Deux bâtiments, une seule histoire communautaire
Sarajevo compte deux synagogues, et elles racontent deux moitiés différentes de la même histoire. La synagogue ashkénaze, inaugurée en 1902 sur la rive de la Miljacka, est encore aujourd’hui une synagogue en activité — l’une des plus grandes en fonction des Balkans, et le cœur de ce qu’il reste de la communauté juive de la ville.
À quelques pas de là, dans l’ancienne mahala juive en bordure de Baščaršija, la Vieille Synagogue — séfarade, plus ancienne, qui n’accueille plus d’offices — abrite désormais le Musée juif de Bosnie-Herzégovine. Ensemble, ces deux édifices couvrent tout l’arc de cette histoire : l’arrivée de la communauté après 1492, sa longue présence dans le Sarajevo ottoman puis austro-hongrois, et sa quasi-destruction pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette page traite les deux bâtiments comme une seule visite — les édifices, le musée installé dans le plus ancien, et le destin des personnes qui les ont bâtis. Elle ne reprend pas les pages consacrées séparément à la cathédrale du Sacré-Cœur ou à la vieille église orthodoxe, qui traitent chacune d’un seul édifice au sein du même ensemble surnommé « Jérusalem de l’Europe » ; pour boucler les quatre religions en une seule promenade, voir le guide de la marche des quatre religions.
Comment les juifs séfarades sont arrivés à Sarajevo
Les racines de la communauté remontent à 1492, lorsque le décret de l’Alhambra expulse les juifs d’Espagne. De nombreuses familles séfarades se déplacent alors vers l’est à travers le territoire ottoman — via Salonique et Istanbul — et, dans la seconde moitié du XVIe siècle, un quartier juif s’est formé à Sarajevo, alors ville de province ottomane en pleine croissance. Elles apportent avec elles le ladino, la langue judéo-espagnole, encore parlée par des Sarajéviens âgés il y a peu, ainsi qu’un ensemble de coutumes distinctes de celles des juifs ashkénazes arrivés plus tard, venus pour la plupart d’Europe centrale après la prise en charge administrative de la Bosnie par l’Autriche-Hongrie en 1878.
Pendant près de quatre siècles, Sarajevo a abrité l’une des communautés séfarades les plus importantes des Balkans, comparable en importance — sinon en taille — à celle de Salonique. Marchands, médecins et artisans juifs faisaient partie intégrante du tissu ordinaire de Baščaršija et de Ferhadija bien avant la construction de l’une ou l’autre des synagogues que l’on visite aujourd’hui ; les bâtiments actuels sont la deuxième ou la troisième génération d’architecture religieuse juive sur ce terrain, pas la première.
La Vieille Synagogue et le Musée juif
La Vieille Synagogue se dresse dans ce qui était l’ancienne mahala juive, assez près du Sebilj et de la mosquée Gazi Husrev-beg pour que les trois s’intègrent dans une même petite boucle. Le bâtiment actuel date du XIXe siècle, construit sur le site de synagogues antérieures qui avaient brûlé à plusieurs reprises — un sort fréquent pour une vieille ville largement bâtie en bois avant que la reconstruction austro-hongroise n’apporte la pierre et la tuile.
Depuis 1966, elle abrite le Musée juif de Bosnie-Herzégovine, une collection modeste mais bien organisée qui couvre tout l’arc évoqué plus haut : l’arrivée séfarade, la vie quotidienne dans le Sarajevo ottoman puis austro-hongrois, la destruction de la communauté pendant la Seconde Guerre mondiale, puis les périodes d’après-guerre et des années 1990. Les panneaux sont en bosnien et en anglais. Comptez plutôt 30 à 45 minutes qu’un arrêt bâclé de dix minutes.
Une remarque sur les horaires : contrairement à la mosquée Gazi Husrev-beg ou à la cathédrale, le Musée juif n’ouvre pas tous les jours, et ses horaires ont changé plus d’une fois ces dernières années. Vérifiez le jour même ou la veille plutôt que de bâtir un programme serré autour de lui — c’est, dans l’ensemble des quatre religions, le bâtiment le plus susceptible de surprendre un visiteur.
| Site | Construction | Fonction aujourd’hui | Entrée type |
|---|---|---|---|
| Vieille Synagogue (Musée juif) | XIXe siècle, sur des fondations antérieures | Musée | 5 à 8 KM (environ 2,50 à 4 EUR) |
| Synagogue ashkénaze | 1902 | Synagogue active | Gratuit depuis l’extérieur ; visites sur rendez-vous |
La synagogue ashkénaze
Inaugurée en 1902 sur la rive de la Miljacka, la synagogue ashkénaze a été construite pour la communauté juive d’Europe centrale arrivée après 1878 avec l’administration austro-hongroise — une vague distincte de l’ancien peuplement séfarade, aux coutumes différentes et, à l’époque, à la langue différente à la maison. C’est un bâtiment imposant selon les standards de l’architecture religieuse de Sarajevo, et il demeure aujourd’hui la synagogue en activité de la communauté juive de la ville, accueillant offices et vie communautaire plutôt que de fonctionner comme un simple site touristique.
