les victimes civiles du fascisme originaires de la région de Sarajevo, aménagé en un complexe à ciel ouvert de terrasses de pierre et de murs gravés, avec vue sur la ville entière.

Pendant le siège de 1992 à 1996, sa position dominante en a fait un poste utilisé par les forces assiégeantes, et le parc est resté endommagé et laissé à l’abandon pendant des années. Des parties ont depuis été dégagées et il se visite à pied, accessible depuis Baščaršija ou les remparts de Vratnik, même si les sentiers et l’éclairage restent sommaires : mieux vaut y aller de jour.

Ensemble, la flamme et le parc résument la période yougoslave à l’image de la plupart de son architecture : construits pour commémorer une guerre, touchés plus tard par une autre.

Marijin Dvor : le quartier civique socialiste

S’il fallait résumer la Sarajevo de l’époque yougoslave en un seul quartier, ce serait Marijin Dvor, le quartier gouvernemental et d’affaires entre la vieille ville et Ilidža, desservi par les lignes de tramway 1 et 3, à un court trajet ou quinze minutes à pied du Sebilj. C’est ici que l’État d’après-guerre et titiste a construit ses banques, ses ministères et ses hôtels, et où subsistent les exemples les plus nets de l’architecture de cette période.

Les tours jumelles UNIS, connues localement sous le nom de Momo et Uzeir, sont sorties de terre en 1986 comme complexe d’affaires et de médias et demeurent l’un des repères modernes les plus reconnaissables de Sarajevo : deux tours élancées et presque identiques, visibles depuis la majeure partie du fond de vallée. Toutes deux ont été endommagées par les bombardements pendant le siège, puis réparées, et sont de nouveau occupées par des bureaux, visibles seulement depuis la rue.

Juste à côté, le Holiday Inn, achevé en 1983 pour accueillir journalistes et officiels lors des Jeux olympiques d’hiver l’année suivante, est un cube jaune trapu sur Zmaja od Bosne, la rue devenue tristement célèbre sous le nom d’avenue des Snipers pendant le siège. C’est toujours un hôtel en activité et l’un des rares bâtiments de l’ère olympique dont la fonction d’origine n’a jamais changé.

Le Musée historique de Bosnie-Herzégovine, un peu plus loin, a été spécialement construit en 1963 comme Musée de la Révolution, un austère bloc de béton dans le style brutaliste privilégié pour les bâtiments civiques dans toute la Yougoslavie socialiste. Il abrite aujourd’hui la principale exposition de la ville sur le siège de 1992 à 1996, ce qui en fait l’un des rares lieux où le bâtiment de l’ère yougoslave et son sujet actuel se retrouvent sous le même toit.

Repère	Construit	Fonction d’origine	Où
Flamme éternelle	1946	Mémorial de libération de la Seconde Guerre mondiale	Ferhadija, centre-ville
Parc mémorial de Vraca	1981	Complexe mémoriel de la Seconde Guerre mondiale	Colline au-dessus de Baščaršija
Tours jumelles UNIS	1986	Bureaux d’affaires et de médias	Marijin Dvor
Holiday Inn Sarajevo	1983	Hôtel de l’ère olympique	Marijin Dvor, sur Zmaja od Bosne
Bâtiment du Musée historique	1963	Musée de la Révolution	Marijin Dvor
Centre Skenderija	1969, agrandi en 1983	Centre sportif et culturel	Entre Marijin Dvor et Baščaršija
Salle olympique Zetra	1983	Site de patinage artistique et de hockey sur glace	Au pied de Trebević

Les Jeux de 1984, point culminant de l’époque

Les Jeux olympiques d’hiver de février 1984 se trouvent au centre du récit de l’ère yougoslave, moins comme événement sportif que comme l’expression la plus nette de la confiance de cette période : une république socialiste, non alignée et multiethnique accueillant le monde entier.

Cet héritage a son propre guide dédié couvrant les sites olympiques de Sarajevo en détail, y compris les pistes de ski de Bjelašnica et Jahorina, et la piste de bobsleigh abandonnée et couverte de graffitis sur Trebević, accessible par le téléphérique de Trebević. Ce guide-ci ne fait qu’esquisser les sites plus proches du centre, comme partie de la silhouette socialiste plus large plutôt que comme itinéraire sportif.

Skenderija, en bordure de Baščaršija, a ouvert comme centre sportif et culturel en 1969 et a été agrandi pour les Jeux de 1984, où s’est disputé le tournoi de hockey sur glace. Il fonctionne toujours comme lieu polyvalent et accueille un grand marché aux puces le week-end, l’un des rares endroits où la culture de consommation de l’époque yougoslave reste visible, même de façon informelle. Non loin, une petite exposition discrète de souvenirs de 1984 occupe une partie du complexe ; elle vaut un coup d’œil si vous passez déjà par là, sans constituer une destination en soi.

