Zwei Gebäude, eine gemeinsame Geschichte
Sarajevo hat zwei Synagogen, und sie erzählen zwei Hälften derselben Geschichte. Die Aschkenasische Synagoge, 1902 am Ufer der Miljacka eingeweiht, ist bis heute eine aktive Synagoge — eine der größeren aktiven auf dem Balkan und Mittelpunkt dessen, was von der jüdischen Gemeinde der Stadt geblieben ist.
Ein kurzes Stück entfernt, in der alten jüdischen Mahala am Rand der Baščaršija, liegt die Alte Synagoge — sephardisch, älter, nicht mehr für Gottesdienste genutzt — in der heute das Jüdische Museum von Bosnien und Herzegowina untergebracht ist. Zusammen decken sie den Bogen der Gemeinde ab: ihre Ankunft nach 1492, ihre lange Präsenz im osmanischen und österreich-ungarischen Sarajevo und ihre fast vollständige Vernichtung im Zweiten Weltkrieg.
Diese Seite behandelt beide als einen Besuch — die zwei Gebäude, das Museum im älteren von ihnen, und was mit den Menschen geschah, die sie errichteten. Sie wiederholt nicht die eigenen Seiten zur Herz-Jesu-Kathedrale oder zur Alten Orthodoxen Kirche, die jeweils ein einzelnes Gebäude im selben “Jerusalem Europas”-Ensemble behandeln; wer alle vier Glaubensrichtungen als eine Route möchte, findet sie im Vier-Glaubensrichtungen-Spaziergang.
Wie sephardische Juden nach Sarajevo kamen
Die Wurzeln der Gemeinde reichen zurück bis 1492, als das Alhambra-Edikt die Juden aus Spanien vertrieb. Viele sephardische Familien zogen über osmanisches Gebiet nach Osten — über Saloniki und Istanbul — und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte sich in Sarajevo, damals eine wachsende osmanische Provinzstadt, ein jüdisches Viertel gebildet. Sie brachten Ladino mit, die jüdisch-spanische Sprache, die noch innerhalb lebendiger Erinnerung von älteren Sarajevoern gesprochen wurde, sowie Bräuche, die sich von denen der später eintreffenden aschkenasischen Juden unterschieden, die größtenteils aus Mitteleuropa kamen, nachdem Österreich-Ungarn 1878 die Verwaltung Bosniens übernommen hatte.
Rund vier Jahrhunderte lang beherbergte Sarajevo eine der bedeutenderen sephardischen Gemeinden auf dem Balkan, vergleichbar in ihrer Bedeutung — wenn auch kleiner an Zahl — mit der von Saloniki. Jüdische Kaufleute, Ärzte und Handwerker gehörten längst zum alltäglichen Gefüge der Baščaršija und der Ferhadija, bevor eine der beiden heute stehenden Synagogen gebaut wurde; die Gebäude, die man heute besichtigen kann, sind bereits die zweite oder dritte Generation jüdischer Sakralarchitektur an dieser Stelle, nicht die erste.
Die Alte Synagoge und das Jüdische Museum
Die Alte Synagoge liegt in der historischen jüdischen Mahala, nah genug an Sebilj und der Gazi-Husrev-beg-Moschee, dass alle drei in eine kurze Runde passen. Das heutige Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde auf dem Grund früherer Synagogen errichtet, die mehr als einmal abgebrannt waren — ein häufiges Schicksal für die größtenteils hölzerne Altstadt, bevor der österreich-ungarische Wiederaufbau Stein und Ziegel brachte.
Seit 1966 beherbergt sie das Jüdische Museum von Bosnien und Herzegowina, eine kleine, aber gut organisierte Sammlung, die den gesamten oben genannten Bogen abdeckt: sephardische Ankunft, Alltag im osmanischen und österreich-ungarischen Sarajevo, die Vernichtung der Gemeinde im Zweiten Weltkrieg sowie die Nachkriegszeit und die 1990er-Jahre. Die Exponate sind auf Bosnisch und Englisch beschriftet. Man sollte eher 30-45 Minuten einplanen als einen hastigen Zehn-Minuten-Stopp.
