Sarajevo en deux jours

Deux journées complètes suffisent pour dépasser l’image de carte postale de Sarajevo et comprendre pourquoi la ville a ce visage et cette atmosphère si particuliers - bazar ottoman, avenue austro-hongroise, et un siège qui a marqué presque chaque coin de rue entre les deux. Cet itinéraire garde les deux jours praticables à pied depuis le centre, avec un seul trajet en taxi ou en tram jusqu’à Butmir et une montée en téléphérique sur le Trebević. Il ne tente ni Mostar, ni Blagaj, ni les montagnes au-delà d’un point de vue - vouloir y ajouter l’un de ces éléments transforme deux journées bien remplies en une demi-journée précipitée de tout, mal faite.

Jour 1 : de Baščaršija à la Vijećnica

Commencez là où Sarajevo elle-même a commencé, à la fontaine Sebilj dans Baščaršija, le bazar ottoman fondé vers 1462. C’est le point de rendez-vous de toute la ville, et un bon endroit pour prendre ses repères avant que les rues ne se resserrent. La ruelle Kazandžiluk voit encore des chaudronniers travailler des feuilles de métal en plateaux et en services à café, un artisanat qui a à peine changé depuis des générations.

Depuis la fontaine, marchez quelques minutes jusqu’à la mosquée Gazi Husrev-beg, construite en 1531 et toujours la plus grande mosquée historique du pays. Elle est ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prière pour environ 5 KM (à peu près 2,50 EUR), épaules et genoux devant être couverts - un foulard est prêté gratuitement à la porte si besoin. Dix minutes à l’intérieur suffisent, sauf si vous souhaitez vous attarder dans la cour.

Déjeunez à Baščaršija plutôt que de garder cela pour plus tard - c’est ici que les ćevapi se jugent le mieux. À Sarajevo, on les sert par dix, glissés dans un pain somun avec de l’oignon cru et un peu de kajmak, pour environ 8 à 12 KM. Si vous voyez « burek » sur une carte ici, cela désigne spécifiquement la pâtisserie farcie à la viande ; les versions à la pomme de terre, au fromage ou aux épinards portent les noms de sirnica, krompiruša et zeljanica, et commander un « burek » en espérant du fromage vous vaudra la mauvaise pâtisserie.

Après le déjeuner, remontez Ferhadija, la rue piétonne qui mène du bazar vers le centre. Quelque part sur ce tronçon, la ville ottomane s’arrête et la ville austro-hongroise commence - pas progressivement, mais en quelques pas, un changement de façades et de largeur de rue qui marque la transition de 1878, du pouvoir ottoman au pouvoir habsbourgeois, plus nettement qu’aucune plaque commémorative. Cela vaut la peine de ralentir pour le remarquer plutôt que de traverser tout droit.

Ferhadija mène à la Vijećnica, l’hôtel de ville pseudo-mauresque de 1896, devenu ensuite la Bibliothèque nationale et universitaire. Dans la nuit du 25 au 26 août 1992, elle a été bombardée et incendiée, détruisant environ deux millions de livres et de manuscrits ; elle a rouvert comme musée et espace événementiel le 9 mai 2014, après une longue reconstruction.

L’entrée coûte environ 10 KM, et le bâtiment raconte à la fois sa propre histoire et l’habitude de Sarajevo de reconstruire ce qui a été délibérément détruit. S’il vous reste de l’énergie, le pont Latin et le coin de rue où l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand a déclenché la crise de juillet 1914 se trouvent à cinq minutes à pied d’ici - un contexte utile pour le musée que vous visiterez demain.

Pour le café, asseyez-vous vraiment plutôt que de le prendre à emporter : la bosanska kafa arrive dans une petite cafetière en cuivre, la džezva, accompagnée d’un rahat loukoum et d’un sucre destiné à être grignoté entre les gorgées, pas dissous dedans. C’est un rituel pensé pour prendre son temps.

Si vous préférez cette journée entièrement guidée et commentée plutôt qu’en autonomie, le

Grand Walking Tour

couvre Baščaršija jusqu’au quartier austro-hongrois d’une traite, et le

Bentbasa guided walk

est une alternative plus tranquille qui part de la limite est de la vieille ville, à l’écart des ruelles les plus fréquentées.