Zetra, officiellement la salle olympique Juan Antonio Samaranch, a accueilli le patinage artistique et le hockey sur glace en 1984 et a été gravement endommagée pendant le siège avant d’être reconstruite grâce à un financement du Comité international olympique. Elle accueille aujourd’hui des concerts, des rencontres sportives et une partie de la programmation du Festival du film de Sarajevo en août, donnant au bâtiment une seconde vie plus proche de sa vocation civique d’origine que la plupart des sites olympiques.

Pour une vision plus complète de la façon dont les Jeux de 1984 ont transformé les montagnes autour de la ville, et de ce qui subsiste de chaque site aujourd’hui, le guide dédié aux Jeux olympiques constitue le meilleur point de départ.

La Sarajevo résidentielle : les cités au-delà de la vieille ville

La plupart des visiteurs ne quittent jamais la vieille ville et le corridor de la rivière, ce qui signifie qu’ils ne voient jamais les quartiers où vit réellement la majorité des Sarajéviens : Alipašino Polje, Otoka et Dobrinja, de grandes cités résidentielles de l’époque socialiste construites dans les années 1970 et 1980 en bordure ouest de la ville, près de l’aéroport et du site du Tunnel de l’Espoir à Butmir.

Ce sont des immeubles ordinaires, pas des attractions, mais un trajet en tramway le long de la ligne 3 donne une idée honnête de la façon dont la majorité de la population de la ville a vécu depuis deux générations, en net contraste avec les toits ottomans bas de Baščaršija, à quelques kilomètres à l’est. Ce n’est pas un site pour lequel faire un détour en soi, mais cela vaut d’être noté pour qui veut voir Sarajevo dans toute son étendue et pas seulement son centre-carte postale.

Traces d’un multiculturalisme d’avant-guerre

L’État yougoslave n’a pas inventé le mélange de confessions de Sarajevo, il en a hérité : une ville déjà séculaire, point de rencontre des communautés ottomane, centre-européenne, juive séfarade et sud-slave, qu’il a intégrée dans une politique officielle de « fraternité et unité » décourageant toute mise en avant des différences ethniques ou religieuses.

Parcourir les quatre confessions en une après-midi — la mosquée Gazi Husrev-beg, la Vieille Église orthodoxe, la cathédrale du Sacré-Cœur et l’ancienne synagogue ashkénaze — fonctionne encore aujourd’hui en grande partie parce que cette ville plus ancienne et stratifiée a survécu aux décennies yougoslaves physiquement intacte, même si ses institutions ont changé autour d’elle.

L’objet le plus manifeste reliant les deux périodes est la Haggadah de Sarajevo, un manuscrit séfarade du quatorzième siècle conservé aujourd’hui par le Musée national. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le personnel du musée l’a caché de la confiscation nazie, l’aurait fait sortir clandestinement vers la mosquée d’un village pour le mettre en sécurité ; il a survécu à l’occupation puis aux décennies yougoslaves dans le même musée, avant de survivre à une seconde menace de guerre pendant le siège de 1992 à 1996.

C’est un objet véritablement rare, mais il n’est exposé qu’à horaires limités, donc quiconque visite le Musée national spécifiquement pour le voir devrait vérifier les horaires d’exposition en vigueur avant de faire le déplacement. L’histoire plus large de la communauté juive de la ville, depuis l’arrivée des réfugiés séfarades au seizième siècle jusqu’à la communauté bien plus réduite d’aujourd’hui en passant par la période yougoslave, est couverte dans le guide de la Sarajevo juive.

Rien de tout cela ne prétend que la période yougoslave fut simplement un âge d’or d’harmonie, ni qu’elle a créé le multiculturalisme qui l’a précédée. Il est plus juste, et plus utile pour un visiteur, de noter que le mélange de communautés d’avant-guerre visible aujourd’hui dans les églises, mosquées et synagogues de Sarajevo est plus ancien que la Yougoslavie, lui a survécu, et n’a été violemment perturbé qu’après elle.

Visiter : en autonomie ou avec un circuit

L’essentiel de ce qui est décrit ci-dessus se trouve sur un tronçon compact et praticable à pied du centre de Sarajevo, et peut se couvrir en une matinée ou une après-midi ajoutée à un séjour organisé autour d’une journée ou de deux jours dans la ville. Commencez à la Flamme éternelle sur Ferhadija, dirigez-vous vers le sud-ouest jusqu’à Marijin Dvor pour les tours UNIS, le Holiday Inn et le Musée historique, poursuivez vers Skenderija et Zetra, et terminez au Musée national. Le parc mémorial de Vraca est un détour séparé, en montée, mieux fait à part, avec de bonnes chaussures.

