Was Einheimische über Belagerungstouren in Sarajevo denken

Drei Gespräche, drei unterschiedliche Antworten

Ich habe drei Menschen in Sarajevo, über drei getrennte Wochen verteilt, gefragt, was sie von Belagerungstouren halten. Ich bekam drei unterschiedliche Antworten, und keine hob die andere auf. Etwa dort bin ich nach genug Zeit hier auch selbst gelandet, nachdem ich aufgehört habe, ein einziges Urteil zu erwarten.

Die Belagerung dauerte 1.425 Tage, vom 5. April 1992 bis zum 29. Februar 1996. Rund 11.000 Menschen wurden getötet, fast 1.600 davon Kinder. Jeder, mit dem ich sprach, hatte eine Version dieser Zahl parat, noch bevor ich die Frage beendet hatte, so wie man seine eigene Postleitzahl aufsagen würde. Für niemanden über etwa vierzig hier ist das abstrakte Geschichte. Es ist der Grund, warum der Onkel eines Freundes hinkt, warum die Familie eines Kollegen nach Deutschland ging und nie ganz zurückkam, warum ein Laden an der Ferhadija noch immer den halb sichtbaren Namen eines anderen Besitzers unter der Farbe trägt.

Das Selfie-Problem

Das erste Gespräch fand mit einer Frau statt, die ein kleines Café nahe der Baščaršija führt. Ich erwähnte, dass ich an diesem Morgen an einer Sarajevo-Rose vorbeigegangen war, einer der mit Kunstharz gefüllten Mörsernarben im Pflaster, und fragte, was sie von Touristen halte, die dort stehen bleiben. Sie schwieg einen Moment, dann sagte sie, es störe sie nicht, wenn Menschen hinschauten. Was sie störe, sei zu sehen, wie sich jemand hinhockt, lächelt und ein Foto von sich selbst an genau dieser Stelle macht.

„Dort ist jemandes Vater gestorben”, sagte sie, „nicht eine Form im Boden.” Sie betonte, dass sie den meisten Besuchern keine böse Absicht unterstelle. Sie glaube, die meisten wüssten schlicht nicht, worauf sie standen, bis es zu spät sei, um anders zu reagieren. Ich habe über die Rosen selbst, was sie sind und wo man sie findet, bereits in einem eigenen Guide auf dieser Seite geschrieben; das hier ist nicht das. Hier geht es darum, wie es sich anfühlt, zuzusehen, wie ein Fremder dort ein Foto macht, und dieses Gefühl kann eine sachliche Seite nicht vermitteln.

Nicht alle stimmten ihr zu, sogar im selben Gespräch. Ihr Geschäftspartner, der hinter der Theke zuhörte, sagte, er würde es lieber sehen, dass Menschen die Rosen respektvoll fotografieren, als das Thema ganz zu meiden, weil Vermeidung ihre eigene Art des Vergessens sei. Zwei Menschen, eine Theke, zwei Positionen, die sich nicht auflösten.

Der Guide, der 1993 ein Kind war

Das zweite Gespräch ergab sich fast zufällig, bei einer Grand Walking Tour, die ich vor allem gebucht hatte, um mich an meinem ersten vollen Tag zu orientieren. Auf halbem Weg, nahe der Sniper Alley, erwähnte der Guide, ohne dass ich gefragt hatte, dass er bei Beginn der Belagerung sechs Jahre alt gewesen sei. Er verweilte nicht dabei. Er zeigte auf ein Gebäude, sagte, in welchem Stockwerk seine Familie gelebt hatte, und ging weiter zum nächsten Stopp.

Es veränderte, wie ich für den Rest der Tour zuhörte, und ich bemerkte dieselbe Verschiebung bei den vier anderen Personen in der Gruppe. Später, bei Kaffee, sagte er mir, er glaube, dass Touren, die von Menschen geführt werden, die die Belagerung selbst erlebt haben, etwas in sich tragen, das ein Skript nicht ersetzen kann, nicht weil auswärtige Guides schlechte Arbeit leisten, sondern weil ein Bericht aus erster Hand ein anderes Gewicht hat, selbst wenn die Fakten identisch sind. Mehrere andere Sarajevoer, mit denen ich das ansprach, stimmten mehr oder weniger sofort zu, dass sie lokal geführten, lokal geleiteten Touren mehr vertrauen als solchen, bei denen die Geschichte aus zweiter Hand ankommt.