Jour 2 : le Tunnel de Sauvetage, le Musée historique et le Trebević

La deuxième journée s’organise autour de la manière dont Sarajevo a survécu au siège, pas autour d’une liste de points de vue à cocher - il vaut mieux l’aborder dans cet état d’esprit.

Commencez tôt au Tunnel de Sauvetage (Tunel spasa) à Butmir, près de l’aéroport, accessible en tram plus un court trajet en taxi, ou en taxi direct depuis le centre en 20 à 25 minutes environ. Entre 1993 et 1995, ce passage de 800 mètres creusé à la main sous la piste d’atterrissage a été la seule voie d’accès et de sortie d’une ville assiégée pour les habitants, la nourriture, les armes et les blessés.

Une vingtaine de mètres du tunnel d’origine sont aujourd’hui ouverts aux visiteurs, à côté d’un petit musée aménagé dans la maison qui dissimulait l’entrée. L’entrée coûte environ 10 à 15 KM. Il n’y a rien à mettre en scène ni à photographier pour l’effet ici - venez, regardez, lisez les panneaux, et comprenez ce qu’exigeait la survie quotidienne plutôt que de traiter le lieu comme une étape à cocher.

Le

Siege Walking Tour

mérite d’être envisagé spécifiquement pour cette matinée : il relie généralement le tunnel à Sniper Alley et à d’autres lieux du siège, avec un guide capable d’apporter un contexte qu’aucune plaque ne peut donner, sans jamais transformer cela en spectacle.

De retour au centre en début d’après-midi, prenez un déjeuner simple - ce n’est pas le jour pour un long repas au restaurant - et rendez-vous au Musée historique de Bosnie-Herzégovine. Son exposition permanente sur le siège de 1992-1996 est construite à partir d’objets ordinaires : réchauds improvisés, cartes de rationnement, jouets d’enfant, lettres. Le droit d’entrée est modeste, quelques marks convertibles, et trente à quarante-cinq minutes suffisent pour en faire le tour correctement. C’est un registre différent du Tunnel de Sauvetage - plus réflexif, moins physique - et les deux se complètent plutôt qu’ils ne répètent le même terrain.

En fin d’après-midi, prenez le téléphérique de Trebević, remis en service en avril 2018 après près de trois décennies d’arrêt, pour monter à 1 164 mètres en environ neuf minutes. Un aller-retour coûte environ 20 KM. Au sommet, la piste de bobsleigh abandonnée des Jeux olympiques d’hiver de 1984 est couverte de graffitis, laissée en l’état plutôt que restaurée - l’un des sites les plus saisissants et les moins domestiqués de la ville, et un rappel que cette même montagne a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1984 avant de servir de position de tir pendant le siège, huit ans plus tard.

Restez pour profiter de la vue sur la vallée de la Miljacka à la tombée du jour ; c’est la meilleure façon de conclure deux journées passées surtout au niveau de la rue. Les voyageurs qui souhaitent prolonger l’expérience en une vraie randonnée ou une sortie au coucher du soleil plutôt qu’un simple aller-retour en téléphérique peuvent se tourner vers le

Trebević Sunset and Night Hike

.

Ce que ce format de deux jours laisse de côté

Être direct sur les manques compte plus que de gonfler l’itinéraire pour le faire paraître plus complet qu’il ne l’est. Deux jours ne laissent pas de place pour Mostar : elle est à environ 130 km, soit 2h15 à 2h30 de route dans chaque sens, ce qui en fait un mauvais choix d’excursion à la journée casée dans un séjour de deux jours à Sarajevo, et encore moins un ajout à l’une des deux journées ci-dessus. Si Mostar est une priorité, les options honnêtes sont un troisième jour, ou prévoir ce voyage comme Sarajevo en trois jours. Notre guide de l’excursion à la journée à Mostar détaille ce qu’une vraie visite là-bas demande réellement en temps.

Il en va de même pour les montagnes au sens randonnée du terme - Bjelašnica, Jahorina et le village d’altitude de Lukomir sont chacun à 30-90 minutes de la ville et méritent au moins une demi-journée à pied, ce que le planning de cet itinéraire ne permet pas. Le téléphérique de Trebević offre la vue sans la marche ; c’est un compromis honnête pour un week-end, pas un substitut si vous avez plus de temps devant vous.

