Sarajevo en trois jours : ville, histoire et montagnes

Deux jours à Sarajevo suffisent à couvrir confortablement la vieille ville et le siège. Un troisième jour change entièrement la nature de l’itinéraire : il quitte complètement la vallée de la Miljacka pour grimper dans les montagnes qui l’entourent, ces mêmes pentes qui ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1984 et qui abritent encore l’un des villages habités les plus hauts de Bosnie-Herzégovine. C’est le moment, dans un voyage à Sarajevo, où la ville cesse d’être toute l’histoire.

Le programme ci-dessous garde un rythme réaliste. Les jours un et deux se font à pied et en tram, sans voiture. Le troisième jour est différent : il nécessite une excursion organisée, un chauffeur ou une voiture de location, car le dernier tronçon vers Lukomir passe par une piste non goudronnée. Prévoyez le budget en conséquence pour cette journée, et lisez la note de sécurité sur les mines avant de partir, car elle s’applique à toute la troisième journée.

Jour 1 : Baščaršija et la vieille ville

Commencez au Sebilj, la fontaine en bois de 1891 qui fait office de point de rendez-vous de facto de Baščaršija, le bazar ottoman fondé vers 1462 par Isa-beg Ishaković. La matinée est faite pour flâner : les dinandiers de Kazandžiluk travaillent encore le cuivre en feuille à la main, et cela vaut la peine de les regarder avant de faire des achats, pas seulement d’acheter. Une visite guidée comme le Sarajevo : Grand Walking Tour est une manière raisonnable de prendre ses repères dès la première matinée, si vous préférez avoir du contexte plutôt que de déchiffrer les rues seul.

Une visite guidée à travers Baščaršija et la vieille ville

couvre le bazar, la mosquée et les rives de la rivière en deux à trois heures environ, ce qui laisse le reste de la matinée libre.

Visitez la mosquée Gazi Husrev-beg, construite en 1531 et toujours la plus grande mosquée historique du pays. Elle est ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prière, l’entrée coûte environ 5 KM (environ 2,50 EUR), et les épaules et les genoux doivent être couverts ; un foulard est fourni aux femmes à l’entrée. De là, une courte marche mène à la Vijećnica, l’hôtel de ville pseudo-mauresque de 1896 devenu la Bibliothèque nationale, incendié dans la nuit du 25 au 26 août 1992, détruisant environ deux millions de livres et de manuscrits. Elle a rouvert le 9 mai 2014, entrée à environ 10 KM (environ 5 EUR), et l’intérieur reconstruit vaut le billet à lui seul.

Marchez cinq minutes le long de la rivière jusqu’au pont Latin, où Gavrilo Princip a tiré sur l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914. Le musée Sarajevo 1878–1918 occupe l’immeuble d’angle ; c’est un arrêt court et rapide, pas un détour. À partir de là, le surnom souvent employé de « Jérusalem de l’Europe » prend tout son sens à pied : une vieille église orthodoxe, une cathédrale catholique, une synagogue et une mosquée se trouvent toutes à une quinzaine de minutes de marche les unes des autres, un itinéraire bien couvert par une balade des quatre religions dédiée.

Pour le déjeuner, prenez des ćevapi comme on les sert à Sarajevo : dix petites saucisses grillées dans un somun avec de l’oignon cru et du kajmak, pour environ 8 à 12 KM (4 à 6 EUR). Terminez la journée avec un café préparé dans une džezva, avec un morceau de sucre et un rahat lokum à côté — le rituel compte autant que la boisson. Un itinéraire plus complet d’une demi-journée dans ces rues se trouve dans le guide de la balade de Baščaršija.

Étape	Coût approx.	Temps nécessaire
Mosquée Gazi Husrev-beg	~5 KM	20–30 min
Vijećnica	~10 KM	45 min
Musée du pont Latin	petit droit d’entrée	20 min
Déjeuner ćevapi	8–12 KM	45 min

Jour 2 : Le siège, puis Trebević

Le deuxième jour associe les deux grands sujets de Sarajevo : le siège, le matin, et les Jeux olympiques d’hiver de 1984, l’après-midi. Commencez par le Tunnel de Sauvetage — Tunel spasa — à Butmir, près de l’aéroport, à environ 20 à 25 minutes du centre en taxi. Une vingtaine de mètres du tunnel original de 800 mètres, creusé à la main, sont ouverts, avec un petit musée à côté, et l’entrée coûte entre 10 et 15 KM (5 à 7,50 EUR).