Comme il s’agit d’un lieu de culte actif, traitez-le en conséquence : il n’est généralement pas ouvert à la visite libre comme peut l’être le musée, et les visites s’organisent mieux via le bureau de la communauté juive ou une visite guidée qu’à l’improviste. Voir l’extérieur lors d’une promenade le long de la rivière, en complément de la Vieille Synagogue et du musée à quelques minutes de là, est le plan réaliste pour la plupart des visiteurs ; entrer pour un office ou une visite organisée est un plus, pas la règle.
Le bâtiment abrite aussi La Benevolencija, la société humanitaire juive dont le chapitre moderne le plus connu n’a rien à voir avec les années 1900 : pendant les 1 425 jours du siège des années 1990, La Benevolencija a fait fonctionner une pharmacie et une distribution d’aide qui ont secouru des Sarajéviens de toutes origines, pas seulement la petite population juive restante de la ville — l’un des exemples les plus nets, dans une ville assiégée par ailleurs marquée par les divisions ethniques, d’institutions communautaires au service de tous.
Ce qui est arrivé à la communauté
Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Sarajevo — séfarade et ashkénaze réunies — formait une présence établie et importante dans la ville, tissée dans le commerce de Baščaršija et la vie professionnelle sarajévienne. Sous l’occupation nazie et le régime oustachi, la communauté a été décimée : déportations et massacres ont détruit pendant la guerre l’essentiel de ce que quatre siècles avaient bâti. Ce n’est pas un détail dans l’histoire de la ville — c’est l’une des pertes centrales d’un siècle qui a aussi apporté le siège de 1992-1996, les deux n’étant liés qu’en ce sens que le XXe siècle de Sarajevo a été particulièrement dur envers sa propre diversité, pas parce qu’il s’agit du même événement.
Les survivants ne sont pour la plupart pas restés en nombre comparable à celui d’avant-guerre. Des vagues d’émigration ont suivi — vers le nouvel État d’Israël après 1948, puis à nouveau pendant la guerre des années 1990, quand une grande partie de ce qu’il restait de la communauté est partie aux côtés de centaines de milliers d’autres Sarajéviens. Ce qui existe aujourd’hui est une petite communauté active centrée sur la synagogue ashkénaze : réelle, vivante, et qui mérite d’être comprise comme une présence continue plutôt que comme une simple pièce d’exposition du musée voisin.
La Haggadah de Sarajevo — un fil, pas une étape ici
Un objet relie cette page à un tout autre bâtiment : la Haggadah de Sarajevo, un manuscrit enluminé séfarade du XIVe siècle qui a survécu à l’expulsion, à la guerre et à l’occupation pour finir dans la collection du Musée national de Bosnie-Herzégovine.
Elle n’est exposée dans aucune des deux synagogues, et n’est montrée qu’à horaires limités au Musée national — donc si la voir compte pour votre voyage, traitez-la comme une démarche à part, avec sa propre vérification d’horaires, détaillée dans le guide de la Haggadah de Sarajevo. Ce qui a sa place ici, c’est simplement le lien : l’histoire du manuscrit est celle du Sarajevo séfarade en miniature, née de la même expulsion de 1492 qui a fini par peupler la mahala autour de la Vieille Synagogue.
Visiter les deux sites en pratique
Commencez par la Vieille Synagogue et le Musée juif, puisqu’il a des horaires fixes et que ses expositions donnent du contexte à tout le reste. De là, une courte marche mène jusqu’à Baščaršija proprement dite, puis jusqu’à la rive pour l’extérieur de la synagogue ashkénaze.
La boucle complète, faite sans se presser en incluant la visite du musée, tourne autour de 1 à 1,5 heure — facilement combinée avec la cathédrale du Sacré-Cœur, la vieille église orthodoxe et la mosquée Gazi Husrev-beg en une même matinée, ce qui est exactement le principe de la marche des quatre religions.
Tenue et comportement : une tenue décontractée convient pour le musée. Si vous organisez une visite à l’intérieur de la synagogue active, une tenue modeste est attendue comme pour tout lieu de culte en activité, et les hommes peuvent être invités à se couvrir la tête — les modalités et l’étiquette se confirment mieux avec l’organisateur de la visite qu’en les devinant à la porte.
Pour un circuit plus large qui intègre les sites juifs dans une promenade plus longue à travers les quartiers mixtes de la vieille ville, une option guidée comme
une visite guidée générale de la vieille ville de Sarajevo
passe généralement devant les deux bâtiments parmi ses arrêts, avec un guide capable d’expliquer ce que vous regardez plutôt que de le lire sur une plaque.
