O que pensam os habitantes locais sobre os passeios do cerco a Saraievo

Três conversas, três respostas diferentes

Perguntei a três pessoas em Saraievo, ao longo de três semanas separadas, o que pensavam dos passeios do cerco. Obtive três respostas diferentes, e nenhuma delas anulou as outras. É mais ou menos onde eu próprio cheguei, depois de tempo suficiente aqui para deixar de esperar um único veredicto.

O cerco durou 1425 dias, de 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996. Cerca de 11 000 pessoas foram mortas, perto de 1600 delas crianças. Todas as pessoas com quem falei tinham uma versão desse facto pronta antes de eu terminar a pergunta, da mesma forma que se recita o próprio código postal. Não é história abstrata para ninguém com mais de quarenta anos aqui. É a razão pela qual o tio de um amigo manca ao andar, a razão pela qual a família de um colega partiu para a Alemanha e nunca voltou por completo, a razão pela qual uma loja na Ferhadija ainda tem o nome de outro dono meio visível sob a tinta.

O problema da selfie

A primeira conversa foi com uma mulher que gere um pequeno café perto da Baščaršija. Mencionei que tinha passado por uma rosa de Saraievo nessa manhã, uma das cicatrizes de morteiro preenchidas com resina embutidas no pavimento, e perguntei o que achava dos turistas que param ali. Ficou calada por um momento e depois disse que não se importava que as pessoas olhassem. O que a incomodava era ver alguém agachar-se, sorrir e tirar uma fotografia de si próprio naquele local.

“Foi ali que morreu o pai de alguém,” disse ela, “não é uma forma no chão.” Fez questão de dizer que não achava que a maioria dos visitantes tivesse más intenções. Achava que a maioria simplesmente não sabia sobre o que estava a pisar até já ser tarde para reagir de outra forma. Já escrevi sobre as rosas em si, o que são e onde encontrá-las, num guia à parte neste site; este artigo não é isso. É sobre como se sente ver um estranho tirar ali uma fotografia, e esse sentimento não é algo que uma página factual consiga transmitir.

Nem toda a gente concordou com ela, mesmo na mesma conversa. O seu sócio, que ouvia por detrás do balcão, disse que preferia que as pessoas fotografassem as rosas com respeito a evitar o assunto por completo, porque evitar é também uma forma de esquecer. Duas pessoas, um balcão, duas posições que não se resolveram numa só.

O guia que era criança em 1993

A segunda conversa aconteceu quase por acaso, num Grand Walking Tour que tinha reservado sobretudo para me situar no meu primeiro dia completo. A meio do percurso, perto da Sniper Alley, o guia mencionou, sem que lhe perguntassem, que tinha seis anos quando o cerco começou. Não se demorou nisso. Apontou para um edifício, disse em que andar tinha vivido a sua família, e seguiu para a paragem seguinte.

Isso mudou a forma como ouvi o resto do passeio, e notei a mesma mudança nas outras quatro pessoas do grupo. Depois, a tomar café, disse-me que acha que os passeios guiados por pessoas que viveram o cerco têm algo que um guião não consegue replicar, não porque os guias de fora façam um mau trabalho, mas porque um relato em primeira mão tem um peso diferente mesmo quando os factos são idênticos. Vários outros habitantes de Saraievo a quem coloquei esta questão concordaram, quase de imediato, que confiam mais em passeios organizados e guiados localmente do que naqueles em que a história chega em segunda mão.

Noventa minutos e uma paragem obrigatória

A terceira conversa foi a menos confortável, com um homem na casa dos cinquenta anos que tem opiniões fortes sobre os autocarros de turismo que param junto ao seu prédio. Descreveu como via grupos a percorrer um circuito de 90 minutos que termina sempre, sem falta, no Túnel da Esperança, o túnel de 800 metros escavado à mão sob a pista do aeroporto em 1993, hoje um pequeno museu perto de Butmir com talvez vinte metros originais abertos aos visitantes. A sua objeção não era ao túnel em si, que considera merecer a paragem.

Era ao ritmo: quinze minutos aqui, dez ali, uma frase ensaiada em cada ponto, e de volta ao autocarro. “Não se pode compreender um cerco em noventa minutos,” disse ele, “só se consegue recolher o esboço de um.” Não se opunha a que o formato existisse. Opunha-se a que fosse tratado como suficiente, como se uma lista de paragens fosse o mesmo que uma explicação. Achava que passeios mais longos, ou passeios mais curtos com menos paragens mas explicadas com honestidade, serviam melhor os visitantes, mesmo que isso significasse que menos pessoas coubessem no horário.