Ein Hinweis zu den Öffnungszeiten: Anders als die Gazi-Husrev-beg-Moschee oder die Kathedrale öffnet das Jüdische Museum nicht täglich, und seine Öffnungszeiten haben sich in den letzten Jahren mehrfach geändert. Am besten prüft man sie am selben oder am Vortag, statt einen engen Zeitplan darum herum zu bauen — das ist im Ensemble der vier Glaubensrichtungen das Gebäude, bei dem Besucher am ehesten überrascht werden.
| Stätte | Erbaut | Funktion heute | Übliche Eintrittspreise |
|---|---|---|---|
| Alte Synagoge (Jüdisches Museum) | 19. Jahrhundert, auf älteren Fundamenten | Museum | 5-8 KM (etwa 2,50-4 EUR) |
| Aschkenasische Synagoge | 1902 | Aktive Synagoge | Kostenlos von außen zu sehen; Besuche nach Vereinbarung |
Die Aschkenasische Synagoge
1902 am Ufer der Miljacka eingeweiht, wurde die Aschkenasische Synagoge für die mitteleuropäische jüdische Gemeinde erbaut, die nach 1878 zusammen mit der österreich-ungarischen Verwaltung eingewandert war — eine eigenständige Welle gegenüber der älteren sephardischen Ansiedlung, mit anderen Bräuchen und damals auch einer anderen Alltagssprache. Nach den Maßstäben der Sarajevoer Sakralarchitektur ist es ein stattliches Gebäude, und es bleibt bis heute die aktive Synagoge der jüdischen Gemeinde der Stadt, in der Gottesdienste und Gemeindeleben stattfinden, statt nur als Sehenswürdigkeit zu dienen.
Da es sich um eine aktive Kultstätte handelt, sollte man sie entsprechend behandeln: Sie ist nicht generell für ungezwungenes Vorbeischauen geöffnet wie das Museum, und Besuche werden am besten über das Büro der jüdischen Gemeinde oder eine geführte Tour organisiert, statt spontan hereinzuschauen. Für die meisten Besucher ist der realistische Plan, die Fassade bei einem Spaziergang entlang des Flusses zu sehen, kombiniert mit der Alten Synagoge und dem Museum wenige Minuten entfernt; ein Besuch im Inneren während eines Gottesdienstes oder einer vereinbarten Führung ist ein Bonus, nicht die Regel.
Das Gebäude ist zudem Sitz von La Benevolencija, der jüdischen Hilfsgesellschaft, deren bekanntestes modernes Kapitel nichts mit den 1900er-Jahren zu tun hat: Während der 1425 Tage dauernden Belagerung der 1990er-Jahre betrieb La Benevolencija eine Apotheke und Hilfsverteilung, die Sarajevoern jeder Herkunft half, nicht nur der kleinen verbliebenen jüdischen Bevölkerung der Stadt — eines der klareren Beispiele dafür, wie die Institutionen einer Gemeinde in einer belagerten Stadt, die sonst von ethnischer Spaltung geprägt war, allen dienten, die sie erreichen konnten.
Was mit der Gemeinde geschah
Vor dem Zweiten Weltkrieg war Sarajevos jüdische Gemeinde — sephardischer und aschkenasischer Zweig zusammen — eine gefestigte, ansehnliche Präsenz in der Stadt, eingewoben in den Handel der Baščaršija und das Berufsleben Sarajevos. Unter der NS-Besatzung und dem Ustascha-Regime wurde die Gemeinde dezimiert: Deportationen und Tötungen während des Krieges zerstörten das meiste, was vier Jahrhunderte aufgebaut hatten. Das ist keine Randnotiz der Stadtgeschichte — es ist einer der zentralen Verluste innerhalb eines Jahrhunderts, das auch die Belagerung von 1992-1996 brachte, und beide sind nur insofern miteinander verbunden, als das 20. Jahrhundert für Sarajevos eigene Vielfalt ungewöhnlich hart war, nicht weil es dasselbe Ereignis wäre.
Die Überlebenden blieben größtenteils nicht in der Zahl, die das Vorkriegs-Sarajevo geprägt hatte. Auswanderungswellen folgten — in den neuen Staat Israel nach 1948 und erneut während des Kriegs der 1990er-Jahre, als ein Großteil dessen, was von der Gemeinde übrig war, gemeinsam mit Hunderttausenden anderer Sarajevoer die Stadt verließ. Was heute existiert, ist eine kleine, aktive Gemeinde rund um die Aschkenasische Synagoge: real, funktionierend und es wert, als fortbestehende Präsenz verstanden zu werden — nicht nur als historisches Exponat im Museum nebenan.