Pour aller plus loin dans les mahalas résidentielles autour de l’ancien quartier juif, à pied, une
randonnée à travers les mahalas traditionnelles de Sarajevo
couvre ce terrain à un rythme plus lent, utile si les synagogues ne sont qu’une étape parmi d’autres plutôt que le but principal de la journée.
Comment cette page s’articule avec le reste de Sarajevo
Ceci n’est qu’une pièce d’un paysage muséal plus vaste dans la ville. Pour une comparaison avec le Musée de l’enfance en temps de guerre et les autres institutions consacrées aux années 1990, voir le guide comparant les musées de guerre de Sarajevo — le Musée juif se distingue thématiquement de ce groupe, même s’il partage la même ville.
Pour un aperçu plus complet, musée par musée, incluant le Musée national et la Vijećnica, voir le guide des musées de Sarajevo. Si votre intérêt va plutôt à l’architecture domestique de la même période — les maisons de marchands de la vieille ville plutôt que ses édifices religieux — le guide des maisons ottomanes de Sarajevo est le complément naturel.
Les visiteurs qui organisent leur premier séjour autour de la vieille ville, avec les synagogues comme une étape parmi la mosquée, la cathédrale, Ferhadija et le marché de Markale, devraient partir du guide de Sarajevo en un jour ou de l’itinéraire d’une journée correspondant, et y intégrer cette page pour environ une heure du programme.
Sarajevo juif : questions fréquentes
La synagogue ashkénaze est-elle ouverte aux visiteurs ?
C’est une synagogue active plutôt qu’un musée, donc elle ne pratique pas d’horaires de visite générale comme le fait la Vieille Synagogue. Voir l’extérieur lors d’une promenade le long de la Miljacka est simple ; entrer à l’intérieur s’organise généralement via le bureau de la communauté juive ou un guide plutôt qu’en visite spontanée.
Quelle est la différence entre les deux synagogues ?
La synagogue ashkénaze, construite en 1902, est celle en activité, utilisée pour les offices par la communauté juive actuelle de la ville. La Vieille Synagogue est séfarade, plus ancienne, n’accueille plus d’offices, et abrite désormais le Musée juif de Bosnie-Herzégovine — celle que l’on visite réellement de l’intérieur.
Combien coûte le Musée juif ?
Comptez environ 5 à 8 KM (environ 2,50 à 4 EUR) pour l’entrée — dans la même fourchette que la mosquée Gazi Husrev-beg à proximité. Les tarifs sont modestes en tout état de cause, et le musée est assez petit pour qu’une visite brève en couvre l’essentiel.
Où se trouve la Haggadah de Sarajevo dans tout ça ?
Elle ne se trouve dans aucune des deux synagogues. La Haggadah est conservée au Musée national de Bosnie-Herzégovine et montrée à horaires limités, ce qui nécessite une vérification séparée — voir le guide dédié à la Haggadah avant d’organiser un déplacement pour la voir.
Combien de temps prévoir pour les deux sites ?
Comptez environ une heure à une heure et demie, en incluant les expositions du musée et la courte marche jusqu’à l’extérieur de la synagogue ashkénaze. Cela s’intègre facilement dans une promenade de Baščaršija plus longue ou dans le circuit des quatre religions sans nécessiter de sortie séparée.
Qu’est-il arrivé à la communauté juive de Sarajevo pendant la Seconde Guerre mondiale ?
La communauté, séfarade et ashkénaze confondues, a été décimée sous l’occupation nazie et le régime oustachi. Ce qui a survécu n’est pas resté au niveau d’avant-guerre : de nouvelles vagues d’émigration ont suivi en 1948 puis pendant la guerre des années 1990, laissant la petite communauté qui existe aujourd’hui, centrée sur la synagogue ashkénaze.
Reste-t-il un quartier juif à voir, ou seulement les deux bâtiments ?
L’ancienne mahala autour de la Vieille Synagogue conserve son tracé de rues et quelques bâtiments anciens, mais elle fonctionne aujourd’hui comme une partie ordinaire de la vieille ville plutôt que comme un quartier préservé. Les synagogues et le musée sont la façon concentrée d’aborder cette histoire ; les rues alentour méritent une promenade tranquille plutôt qu’une chasse à des marqueurs précis.
Puis-je combiner cette visite avec le Tunnel de Sauvetage ou d’autres sites en une journée ?
Oui, même s’ils se trouvent à l’opposé l’un de l’autre dans la ville et relèvent de thèmes différents — l’un est le patrimoine juif de la vieille ville, l’autre l’histoire du siège près de l’aéroport. Un
circuit guidé à vélo incluant l’entrée au Tunnel de Sauvetage
couvre efficacement le volet siège en une après-midi, laissant une matinée séparée libre pour la vieille ville et ses synagogues.