Pour un contexte qu’une promenade en autonomie ne peut pas fournir à elle seule, une option guidée couvrant la montée et la consolidation de la Yougoslavie socialiste jusqu’à son éclatement donne l’arrière-plan politique et social derrière les bâtiments :

une visite guidée sur la montée et la chute de la Yougoslavie à Sarajevo

Un autre angle sur ces mêmes décennies vient du côté résidentiel de la ville plutôt que de son quartier gouvernemental. Une randonnée à travers les quartiers traditionnels de mahala sur les collines montre comment l’habitat de l’époque ottomane et les cités de l’époque yougoslave se côtoient sur les mêmes pentes :

une randonnée guidée à travers les quartiers traditionnels de mahala sur les collines de Sarajevo

Plus loin, Ilidža et la source de la rivière Bosna à Vrelo Bosne étaient un lieu de villégiature prisé des Sarajéviens aussi bien à l’époque austro-hongroise qu’à l’époque yougoslave, et le restent aujourd’hui, facilement combinables avec une promenade dans Baščaršija :

une excursion combinée d’une journée à Vrelo Bosne et Baščaršija avec déjeuner

Pour les visiteurs qui souhaitent découvrir les infrastructures montagnardes de l’ère olympique plutôt que les bâtiments de la ville, le guide dédié à l’héritage de 1984, le guide de la piste de bobsleigh et le guide du téléphérique sont les meilleures étapes suivantes. Pour le complexe souterrain de l’ère de Tito à l’extérieur de la ville, construit entre 1953 et 1979 comme poste de commandement secret, voir le guide séparé du bunker de Tito consacré au site près de Konjic.

Questions fréquentes sur la Sarajevo de l’époque yougoslave

Qu’est-ce qui relève du patrimoine yougoslave à Sarajevo ?

Tout ce qui a été construit ou façonné entre 1945, quand la Bosnie-Herzégovine devient une république de la Yougoslavie socialiste, et 1992. Cela couvre les mémoriaux de libération d’après-guerre, les bâtiments publics brutalistes et modernistes, les infrastructures des Jeux olympiques d’hiver de 1984, et les cités résidentielles socialistes qui ceinturent le noyau ottoman et austro-hongrois.

Où voir une véritable architecture de l’époque socialiste dans le centre de Sarajevo ?

Marijin Dvor, entre Baščaršija et le Musée national, en concentre le plus grand nombre : les tours jumelles UNIS, la façade jaune cubique du Holiday Inn, et les bâtiments gouvernementaux et bancaires environnants des années 1970 et 1980. Le bâtiment du Musée historique, tout proche, date de 1963.

Qu’est-il arrivé au parc mémorial de Vraca ?

Ouvert en 1981 sur une colline dominant la ville pour honorer les partisans de Sarajevo et les victimes civiles du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de position d’artillerie surplombant la ville durant le siège de 1992 à 1996, et est resté endommagé et envahi par la végétation par la suite. Il a depuis été partiellement dégagé et se visite, accessible à pied depuis Baščaršija ou Vratnik.

Le petit espace olympique près de Skenderija vaut-il la visite ?

C’est une exposition modeste et discrète de souvenirs de 1984, plutôt qu’un grand musée, à combiner avec une promenade du côté de Skenderija et Zetra plutôt qu’à visiter pour elle-même. Associez-la au téléphérique de Trebević ou à la piste de bobsleigh pour une vision plus complète de l’héritage olympique.

En quoi ce guide diffère-t-il d’un circuit centré sur le siège ou la guerre ?

Ce guide couvre l’ensemble des décennies yougoslaves, de l’architecture de 1945 et de l’optimisme de l’ère olympique au multiculturalisme d’avant-guerre, et non le siège de 1992 à 1996 lui-même. Pour le siège, le tunnel et l’avenue des Snipers, voir les guides dédiés au contexte de guerre et au circuit du siège, en lien ci-dessus.

Qu’est-ce que la Haggadah de Sarajevo et pourquoi appartient-elle à cette histoire ?

Un manuscrit séfarade du quatorzième siècle conservé par le Musée national, caché de la confiscation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale par le personnel du musée, puis préservé pendant les décennies socialistes qui ont suivi. C’est un objet rare qui a survécu à la fois à l’occupation et à la guerre, et il n’est exposé qu’à horaires limités : vérifiez avant de faire le déplacement spécialement pour le voir.

Peut-on visiter à pied les bâtiments socialistes de Marijin Dvor ?

Oui. Le quartier se trouve entre Baščaršija et Ilidža, desservi par les lignes de tramway 1 et 3, à environ quinze minutes à pied du Sebilj. Les tours et le Holiday Inn ne se visitent que de l’extérieur ; il n’y a pas d’intérieur ouvert au public.

Quel est un bon itinéraire autoguidé d’une demi-journée sur ce thème ?

Commencez à la Flamme éternelle sur Ferhadija, marchez jusqu’à Marijin Dvor pour les tours UNIS et le Holiday Inn, poursuivez vers le Musée historique et le petit espace olympique près de Skenderija et Zetra, puis terminez au Musée national pour voir la Haggadah de Sarajevo si elle est exposée ce jour-là.