C’était la seule voie d’entrée et de sortie de la ville assiégée entre 1993 et la fin du siège, le 29 février 1996 ; parcourir ces quelques mètres est plus parlant que n’importe quelle description du siège sur le papier. Presque toutes les excursions guidées sur le siège, y compris

une visite guidée d’une demi-journée qui retrace le siège à travers la ville

, s’y arrêtent.

Sur le chemin du retour, l’itinéraire passe par ce qu’on appelait autrefois l’avenue des Snipers, le large boulevard où des tireurs postés sur les collines environnantes ont visé des civils pendant près de quatre ans ; le simple fait de ce qui s’y est passé se suffit à lui-même, sans besoin de commentaire. Un arrêt au War Childhood Museum, lauréat du Prix du Musée du Conseil de l’Europe en 2018, ou au Musée historique de Bosnie-Herzégovine complète la matinée avec des témoignages de première main plutôt qu’un commentaire extérieur.

Rien de tout cela n’est un spectacle, et cela ne doit pas être traité comme tel : lisez l’itinéraire complet dans le guide de la visite du siège avant d’y aller, et les notes de sécurité sur les mines s’appliquent à partir de là pour le reste du voyage.

L’après-midi, prenez le téléphérique de Trebević depuis Bistrik. Il a rouvert le 6 avril 2018 après 26 ans d’arrêt, le trajet dure environ neuf minutes jusqu’à 1 164 mètres, et un billet aller-retour coûte environ 20 KM (environ 10 EUR). En haut, le mont Trebević abrite la piste de bobsleigh et de luge olympique abandonnée de 1984, aujourd’hui couverte de graffitis et librement accessible à pied — l’un des endroits les plus marquants de la ville, précisément parce qu’il porte les deux histoires sur le même béton : construit pour les Jeux olympiques, puis utilisé comme position de tir pendant le siège.

Une randonnée au coucher du soleil sur le Trebević

vaut la peine d’être réservée si vous préférez caler la montée sur la lumière dorée sur la vallée plutôt que de redescendre directement en téléphérique. Les détails pour rejoindre la piste à pied se trouvent dans le guide de la piste de bobsleigh de Trebević.

Jour 3 : Hors de la vallée — Vrelo Bosne, Bjelašnica, Lukomir

C’est le jour où l’itinéraire change de registre. Les deux premiers jours restent dans la vallée de la Miljacka ; le troisième la quitte, et à la fin de la journée vous serez passé d’un parc plat au bord de la rivière à un village à près de 1 500 mètres. Prévoyez une journée complète, idéalement avec un chauffeur, un guide ou une excursion organisée plutôt que les transports publics, car le dernier tronçon n’est pas desservi par les bus.

Commencez par Vrelo Bosne, la source de la rivière Bosna, au bout de la Velika aleja d’Ilidža — une avenue de platanes de 3,5 kilomètres qui se parcourt à pied, à vélo ou en fiacre. Ilidža se trouve à environ 12 kilomètres du centre, soit environ 25 minutes, et la source elle-même, avec ses petites îles et ses passerelles, est l’une des étapes les plus reposantes de tout ce voyage après deux jours de marche sur le pavé.

Une excursion combinant Vrelo Bosne et un déjeuner

est une manière simple de l’intégrer à une matinée sans organiser son propre transfert. Un itinéraire complet se trouve dans le guide de visite de Vrelo Bosne.

Depuis Ilidža, il faut environ 30 kilomètres et 45 minutes pour rejoindre Bjelašnica, la montagne qui a accueilli le ski alpin masculin aux Jeux olympiques d’hiver de 1984. En été, les infrastructures de ski sont silencieuses, mais le décor parle de lui-même : pâturages alpins ouverts, cabanes de bergers en pierre, et vue sur tout le canton de Sarajevo. Cela vaut un vrai arrêt, pas un simple passage en voiture — une heure est un minimum, et le guide d’été de Bjelašnica propose une liste plus complète de courtes marches depuis la route.

La dernière étape est Lukomir, à environ 50 kilomètres de Sarajevo et environ 1 heure 30 de trajet, le dernier tronçon se faisant sur une piste de montagne non goudronnée. À près de 1 469 mètres, c’est le village le plus haut habité en permanence de Bosnie-Herzégovine : maisons de pierre aux toits de bardeaux, coupé de tout par la neige une partie de l’hiver, avec encore des familles qui y passent l’été pour faire paître leur bétail. Il n’y a pas de restaurant, si ce n’est quelques cafés saisonniers dans des maisons paysannes servant une cuisine simple ; traitez-le donc comme un lieu de marche et de contemplation, pas une halte déjeuner.