Neunzig Minuten und ein Pflichtstopp

Das dritte Gespräch war das unbequemste, mit einem Mann in den Fünfzigern, der starke Meinungen zu Reisebussen hat, die vor seinem Gebäude halten. Er beschrieb, wie er Gruppen dabei beobachtet, wie sie einen 90-minütigen Rundgang absolvieren, der ausnahmslos am Tunnel der Hoffnung endet, dem 800 Meter langen, 1993 von Hand unter der Flughafenpiste gegrabenen Tunnel, heute ein kleines Museum nahe Butmir mit vielleicht zwanzig erhaltenen, für Besucher zugänglichen Metern. Sein Einwand richtete sich nicht gegen den Tunnel selbst, der seiner Meinung nach den Stopp verdient.

Es ging ihm um das Tempo: fünfzehn Minuten hier, zehn dort, an jedem Punkt ein einstudierter Satz, dann zurück in den Bus. „Man kann eine Belagerung nicht in neunzig Minuten verstehen”, sagte er, „man kann nur den Umriss einer sammeln.” Er hatte nichts gegen das Format an sich. Er wandte sich dagegen, dass es als ausreichend behandelt wird, als sei eine Checkliste von Stopps dasselbe wie eine Erklärung. Er meinte, längere Touren oder kürzere Touren mit weniger, dafür ehrlich behandelten Stopps dienten den Besuchern besser, selbst wenn dadurch weniger Menschen in den Zeitplan passten.

Ich habe seitdem selbst eine langsamere Version unternommen, näher an drei Stunden, die einen Spaziergang entlang von Teilen der alten Frontlinie mit einem richtigen Stopp am Tunnelmuseum verbindet statt einer Vorbeifahrt. Es fühlte sich genau so anders an, wie er vorhergesagt hatte: weniger wie das Konsumieren einer Tatsache und mehr wie das Folgen einer Erklärung bis zu ihrem Ende. Wer dieses Tempo möchte, sollte eine Belagerungs-Wandertour von ähnlicher Länge im Voraus buchen, und es lohnt sich, vorab zu fragen, wie der Tunnel-Stopp gehandhabt wird, denn die Antwort variiert mehr, als die Werbung vermuten lässt.

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Was ungelöst blieb

Keines der drei Gespräche endete mit Einigkeit, auch nicht untereinander. Die Café-Besitzerin wünschte sich mehr Achtsamkeit rund um die Rosen. Ihr Partner wünschte sich weniger Vermeidung. Der Guide vertraute Berichten aus erster Hand mehr als einem einstudierten Skript. Der Mann nahe dem Tunnel wollte Tiefe statt Tempo, egal wer führte. Ich glaube nicht, dass einer von ihnen die anderen für falsch hielte, und ich werde das auch nicht für eine Leserin oder einen Leser auflösen, denn das ist nicht meine Aufgabe, von außen zu entscheiden.

Was ich aus allen dreien mitgenommen habe, ist am Ende kleiner als eine Regel: fragen, wie eine Tour aufgebaut ist, bevor man bucht, bemerken, worauf man steht, bevor man es fotografiert, und den eigenen Bericht eines Guides, wenn er ihn teilen möchte, als etwas behandeln, das mehr wert ist als ein auswendig gelerntes Datum. Wer dasselbe Gebiet lieber auf zwei Rädern und in langsamerem Tempo erkunden möchte, für den ist eine geführte Fahrradtour mit Eintritt zum Tunnel der Hoffnung eine Option, die mehrere Sarajevoer ungefragt erwähnten.