Coûts et logistique en un coup d’œil

Poste	Coût approximatif	Remarques
Mosquée Gazi Husrev-beg	~5 KM (~2,50 EUR)	Épaules et genoux couverts ; foulard fourni
Vijećnica	~10 KM (~5 EUR)	L’entrée inclut l’exposition sur l’incendie de 1992
Tunnel de Sauvetage	~10-15 KM (~5-7,50 EUR)	Petit site ; 20 à 30 minutes suffisent
Musée historique	Quelques KM	Exposition sur le siège ; 30 à 45 minutes
Téléphérique de Trebević, aller-retour	~20 KM (~10 EUR)	~9 minutes chaque sens ; à éviter par brouillard
Ticket de tram	~1,80 KM	À acheter au kiosque, à composter à bord
Ćevapi (10, avec somun)	8-12 KM	À juger de préférence à Baščaršija

Tous les prix sont en marks convertibles (KM), arrimés au taux de 1 EUR = 1,95583 KM - assez proche de 2 pour 1 pour faire le calcul rapidement dans la rue. Les euros sont parfois acceptés autour de Baščaršija mais à un taux défavorable ; mieux vaut avoir des KM en liquide, car les cartes passent bien dans les restaurants mais les marchés et les trams attendent des espèces.

Pour savoir où loger pendant ces deux jours, le guide où loger à Sarajevo détaille la question centre-ville contre Baščaršija contre Marijin Dvor mieux que ce qui tient ici ; l’un ou l’autre des deux premiers vous garde à distance de marche de tout ce qui se trouve au programme du premier jour, et à un court trajet de tram de la combinaison tram-plus-taxi vers Butmir le second jour.

FAQ : deux jours à Sarajevo

Deux jours suffisent-ils pour visiter Sarajevo ?

Pour la vieille ville, le quartier austro-hongrois et les principaux lieux de mémoire du siège, oui. Vous ne caserez pas Mostar, Blagaj ou une randonnée en montagne dans ce format - cela demande un troisième jour ou un voyage séparé.

Faut-il réserver le Tunnel de Sauvetage à l’avance ?

En général non pour une visite en autonomie, même s’il vaut mieux vérifier pendant la semaine du Festival du film de Sarajevo, mi-août, quand le site est plus fréquenté. Les visites guidées incluant le tunnel doivent être réservées la veille.

Faut-il visiter le Tunnel de Sauvetage seul ou avec un guide ?

La vingtaine de mètres ouverts aux visiteurs et le petit musée se suffisent à eux-mêmes en visite libre, mais le contexte qui les entoure - pourquoi le tunnel a été creusé à cet endroit précis, ce que représentait l’aéroport pendant le siège - passe mieux avec un guide capable de l’expliquer sans transformer la visite en spectacle.

Peut-on caser Mostar dans un séjour de deux jours à Sarajevo ?

Honnêtement non. Mostar est à environ 130 km, soit 2h15 à 2h30 de route dans chaque sens, ce qui transforme une excursion à la journée en une journée quasi entière sur la route. Si Mostar vous tient à cœur, prévoyez un troisième jour ou consultez notre guide de l’excursion à la journée.

Comment s’habiller pour visiter la mosquée Gazi Husrev-beg ?

Épaules et genoux couverts pour tout le monde ; un foulard est prêté gratuitement à l’entrée pour les femmes qui en ont besoin. La mosquée est ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prière, et l’entrée coûte environ 5 KM.

Le téléphérique de Trebević vaut-il le coup par mauvais temps ?

Évitez-le par temps couvert ou brumeux, puisque tout l’intérêt réside dans la vue sur la ville et la vallée. Si le ciel est dégagé, même une journée froide fonctionne - la montée prend environ neuf minutes et un aller-retour coûte environ 20 KM.

Quel budget prévoir pour les entrées sur les deux jours ?

Comptez environ 45 à 55 KM (soit 23 à 28 EUR) par personne pour la mosquée, la Vijećnica, le Tunnel de Sauvetage, le Musée historique et l’aller-retour en téléphérique de Trebević, plus quelques KM par trajet de tram. La nourriture et le café sont en plus et peu chers par rapport à la région.

Peut-on faire cet itinéraire en hiver ?

Oui, et la vieille ville est réellement belle sous la neige, mais vérifiez l’indice de qualité de l’air avant de monter à Trebević - l’inversion thermique piège le smog dans la vallée en décembre et janvier, et la vue depuis le sommet du téléphérique offre parfois l’air le plus pur que vous respirerez de la journée.