Desde então fiz eu próprio uma versão mais lenta, mais próxima das três horas, que combina uma caminhada por troços da antiga linha da frente com uma paragem adequada no museu do túnel, em vez de uma passagem rápida. Foi diferente exatamente da forma como ele previu: menos parecido a consumir um facto e mais parecido a seguir uma explicação até ao fim. Se preferir esse ritmo, vale a pena reservar com antecedência um passeio pelo cerco com uma duração semelhante, e vale a pena perguntar previamente como é tratada a paragem no túnel, porque a resposta varia mais do que sugere o marketing.

reserve um passeio pelo cerco de Saraievo que dedica tempo adequado a cada paragem

O que ficou por resolver

Nenhuma das três conversas terminou em acordo, nem sequer entre si. A dona do café queria mais cuidado em torno das rosas. O seu sócio queria menos evitamento. O guia confiava mais no testemunho em primeira mão do que num guião ensaiado. O homem perto do túnel queria profundidade em vez de ritmo, seja quem for a conduzir. Não acho que nenhum deles considerasse os outros errados, e também não vou resolver isso por um leitor, porque não me cabe a mim decidir isso de fora.

O que retirei das três conversas, no final, é algo mais pequeno do que uma regra: perguntar como está estruturado um passeio antes de o reservar, reparar sobre o que se está a pisar antes de o fotografar, e tratar o relato pessoal de um guia, quando escolhe partilhá-lo, como algo que vale mais do que uma data recitada. Se preferir percorrer o mesmo terreno sobre duas rodas e a um ritmo mais lento, um passeio de bicicleta guiado que inclui a entrada no Túnel da Esperança é uma opção que vários habitantes de Saraievo mencionaram sem que lhes perguntasse.

experimente o passeio de bicicleta guiado que inclui a entrada no Túnel da Esperança

Para o arco mais amplo do século XX do país, incluindo os anos antes e depois do cerco, um passeio que percorre a ascensão e queda da Jugoslávia coloca o período entre 1992 e 1996 num contexto mais alargado que nenhuma das minhas três conversas teve tempo de cobrir por si só.

junte-se a um passeio que traça a ascensão e queda da Jugoslávia

Se algo disto for terreno novo, duas páginas neste site vão mais longe do que um único ensaio consegue: um guia sobre visitar a história de guerra de Saraievo com respeito, e uma comparação dos diferentes museus de guerra da cidade, incluindo o Museu da Infância em Guerra, o Museu Histórico, e a Galeria 11/07/95, que trata o genocídio em Srebrenica separadamente e com o seu próprio cuidado no guia do memorial de Srebrenica.

Como contexto antes de chegar, um breve resumo sobre a guerra da Bósnia e uma lista de leituras e filmes ajudaram-me mais do que qualquer passeio a pé isolado. E se os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 e a pista de bobsleigh abandonada em Trebević forem novidade para si como capítulo anterior ao cerco na história da mesma cidade, vale a pena lê-los antes de partir, não depois.

Perguntas sobre visitar a história do cerco de Saraievo

Os habitantes de Saraievo incomodam-se com os turistas que fazem passeios do cerco?

As opiniões divergem. A maioria das pessoas com quem falei recebe bem os visitantes que querem compreender o que aconteceu entre 1992 e 1996, e muitos preferem guias que viveram o cerco. O desconforto está nos passeios apressados, tipo lista de tarefas, e nas fotografias tiradas junto às rosas de Saraievo, que assinalam onde morreram pessoas.

É desrespeitoso fazer um passeio do cerco em Saraievo?

Não em si mesmo. Várias pessoas com quem falei disseram que as preocupa mais o contrário: visitantes que vêm a Saraievo e nunca perguntam o que aconteceu aqui. A preocupação está em como um passeio é conduzido, não em fazê-lo ou não.

Devo tirar uma fotografia junto às rosas de Saraievo?

Isso é uma decisão pessoal, mas vale a pena saber o que uma rosa assinala antes de decidir: um ponto onde um projétil de morteiro matou alguém. Vários residentes descreveram desconforto ao ver pessoas a posar ali. Ninguém com quem falei sugeriu que existe uma única resposta correta.

Porque é que os guias nascidos durante o cerco importam tanto às pessoas daqui?

Porque o relato passa a ser em primeira mão, em vez de recitado. Um guia que era criança em Saraievo entre 1992 e 1996 está a descrever a sua própria rua, o seu próprio prédio, por vezes a sua própria família, e não a ler de um guião.

Um passeio do cerco de 90 minutos é demasiado curto?

Vários locais pensam que sim, sobretudo quando a paragem no Túnel da Esperança parece encaixada à pressa em vez de explicada. Passeios mais longos, ou com menos paragens mas bem explicadas, surgiram repetidamente como a melhor opção.

Qual é a diferença entre este artigo e o guia das rosas de Saraievo neste site?

O guia das rosas é uma referência factual, ponto por ponto: o que é uma rosa, onde encontrá-las, como se comportar junto de uma. Este artigo é um relato pessoal de conversas sobre como o turismo do cerco é sentido por quem viveu o cerco.

Quantas pessoas morreram no cerco de Saraievo?

O cerco durou 1425 dias, de 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996. Cerca de 11 000 pessoas foram mortas, incluindo perto de 1600 crianças.