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Für den größeren Bogen des Jahrhunderts des Landes, einschließlich der Jahre vor und nach der Belagerung, stellt eine Tour über Aufstieg und Fall Jugoslawiens 1992 bis 1996 in einen längeren Zusammenhang, für den in keinem meiner drei Gespräche Zeit war.

eine Tour über Aufstieg und Fall Jugoslawiens mitmachen

Falls das für Sie Neuland ist, führen zwei Seiten auf dieser Website weiter, als ein einzelner Essay es kann: ein Guide zum respektvollen Besuch der Kriegsgeschichte Sarajevos, und ein Vergleich der verschiedenen Kriegsmuseen der Stadt, einschließlich des War Childhood Museum, des Historischen Museums, und der Galerie 11/07/95, die den Völkermord von Srebrenica gesondert behandelt und mit eigener Sorgfalt im Srebrenica-Gedenkstätten-Guide besprochen wird.

Als Hintergrund vor der Anreise haben mir ein kurzer Überblick über den weiteren Bosnienkrieg und eine Lese- und Filmliste mehr geholfen als jede einzelne Wandertour für sich. Und falls Ihnen die Olympischen Winterspiele 1984 und die verlassene Bobbahn auf dem Trebević als Vorkriegskapitel derselben Stadt neu sind, lohnt es sich, davon vor der Reise zu lesen, nicht danach.

Fragen zum Besuch der Belagerungsgeschichte Sarajevos

Stört es die Menschen in Sarajevo, wenn Touristen Belagerungstouren machen?

Die Meinungen gehen auseinander. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, begrüßen Besucher, die verstehen wollen, was zwischen 1992 und 1996 geschah, und viele bevorzugen Guides, die es selbst erlebt haben. Unbehagen entsteht bei gehetzten, checklistenartigen Touren und bei Fotos an den Sarajevo-Rosen, die den Ort markieren, an dem Menschen starben.

Ist es respektlos, in Sarajevo eine Belagerungstour zu machen?

An sich nicht. Mehrere Gesprächspartner sagten, das Gegenteil beunruhige sie mehr: Besucher, die nach Sarajevo kommen und nie fragen, was hier geschehen ist. Es geht um die Art, wie eine Tour geführt wird, nicht darum, ob man sie macht.

Sollte ich an den Sarajevo-Rosen ein Foto machen?

Das ist eine persönliche Entscheidung, aber es lohnt sich zu wissen, was eine Rose markiert, bevor man sich entscheidet: einen Ort, an dem eine Mörsergranate jemanden tötete. Mehrere Einwohner beschrieben Unbehagen beim Anblick von Menschen, die dort posieren. Niemand, mit dem ich sprach, behauptete, es gebe eine einzig richtige Antwort.

Warum sind Guides, die während der Belagerung geboren wurden, den Menschen hier wichtig?

Weil der Bericht dadurch aus erster Hand statt auswendig gelernt ist. Ein Guide, der zwischen 1992 und 1996 als Kind in Sarajevo lebte, beschreibt die eigene Straße, das eigene Gebäude, manchmal die eigene Familie, nicht ein Skript.

Ist eine 90-minütige Belagerungstour zu kurz?

Mehrere Einheimische fanden das, besonders wenn der Stopp am Tunnel der Hoffnung eher angehängt als erklärt wirkt. Längere Touren oder solche mit weniger, dafür gründlicher behandelten Stopps kamen wiederholt als die bessere Option zur Sprache.

Was unterscheidet diesen Artikel vom Sarajevo-Rosen-Guide auf dieser Seite?

Der Rosen-Guide ist eine sachliche, ortsbezogene Referenz: was eine Rose ist, wo man sie findet, wie man sich in ihrer Nähe verhält. Dieser Artikel ist ein persönlicher Bericht über Gespräche darüber, wie sich Belagerungstourismus für Menschen anfühlt, die die Belagerung selbst erlebt haben.

Wie viele Menschen starben bei der Belagerung von Sarajevo?

Die Belagerung dauerte 1.425 Tage, vom 5. April 1992 bis zum 29. Februar 1996. Rund 11.000 Menschen wurden getötet, darunter fast 1.600 Kinder.