Die Sarajevo-Haggada — ein roter Faden, kein Halt hier
Ein Objekt verbindet diese Seite mit einem ganz anderen Gebäude: die Sarajevo-Haggada, ein sephardisches illuminiertes Manuskript aus dem 14. Jahrhundert, das Vertreibung, Krieg und Besatzung überstand und schließlich in der Sammlung des Nationalmuseums von Bosnien und Herzegowina landete.
Sie wird an keiner der beiden Synagogen gezeigt und ist im Nationalmuseum nur zu eingeschränkten Zeiten zu sehen — wer sie unbedingt sehen möchte, sollte das als separate Unternehmung mit eigener Prüfung der Öffnungszeiten planen, ausführlich im Sarajevo-Haggada-Guide behandelt. Was hierher gehört, ist einfach der Zusammenhang: Die Geschichte des Manuskripts ist die Geschichte des sephardischen Sarajevo im Kleinen, entstanden mit derselben Vertreibung von 1492, die schließlich die Mahala rund um die Alte Synagoge besiedelte.
Beide Stätten in der Praxis besuchen
Beginnen Sie an der Alten Synagoge und dem Jüdischen Museum, da diese feste Öffnungszeiten und die Exponate haben, die allem anderen Kontext geben. Von dort ist es ein kurzer Spaziergang zur Baščaršija und weiter zum Flussufer für die Außenansicht der Aschkenasischen Synagoge. Die gesamte Runde, unhastig und mit Museumsbesuch, dauert etwa 1-1,5 Stunden — leicht zu kombinieren mit der Herz-Jesu-Kathedrale, der Alten Orthodoxen Kirche und der Gazi-Husrev-beg-Moschee an einem Vormittag — genau das, was der Vier-Glaubensrichtungen-Spaziergang macht.
Kleidung und Verhalten: Für das Museum ist legere Kleidung in Ordnung. Wer einen Besuch im Inneren der aktiven Synagoge vereinbart, sollte angemessene, zurückhaltende Kleidung tragen, wie es sich für jede aktive Kultstätte gehört, und Männer werden möglicherweise gebeten, den Kopf zu bedecken — Absprachen und Etikette klärt man am besten mit denjenigen, die den Besuch organisieren, statt sie an der Tür zu erraten.
Für eine größere Runde, die die jüdischen Stätten in einen längeren Spaziergang durch die gemischten Viertel der Altstadt einbindet, eignet sich zum Beispiel
eine allgemeine Stadtführung durch Sarajevos Altstadt
, die beide Gebäude meist unter ihren Stationen hat, mit einem Guide, der erklären kann, was man sieht, statt es von einer Tafel abzulesen.
Wer lieber tiefer in die Wohnviertel-Mahalas rund um das alte jüdische Viertel eintauchen möchte, für den bietet sich eine
Wanderung durch Sarajevos traditionelle Mahala-Viertel
an, die dieses Terrain in einem langsameren Tempo abdeckt — nützlich, wenn die Synagogen nur eine Station unter mehreren sind statt der Hauptgrund des Tages.
Wie das ins übrige Sarajevo passt
Dies ist ein Teil einer größeren Museumslandschaft der Stadt. Zum Vergleich mit dem Kriegskindheitsmuseum und den anderen Institutionen, die sich mit den 1990er-Jahren befassen, siehe den Vergleichsguide zu Sarajevos Kriegsmuseen — das Jüdische Museum steht thematisch abseits dieser Gruppe, auch wenn es sich die Stadt mit ihnen teilt.
Für einen umfassenderen Museum-für-Museum-Überblick, einschließlich des Nationalmuseums und der Vijećnica, siehe den Sarajevo-Museumsguide. Wer sich eher für die weltliche Architektur derselben Epoche interessiert — die Kaufmannshäuser der Altstadt statt ihrer Sakralbauten —, findet im Guide zu den osmanischen Häusern Sarajevos das passende Gegenstück.