Le canyon de la Rakitnica coule juste en dessous du village et constitue une courte marche vraiment marquante, mais c’est aussi là que la règle générale sur les mines en Bosnie compte le plus directement : restez sur le sentier balisé, ne coupez pas à travers un terrain ouvert et ne vous aventurez pas hors piste vers le rebord du canyon ; prenez un guide local si vous voulez aller au-delà du village lui-même.

Ce n’est pas une simple formalité — des champs de mines suspectés subsistent dans les zones rurales du pays, et les environs de Lukomir en font partie. Des itinéraires détaillés se trouvent dans le guide de la randonnée de Lukomir et le trek du canyon de la Rakitnica ; lisez en entier le guide de sécurité sur les mines avant de partir, quel que soit l’itinéraire choisi.

Reprenez la route vers Sarajevo en fin d’après-midi ; la descente depuis Lukomir et Bjelašnica prend un temps similaire en sens inverse, prévoyez donc d’être de retour en ville en début de soirée.

Étape	Distance depuis Sarajevo	Temps	Remarque
Vrelo Bosne (Ilidža)	12 km	25 min	Plat, praticable à pied, fiacre disponible
Bjelašnica	30 km	45 min	Site du ski alpin olympique de 1984
Lukomir	50 km	1 h 30 (piste non goudronnée)	Restez sur les sentiers balisés près du canyon

FAQ : trois jours à Sarajevo, de Baščaršija à Lukomir

Trois jours suffisent-ils pour Sarajevo ?

Oui, si on les organise comme cet itinéraire : deux jours en ville et un en montagne. Deux jours seuls couvrent déjà bien la vieille ville et les sites du siège ; trois permettent d’ajouter Bjelašnica et Lukomir sans précipiter aucune des deux moitiés.

Faut-il une voiture pour cet itinéraire ?

Non. Les trams et les taxis couvrent les jours un et deux. Le troisième jour, vers Bjelašnica et Lukomir, se fait plus facilement avec une excursion d’une demi-journée ou un chauffeur, car le dernier tronçon vers Lukomir est une piste non goudronnée ; une voiture de location fonctionne aussi si l’on est à l’aise sur le gravier.

Comment se rendre au Tunnel de Sauvetage ?

Il se trouve à Butmir, près de l’aéroport, à environ 20 à 25 minutes du centre en taxi. La plupart des excursions d’une demi-journée sur le siège l’incluent, ce qui est la solution la plus simple si l’on couvre aussi l’avenue des Snipers et le Musée historique ce matin-là.

La piste de bobsleigh de Trebević vaut-elle le détour ?

Oui. C’est un court trajet en téléphérique depuis la ville, libre d’accès une fois là-haut, et c’est l’un des rares endroits où l’histoire olympique et l’histoire du siège se côtoient sur la même pente, visiblement, sans musée entre les deux.

La route vers Lukomir est-elle sûre à conduire ?

Le dernier tronçon est une piste de montagne non goudronnée, praticable avec une voiture normale par temps sec en été mais difficile après la pluie et fermée par la neige une bonne partie de l’année. Beaucoup de visiteurs préfèrent laisser la conduite à un guide ou une excursion plutôt qu’à une voiture de location.

Y a-t-il des mines près de Lukomir ou du canyon de la Rakitnica ?

La Bosnie compte encore des champs de mines suspectés dans les zones rurales, et les collines autour de Lukomir et du canyon de la Rakitnica en font partie. Restez sur les sentiers et pistes balisés, ne franchissez pas les clôtures et ne vous aventurez pas hors piste ; prenez un guide pour tout ce qui dépasse le village lui-même.

Peut-on faire la journée montagne en excursion organisée plutôt qu’en conduisant soi-même ?

Oui, et c’est le choix le plus simple pour la plupart des visiteurs. Bjelašnica et Lukomir sont couramment combinés en une seule excursion à la journée depuis Sarajevo ; Vrelo Bosne est parfois proposé séparément, associé à Baščaršija, puisqu’il se trouve près de la ville, en terrain plat.

Que porter pour le troisième jour ?

De bonnes chaussures, même en été : Vrelo Bosne est un gravier plat, très bien en baskets, mais Bjelašnica et Lukomir se situent au-dessus de 1 400 mètres et le temps change plus vite qu’en fond de vallée. Prévoyez une couche supplémentaire, même par une matinée chaude à Sarajevo.