Erstbesucher, die einen ganzen Tag um die Altstadt herum planen, mit den Synagogen als einer Station neben der Moschee, der Kathedrale, der Ferhadija und dem Markale-Markt, sollten beim Sarajevo-in-einem-Tag-Guide oder der passenden Ein-Tages-Route beginnen und diese Seite als etwa eine Stunde davon einplanen.
Jüdisches Sarajevo: häufig gestellte Fragen
Ist die Aschkenasische Synagoge für Besucher geöffnet?
Sie ist eine aktive Synagoge und kein Museum, daher hat sie keine allgemeinen Besuchszeiten wie die Alte Synagoge. Die Außenansicht bei einem Spaziergang entlang der Miljacka zu sehen ist unkompliziert; ein Besuch im Inneren wird meist über das Büro der jüdischen Gemeinde oder einen Guide organisiert, statt spontan möglich zu sein.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Synagogen?
Die 1902 erbaute Aschkenasische Synagoge ist die aktive, die von der heutigen jüdischen Gemeinde der Stadt für Gottesdienste genutzt wird. Die Alte Synagoge ist sephardisch, älter, nicht mehr für Gottesdienste in Gebrauch und beherbergt heute das Jüdische Museum von Bosnien und Herzegowina — die, die man als Besucher tatsächlich betritt.
Wie viel kostet das Jüdische Museum?
Rechnen Sie mit etwa 5-8 KM (rund 2,50-4 EUR) Eintritt — in derselben Größenordnung wie die nahegelegene Gazi-Husrev-beg-Moschee. Die Preise sind nach jedem Maßstab bescheiden, und das Museum ist klein genug, dass selbst ein kurzer Besuch das Wesentliche abdeckt.
Wo passt die Sarajevo-Haggada in dieses Bild?
Sie befindet sich an keiner der beiden Synagogen. Die Haggada wird im Nationalmuseum von Bosnien und Herzegowina aufbewahrt und nur zu eingeschränkten Zeiten gezeigt, die man separat prüfen muss — siehe den eigenen Haggada-Guide, bevor Sie einen Besuch darum herum planen.
Wie viel Zeit sollte ich für beide Stätten einplanen?
Etwa eine bis anderthalb Stunden, einschließlich der Museumsausstellung und des kurzen Spaziergangs zur Außenansicht der Aschkenasischen Synagoge. Das lässt sich problemlos in einen längeren Baščaršija-Spaziergang oder die Vier-Glaubensrichtungen-Route einbauen, ohne einen eigenen Ausflug zu benötigen.
Was geschah mit Sarajevos jüdischer Gemeinde im Zweiten Weltkrieg?
Die Gemeinde, sowohl der sephardische als auch der aschkenasische Zweig, wurde unter der NS-Besatzung und dem Ustascha-Regime dezimiert. Was den Krieg überlebte, blieb nicht auf Vorkriegsniveau: Weitere Auswanderung folgte 1948 und erneut während des Kriegs der 1990er-Jahre, sodass die kleine Gemeinde übrig blieb, die heute rund um die Aschkenasische Synagoge existiert.
Gibt es noch ein jüdisches Viertel zu sehen, oder nur die beiden Gebäude?
Die historische Mahala rund um die Alte Synagoge hat noch ihr Straßenmuster und einige ältere Gebäude, funktioniert heute aber als ganz normaler Teil der Altstadt statt als bewahrtes Viertel. Die Synagogen und das Museum sind der konzentrierte Zugang zu dieser Geschichte; die umliegenden Straßen lohnen einen ruhigen Spaziergang statt der Suche nach bestimmten Markierungen.
Kann ich das mit dem Tunnel der Hoffnung oder anderen Stätten an einem Tag kombinieren?
Ja, auch wenn sie an entgegengesetzten Enden der Stadt liegen und unterschiedlichen Themen angehören — das eine ist jüdisches Erbe in der Altstadt, das andere Belagerungsgeschichte in der Nähe des Flughafens. Eine
geführte Radtour mit Eintritt zum Tunnel der Hoffnung
deckt die Belagerungsseite effizient an einem Nachmittag ab und lässt einen separaten Vormittag frei für die Altstadt und ihre Synagogen.
